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Voyage en boucle dans la péninsule de Dingle

Le trajet en boucle de la péninsule de Dingle est d'environ 47 km et doit être effectué dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est facile en voiture ou quatre heures de vélo, si vous ne vous arrêtez pas. Les cyclistes doivent planifier leur départ tôt (de préférence avant 9h00) afin de prévoir suffisamment de temps pour visiter la ville, déjeuner et se reposer.

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Bien que vous puissiez faire une visite guidée de base de la péninsule, ma visite autoguidée le rend inutile. Une carte de fantaisie n'est également pas nécessaire avec mes instructions. J'ai fourni des distances pour aider à localiser les points d'intérêt. Tout comme les panneaux de limitation de vitesse de l'Irlande, les indicateurs de vitesse et de compteur kilométrique pour voitures d'Irlande sont devenus métriques ces dernières années. J'ai donné les distances ci-dessous en kilomètres afin que vous puissiez suivre votre compteur kilométrique de voiture de location. La plupart des odomètres irlandais donnent des distances allant au dixième de kilomètre.

Si vous conduisez, vérifiez votre compteur kilométrique à Oceanworld lorsque vous quittez Dingle (idéalement, remettez votre compteur kilométrique à zéro - vous pouvez probablement le faire en maintenant le bouton à côté de celui-ci). Même si vous vous écartez ou faites du vélo, vous pouvez soustraire les kilomètres énumérés ci-dessous pour calculer les distances entre les points. Pour tirer le meilleur parti de votre circuit, parcourez toute cette section avant de partir. Puis marchez étape par étape (restez sur la R-559 et suivez les panneaux bruns Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Les routes sont très congestionnées de la mi-juillet à la fin août.

La péninsule de Dingle est large de 16 km et s'étend sur 40 km de Tralee à Slea Head. Le sommet de son épine dorsale montagneuse est le mont Brandon - à 3 130 pieds, la deuxième plus haute montagne d’Irlande (après un sommet à proximité de Killarney qui est presque 500 pieds plus haut). Alors que seuls des villages minuscules se trouvent à l'ouest de la ville de Dingle, la péninsule abrite 500 000 moutons.

Visite auto-guidée
Quittez la ville de Dingle vers l'ouest en longeant le front de mer (0, 0 km à Oceanworld). En sortant de la ville, sur la gauche, vous verrez une rangée de modestes appartements «deux en haut et deux en bas» issus d'une initiative gouvernementale de 1908 sur le logement abordable. Aujourd'hui, même ces petites places coûteraient plus de 250 000 €.

0, 5 km: il y a une marée de huit pieds ici. Les algues étaient utilisées pour rendre des terres autrefois sans valeur arables. (Les algues sont une source naturelle de potasse - c'était de l'agriculture biologique avant la mode.) Dans l'estuaire de Milltown River, le Milltown House B & B (avec drapeaux) a été la maison de Robert Mitchum pendant un an lors du tournage de Ryan's Daughter . (Derrière, vous trouverez une plage de pitch & putt extrêmement pittoresque.) Recherchez l’embouchure étroite de ce port aveugle (où Fungie frolics) et l’Anneau de Kerry plus loin. La baie de Dingle est tellement cachée que les navires ont eu besoin de la tour (1847) située sur la colline pour trouver son embouchure.

0, 7 km: au rond-point, tournez à gauche sur le pont. La quincaillerie à droite était un moulin à maïs du 18ème siècle. Vous passerez au carrefour où vous terminerez ce voyage en boucle plus tard.

1, 3 km: Le Bed & Breakfast Milestone tire son nom du pilier de pierre ( gallaun en gaélique) situé dans sa cour avant. C’était peut-être une tombe préhistorique ou une borne entre deux tribus. La pierre tombe aussi loin que possible. La péninsule, littéralement un musée à ciel ouvert, est parsemée de plus de 2 000 monuments datant du néolithique (4000 ans av. J.-C.) jusqu'au début du christianisme. Un autre pilier de pierre se trouve dans le champ de l'autre côté de la rue, en direction du manoir jaune de Lord Ventry (au loin). Sa fonction aujourd'hui: griffoir de vache.

