L'orage s'était assemblé toute la matinée et, finalement, le ciel étincelant, veiné de foudre, laissait tomber une pluie aux proportions de l'Ancien Testament. Alan Pinkney leva les yeux en signe d'approbation, puis se tourna vers les sept promeneurs qu'il dirigeait et s'exclama: "C'est parfait, je peux presque voir Heathcliff chevauchant dans la lande!"
Nous avions ignoré les nuages pour faire une randonnée de trois miles vers une ferme isolée en ruine nommée Top Withins. Ce n’était rien de plus que des murs en ruines, mais dans sa forme originale, on pense généralement que c’est le modèle de Wuthering Heights, patrie du sauvage et mystérieux Mr. Heathcliff dans le roman de 1847 de passion, de rage et de vengeance d’Emily Brontë.
C’était le premier des cinq jours que nous suivions sur les traces de la plus célèbre famille littéraire de Grande-Bretagne, les soeurs Brontë - Emily, Charlotte et Anne - les auteurs de Wuthering Heights, Jane Eyre et d’autres chefs-d’œuvre moins connus. Comme les sœurs un siècle et demi plus tôt, nous avons fait de longues promenades à travers les maigres landes du Yorkshire et à travers les paysages somptueux du Peak District du Derbyshire, tout en touchant les paysages et les bâtiments qui animaient leur travail.
«Une tournée à Brontë est sans pareil dans la richesse, car vous avez la situation unique de trois génies littéraires qui passent l'essentiel de leur vie créatrice au même endroit», a déclaré Pinkney, qui a passé trois semaines à organiser la promenade le long du «sentier de Brontë». Wayfarers, une société britannique de 25 ans spécialisée dans les visites à pied en petits groupes. "Et la seule façon de le faire est de marcher."
En effet, on peut affirmer qu'une grande partie de la littérature anglaise des 18e et 19e siècles est née à pied. Non seulement les Brontës, mais aussi Charles Dickens, Thomas Hardy, Samuel Coleridge, William Wordsworth, John Keats, Sir Walter Scott, Jane Austen et Thomas Carlyle étaient tous des membres en règle du club des marcheurs. (En fait, les promenades précédentes des Wayfarers étaient concentrées sur Hardy, Wordsworth et Scott, et il est prévu de lancer une marche pour Austen.)
Haworth est une ancienne ville de laiterie dont les rues pavées mènent à une place et à l'église paroissiale St. Michael pierre. L'église a été reconstruite depuis l'époque des Brontës, mais le presbytère est un édifice géorgien en pierre qui n'a guère changé depuis sa construction en 1778. Les sœurs y ont passé presque toute leur vie. maintenant exploité comme un musée par la Société Brontë.
Le musée est décoré de nombreux artefacts de Brontë, dont le bonnet de mariage de Charlotte, le bureau d’Anne et le canapé noir où Emily est décédée. Juste à gauche de la porte d'entrée se trouve la salle à manger, où les sœurs ont écrit leurs romans à la chandelle. «Compte tenu de la créativité qui règne à l'époque, le toit n'a pas explosé, c'est un miracle», a déclaré Ann Dinsdale, responsable des collections du musée, qui a donné plusieurs conférences à notre groupe.
En quittant le presbytère, nous avons traversé le cimetière en file indienne et ses pierres tombales cernées par le gel de centaines d’hivers du Yorkshire. Les inscriptions identifient des dizaines d’enfants et de jeunes adultes. Haworth était un endroit sinistre à l'époque des Brontës, la maladie réduisant l'espérance de vie à 25 ans. (Les trois soeurs sont mortes dans la trentaine, Emily et Anne de tuberculose en 1848 et 1849, respectivement, et Charlotte de tuberculose et de complications de la grossesse en 1855.)