Lord Ventry, dont la famille est venue à Dingle en tant que propriétaires postérieurs à la guerre de Cromwell, en 1666, construisit ce manoir vers 1750. Il abrite aujourd'hui un internat en langue irlandaise pour 140 lycéennes.

En passant devant le domaine Ventry, vous passerez devant des palmiers, des magnolias et une flore exotique présentée à Lord Dingle par Dingle. Le Gulf Stream est la source de la douceur du climat (il ne neige jamais ici), ce qui favorise les plantes subtropicales. Par conséquent, des fuchsias - importés du Chili et se propageant comme des mauvaises herbes - bordent les routes dans toute la péninsule et font rougir la campagne de juin à septembre. Plus de 100 pouces de pluie par an donnent à cette région ses «40 nuances de vert».

Dans les années 1840, les vieux cottages en grès rouge et au toit en ardoise situés le long de la route accueillaient les travailleurs du domaine de Ventry.

4, 6 km: éloignez-vous de la "marge de sécurité" et admirez la vue sur la baie de Ventry, sa plage de 4 km de long (à votre droite face à l'eau) et le lointain Skellig Michael, que vous verrez tout au long de cette partie. de la route. Skellig Michael, une île qui ressemble au mont Saint-Michel, en France, renferme les vestiges rocheux d'une colonie monastique du VIe siècle (décrite dans le chapitre précédent). À côté, une petite île, Little Skellig, est un lieu de prédilection pour les fous de Bassan (oiseaux ressemblant à des mouettes avec une envergure de six pieds). En 1866, le premier câble transatlantique fut posé entre l'île de Valentia et le Canada, Terre-Neuve. Il était en usage jusqu'en 1965. Le mont Eagle (1 660 pieds), qui se lève sur la baie, marque la fin de l'Irlande.

Dans la ville de Ventry ou Ceann Tra', le gaélique est la première langue. Ventry n'est plus qu'un village de vacances avec bungalows aujourd'hui. Les familles urbaines irlandaises adorent venir ici en été pour plonger leurs enfants dans la culture traditionnelle et la nature sauvage. Une grande salle au bord du village est utilisée comme salle de classe où les étudiants des grandes villes se rendent sur le terrain pour apprendre le gaélique. Juste après la ville, une ruelle mène à gauche à une belle plage et à une communauté de vacances en mobile-home. Un panneau d'information explique l'histoire, la géologie et la vie des oiseaux de cette baie. L'humble parc à roulottes n'a ni eau courante ni électricité. La population locale l’apprécie pour son économie et sa proximité de la plage. De là, une voie mène également à l'intérieur des terres au centre équestre de Long.

5, 2 km: les joncs ressemblant à du bambou situés de part et d'autre de la route sont du type utilisé pour fabriquer les toits de chaume locaux. La chaume, qui a presque disparu en raison du danger d’incendie, est plus populaire maintenant que les traitements anti-flammes sont disponibles. Ce n'est pas l'alternative de toiture pas chère, cependant, car il coûte cher de payer le peu d'artisans qualifiés qui restent en Irlande. Les magpies en noir et blanc volent.

8, 6 km: La star du football irlandais (GAA), Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea), est un nom bien connu en Irlande. Il a remporté huit titres de football irlandais pour Kerry en tant que joueur. Il a ensuite formé l’équipe Kerry pendant de nombreuses années et dirige maintenant le pub de gauche (remarquez également la petite épicerie située à droite; accès facile à la plage à partir d’ici).

9, 2 km: le chalet bleu uni caché dans les arbres à 100 mètres de la route sur la gauche (vue à travers le portail blanc, plus difficile à voir en été lorsque le feuillage est le plus épais) a été tenu au chaud par Tom Cruise et Nicole Kidman lors du tournage de Far et loin . Juste au-delà, belle vue sur le port et la tour de pierre de Dingle.

10, 7 km: Taisteal go Mall signifie “aller lentement”; Il y a une école rouge de deux salles sur la droite (20 étudiants, deux professeurs). En été, il est utilisé dans les cours de gaélique pour les enfants des grandes villes. Sur la gauche se trouve le petit musée celtique et préhistorique, une collection privée étrange d'artefacts préhistoriques rassemblés par un marchand de rue à la retraite nommé Harris (4 €, famille: 12 €, quotidien 10h00 - 17h30, tél. 066 / 915-9191).

11, 1 km: le monticule circulaire (qui ressemble à une haie surélevée) à droite est un fort annulaire de la fin de l'âge de pierre. En 500 avant JC, c'était le quartier général d'un petit chef celtique, une palissade de pierre et de terre remplie de petites maisons de pierre. Ceux-ci ont survécu à travers les siècles en raison de la croyance superstitieuse qu'ils étaient des «fées fortes». Bien que ce site ne soit pas fouillé, des fouilles récentes ont montré que des habitants vivaient sur cette péninsule bien avant 4000 ans avant notre ère.

11, 7 km: Regardez vers le haut du mont Eagle le patchwork de champs en pierre.

12, 5 km: le fort de Dunbeg, une série de remparts et de fossés défensifs autour d'un clochan central, est ouvert aux touristes, même s'il est prêt à tomber à la mer. Il n'y a pas de sculptures à voir, mais le petit (beg) fort est dramatique (3 €, tous les jours de 9h à 19h, de mai à août jusqu'à 20h, document descriptif, comprenant une vidéo de 10 minutes dans la maison en pierre moderne de l’autre côté de la rue, donnant une plus grande image de la préhistoire de la péninsule). Les forts comme celui-ci sont les vestiges les plus importants de l'âge du fer irlandais (500 av. JC – 500 ap. J.-C.).

Le long de la route, vous verrez une nouvelle maison au toit de pierre construite pour se fondre dans le paysage et l'ancienne architecture en dalles de pierre de la région (2000). C'est la Stone House, qui était, jusqu'à récemment, un restaurant. Un bateau traditionnel currach est ancré en permanence sur le parking.

12, 6 km: Environ 50 mètres en haut de la colline est une chaumière abandonnée par une famille nommée Kavanaugh il y a 150 ans, pendant la famine. Avec quelques vieux artefacts rouillés et ébréchés et de bonnes descriptions, il offre un aperçu évocateur des modes de vie simples de la région au 19ème siècle (3 €, famille - 10 €, tous les jours, de 9h30 à 18h00, fermé Oct – avril, tél. 066 / 915-6241 ou 087 / 762-2617).

13, 4 km: un groupe de huttes en ruche, ou clochans, est une petite montée (2 €, tous les jours de 9h30 à 19h00, WC). Ces mystérieux igloos en pierre, qui se regroupent dans un mur circulaire, offrent une meilleure vue que le groupe similaire de huttes en ruche à un kilomètre et demi de la route. Regardez sur l'eau pour plus de vues sur Skellig.

Plus loin, vous passerez à gué un ruisseau. Il n'y a jamais eu de pont ici; ce morceau de route - surnommé le "pont à l'envers" - a été conçu comme un gué.

14, 9 km: prenez à gauche le deuxième groupe de huttes en ruche. Regardez vers le bas le terrain rocheux - dans le film Far and Away, c'est là que Lord Ventry a expulsé (lu: incendié) des paysans de leurs cottages. Même sans Hollywood, c'est un pays sombre et dévoué. Regardez au-dessus des parcelles de terre lentement transformées en terres agricoles par les habitants de cette partie occidentale de l'Europe. Les roches ont été nettoyées et entassées dans des clôtures. Le sable et les algues étaient déposés sur l'argile et, avec le temps, c'était bon pour l'herbe. La terre créée, si elle était exploitable, était généralement utilisée pour la culture de pommes de terre; sinon, ce n'était que bon pour le pâturage. Beaucoup est tombé hors d'usage maintenant. Regardez de l'autre côté de la baie l'anneau de Kerry, puis devant les îles Blasket (Na Blascaodai).

16, 1 km: À Slea Head (Ceann Sleibhe) - marquée par un crucifix, un retrait et de superbes vues sur les îles Blasket (décrites plus loin dans ce chapitre) -, vous tournez le coin de cette visite. Les jours de tempête, les vagues «courent comme des chevaux blancs».

16, 9 km: dans le petit parking (panneau Dun Chaoin ), vous pourrez voir les îles Blasket et Dunmore Head (le point le plus occidental d'Europe) et consulter la carte routière (qui trace votre itinéraire) affichée sur le parking. Le village dispersé de Dunquin (Dun Chaoin) compte de nombreuses maisons en pierre abandonnées pendant la famine. Certains sont aménagés, car il s’agit d’un endroit populaire de nos jours pour les résidences d’été. Vous pouvez voir plus de bons exemples de remise en état des terres, parcelle par parcelle, gravissant la colline. Le mont Eagle est le premier morceau de terre que Charles Lindbergh ait découvert après avoir traversé l'Atlantique en se rendant à Paris en 1927. Les villageois étaient aussi excités que lui: ils n'avaient jamais rien vu d'aussi grand dans les airs. À environ un kilomètre sur une rue à gauche, une plaque commémore le 30e anniversaire du tournage de Ryan's Daughter . De là, un sentier mène à une plage sauvage.

19, 3 km: Les habitants des îles Blasket n'avaient pas d'église ni de cimetière sur l'île. C'était leur cimetière. Le célèbre conteur de Blascaod, Peig Sayers (1873-1958), est enterré au centre. À l'intersection suivante, empruntez la petite ruelle qui mène à gauche (100 mètres) jusqu'à une petite borne en pierre (cachée dans l'herbe à gauche) commémorant le naufrage de 1588 de la Santa María de la Rosa de l'Armada espagnole. Au-dessous se trouve le port de Dunquin, souvent tumultueux, d'où part le traversier pour les îles Blasket. Les paysans de l’île, qui par une journée calme pouvaient se promener en 30 minutes, s’arrêtaient ici et marchaient à 12 kilomètres de Dingle pour vendre leurs produits.

19, 4 km: De retour sur la route principale, suivez les panneaux indiquant l' Ionad An Blascaod Mór (centre de Great Blasket). Vous passerez devant une école de village à partir de 1914 (ses deux professeurs enseignent toujours à 18 élèves de la première à la sixième année).

22, 3 km: quitter la route Slea Head et tourner à gauche pour rejoindre le centre commercial Great Blasket Centre (offre une introduction intéressante aux îles Blasket; possède également une bonne cafétéria).

23, 1 km: à la sortie, tournez à gauche (panneau Louis Mulcahy Pottery ).

24, 5 km: terres de passage qui n'ont jamais été récupérées, pensez au travail qu'il a fallu pour ramasser les pierres, les entasser dans des clôtures, et apporter du sable et des algues pour nourrir l'argile et créer un sol pour la culture de pommes de terre. Regardez sur l'eau jusqu'à l'île qui porte bien son nom de «Géant endormi» - voyez sa main se poser joyeusement sur son ventre de bière.

24, 9 km: Prenez le couloir pittoresque. La vue est spectaculaire. En avant, à droite, étudiez les champs supérieurs, intacts depuis la plantation de 1845, lorsque les pommes de terre ne poussaient pas, mais pourrissaient dans le sol. On peut encore voir les légères crêtes verticales des parterres de pommes de terre - un rappel de la famine (plus facile à voir un peu plus tard). Avant la famine, 40 000 personnes vivaient sur cette péninsule. Après la famine, la population était si petite qu'il n'y avait plus jamais besoin de cultiver aussi haut. Aujourd'hui, seulement 10 000 vivent sur la péninsule.

Côte de descente. Les collines lointaines sont couronnées par des forts d'observation construits à l'époque où la Grande-Bretagne s'attendait à ce que Napoléon envahisse.

Les terres agricoles moche des deux côtés de la route droite ont été dépouillées de sept pieds de tourbe (tourbe) au 19ème siècle. Alors que la terre ici fournissait beaucoup de chaleur à l'époque ... elle ne fournit pas de nourriture aujourd'hui.

30 km: La ville de Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), établie par une famille normande au 12ème siècle, est la plus grande de ce côté de Dingle. Les pubs servent de la nourriture et l'ancienne école est un musée (2, 50 €, tous les jours de mai à septembre de 10h00 à 17h30, fermé d'octobre à avril, tél. 066 / 915-6333). La croix paléochrétienne à côté de l'école semble réelle. Appuyez dessus ... c'est de la fibre de verre, un accessoire de la fille de Ryan .

31, 4 km: Au carrefour en T, des panneaux vous dirigent à gauche vers An Daingean (Dingle, 11 km). Allez à gauche, via Gallaras (et suivez toujours Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Prendre à droite sur le pont en suivant les panneaux pour Gallaras .

32 km: Juste après le pont, vous passerez devant le pub et le marché Tigh Bhric (super déjeuners pub-grub, tél. 066 / 915-6325). Cinq mètres avant le panneau indiquant Mainistir Riaise (monastère de Reasc), prenez la déviation tout droit. Après 0, 3 km (vous verrez le panneau de signalisation à votre droite), vous trouverez les restes rares du monastère fortifié de Reasc (datant du VIe au XIIe siècle, gratuit, toujours ouvert). Le mur intérieur divisait la communauté en sections pour la prière et les affaires (les industries artisanales aidaient à soutenir le monastère). En 1975, seul le pilier de pierre était visible, le site entier étant enterré. La couche de papier goudronné noir marque l'endroit où les roches d'origine s'arrêtent et la reconstruction des excavatrices commence. Le pilier en pierre est celtique (environ 500 ans av. J.-C.). Lorsque les chrétiens sont arrivés au Ve siècle, ils n'ont pas rejeté la société celtique. Au lieu de cela, ils ont gravé une croix de type maltais sur le manuscrit celtique. Le bâtiment carré était un oratoire (une église - vous verrez un oratoire intact au prochain arrêt). Les bâtiments ronds auraient été des clochans - ces habitations de type igloo en pierre. L'une des industries artisanales gérées par le monastère était un four à double usage. Juste à l'extérieur du mur (en face de l'oratoire, après le duplex clochan, à l'extrémité inférieure), trouvez un trou en pierre avec un passage faisant face au vent du sud-ouest. C'était le four, attisé par le vent, utilisé pour la cuisson et le séchage du grain. Les habitants apportaient leur grain séché et moulu, et les moines gardaient une dîme de 10%. Avec l’arrivée des Normands au 12ème siècle, ces petites communautés religieuses ont été remplacées par des gouvernements relativement importants d’États et d’églises.

32, 8 km: Retour à la route principale et continuer à droite.

34, 6 km: Au grand hôtel (port de Smerwick), tourner à gauche en suivant les panneaux indiquant Gallaras (oratoire de Gallarus).

35, 6 km: Au niveau du grand bâtiment (avec panneau de camping ), prendre à droite la longue voie bordée de haies. Pour vous garer gratuitement près de l'oratoire Gallarus, continuez sur cette voie pendant un quart de kilomètre, où vous trouverez un parking pour cinq voitures, qui se remplit parfois (préparez-vous à coopérer avec les autres conducteurs quittant ce petit terrain). Depuis le parking gratuit, un panneau vous indique le chemin menant à l’oratoire (environ 150 mètres).

Si, toutefois, cela ne vous dérange pas de payer 3 € pour vous garer, tournez à gauche juste au début de la voie bordée de haies dans un grand parking pavé. A proximité se trouve un petit centre d'accueil avec un café, des toilettes et un théâtre vidéo. Je préfère me garer gratuitement dans le petit parc (en particulier parce que c'est plus proche de l'oratoire), mais beaucoup apprécieront le grand parc, les toilettes pratiques et un aperçu vidéo informatif de 17 minutes sur les sites historiques de la péninsule de Dingle (quotidiens de mai à septembre 2010). : 00–20: 00, octobre – avril: 9h00–19h00, tél. 066 / 915-5333). Ce centre d'accueil est l'initiative commerciale d'un homme qui possède simplement le terrain adjacent, pas l'oratoire. Si vous vous garez dans son emplacement, vous devrez payer des frais, même si vous sautez les installations et montez dans la voie publique.

L'Oratoire Gallarus, construit il y a environ 1 300 ans, est l'une des églises paléochrétiennes les mieux conservées d'Irlande. En forme de bateau retourné, ses murs en pierre de taille parfaitement ajustés sont toujours étanches. Baissez la tête (remarquez l'épaisseur des murs), entrez et donnez à vos yeux le temps de s'adapter à la faible lumière. Une simple et petite fenêtre cintrée offre peu de lumière du jour au mur opposé, là où se trouverait l'autel. Imaginez l'intérieur éclairé par des bougies pendant les offices monastiques médiévaux. Il aurait été difficile d'insérer plus d'une douzaine de moines à l'intérieur (surtout s'ils décidaient de faire des pantins). Remarquez les trous autrefois utilisés pour fixer la couverture à la porte et la fine pierre alternée aux angles.

De l'oratoire, revenez sur la route principale et continuez en suivant le panneau marron Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Si au lieu de cela vous continuez à monter la voie étroite depuis le parking gratuit, vous vous retrouverez sur la R-559 (un raccourci vers Dingle qui manque les ruines de l'église Kilmalkedar).

Km 37, 7: Tourner à droite à l'embranchement et immédiatement après au panneau bleu, au prochain embranchement. Ici, vous quittez Slea Head Drive et dirigez-vous vers Dingle (à 10 km).

39.5 km: L'église en ruine de Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, sur la gauche) était le centre de culte normand pour cette extrémité de la péninsule. Il a été construit lorsque l'Angleterre a remplacé les anciennes colonies monastiques afin de centraliser leur domination. L'église romane irlandaise du XIIe siècle est entourée d'un cimetière densément peuplé (qui a considérablement augmenté au-dessus des champs environnants au cours des siècles). Devant l'église, vous trouverez les tombes médiévales les plus anciennes, une imposante croix paléochrétienne (en grande partie ensevelie par le cimetière en hausse et donc étrangement proportionné) et une pierre bien plus ancienne, celle d'ogham. Cette pierre, qui existait déjà il y a 900 ans lors de la construction de l'église, est gravée du mystérieux script ogham de type code Morse utilisé du troisième au septième siècle. Il a marqué une tombe, indiquant qu'il s'agissait d'un lieu saint préchrétien. Le trou a été foré au sommet de la pierre il y a plusieurs siècles comme un endroit où les gens venaient sceller un accord - debout sur les tombes de leurs ancêtres et devant la maison de Dieu, ils «juraient devant Dieu» en touchant pouces à travers cette pierre. Vous pouvez toujours l'utiliser pour renouveler vos voeux de mariage (gratuit, conjoint BYO). L'église est tombée en ruine pendant la Réforme. Comme le culte catholique est resté clandestin jusqu'au début du 19ème siècle, Kilmalkedar n'a jamais été reconstruit.

40, 2 km: Poursuivre la montée en surplombant l'eau. Vous passerez un autre «fort de fée» (Ciher Dorgan) sur la droite, qui remonte à 1000 ans avant notre ère (gratuit, passez par la «porte des baisers» rouillée). La baie qui s'étend au-dessous de vous est le port de Smerwick. En 1580, une force de 600 troupes italiennes et espagnoles (envoyées par le pape pour aider une rébellion contre les Anglais protestants) se rendit aux Anglais dans cette baie. Tous les 600 ont été massacrés par les forces anglaises, y compris Sir Walter Raleigh.

41, 7 km: Au sommet de la colline, profitez d'une côte longue de trois milles pour rejoindre la ville de Dingle (observation, comme le faisaient les anciens marins, sur la tour Eask).

46, 3 km: Tog Bog E signifie «calmez-vous». Au carrefour en T, tournez à gauche. Puis tournez à droite au rond-point.

47, 5 km: Vous êtes de retour dans la ville de Dingle. Bien joué.

Rick Steves (www.ricksteves.com) écrit des guides de voyage européens et anime des émissions de voyages à la télévision et à la radio publiques. Envoyez-lui un courrier électronique à, ou écrivez-lui c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.

© 2010 Rick Steves

Voyage en boucle dans la péninsule de Dingle