Les collines escarpées, les murs de pierre et les rhododendrons sont les traits quotidiens d'une randonnée anglaise à la fin du printemps. (Susan Ecenbarger) 
Après le sentier Brontë à travers les landes, le groupe Wayfarers a parcouru entre 8 et 10 milles par jour dans le Yorkshire et le Derbyshire. (Susan Ecenbarger) 
Haddon Hall, près de Bakewell dans le Derbyshire, une maison de campagne anglaise située au bord de la rivière Wye, est l’un des sièges du duc de Rutland; il a été utilisé par la BBC dans sa production de Jane Eyre en 2006. (Susan Ecenbarger) 
En empruntant le sentier Brontë, les promeneurs Wayfarers ont traversé la spectaculaire campagne anglaise. (Susan Ecenbarger) 
L’adaptation télévisée de Jane Eyre à la BBC, qui a été diffusée pour la première fois à l’automne 2006, utilisait Haddon Hall comme Thornfield, le manoir de M. Rochester. Il a également été utilisé pour deux longs métrages - Pride and Prejudice en 2005 et le film Elizabeth de 1988. (Susan Ecenbarger) 
North Lees Hall devint Thornfield Hall dans Jane Eyre . La première vue de Jane sur Thornfield Hall se trouvait à la fenêtre d'un «moyen de transport à un cheval» qui l'avait conduite lors de la dernière étape de son long voyage depuis Lowood, l'orphelinat où elle avait passé tant d'années. (Susan Ecenbarger) 
Les créneaux du vrai North Lees Hall ont été utilisés par Charlotte pour décrire l’une des scènes les plus célèbres de la littérature anglaise - Mrs. Rochester sautant de joie à la suite du feu qu'elle avait commencé dans le Thornfield Hall fictif. (Susan Ecenbarger) 
Juste en bas de la rue pavée de la maison des Brontë à Haworth se trouve le Black Bull Pub, où Bramwell Brontë, le frère dissolu des romanciers, s’est jeté dans une tombe tôt. (Susan Ecenbarger) 
À la fin de leur visite de Brontë, les promeneurs Wayfarers ont visité Chatsworth House, une grande propriété de campagne située dans le Derbyshire, siège des ducs de Devonshire et hébergeant la famille Cavendish depuis le XVIe siècle. (Susan Ecenbarger) 
Charlotte Brontë a visité le cimetière de l'église St. Michael à Hathersage en 1845. Sir Robert Eyre, un chevalier décédé en 1463, est enterré ici. Elle a peut-être emprunté le nom de sa famille à l'une des plus célèbres héroïnes de toute la littérature. (Susan Ecenbarger) Bientôt nous étions sur les landes. Alors que le presbytère était le sanctuaire créatif des Brontës, ce sont les landes sauvages et désolées qui ont tiré leur pouvoir imaginatif et descriptif. Au début de Wuthering Heights, Emily écrivait: «On peut deviner la force du vent du nord… à cause de l'inclinaison excessive de quelques sapins rabougris… et de toute une gamme d'épines maigres qui s'étirent toutes d'un côté, comme si elle avait envie d'aumône du soleil.
Nous nous dirigions vers une petite cascade qui était une destination préférée des sœurs. Nous avons longé le même ancien droit de passage, passé des collines verdoyantes parsemées de moutons blancs et délimitées par des murs de pierre chargés d'histoire. Après les chutes, il restait encore un kilomètre avant Top Withins, où la foudre avait ouvert le ciel et la pluie était tombée en nappes.
Nous nous sommes ensuite rendus sur le célèbre Pennine Way de l’Angleterre, un sentier national de 267 miles allant du Derbyshire au nord de la frontière écossaise. À l'approche du village de Stanbury, le soleil s'est levé, la campagne a brillé et un arc-en-ciel a souri. Chaque jour, nous marchions sur une distance de huit à dix miles, arrêtant de bavarder avec les personnages de la campagne anglaise et respirant les odeurs vigoureuses de la terre au milieu de sons bovins, équins, porcins et ovins.
Juste à l'extérieur de Stanbury, nous nous sommes arrêtés à Ponden Hall, une ferme privée du XVIIe siècle que Emily aurait décrite sous le nom de «Thrushcross Grange», la maison de la famille Linton à Wuthering Heights . À la fin du deuxième jour, nous nous sommes assis dans l'immense cheminée du Wycoller Hall, qui, dans le Jane Eyre de Charlotte, est devenu le «Ferndean Manor», où Jane et Rochester ont vécu à la fin du roman.
En milieu de semaine, nous étions passés du Yorkshire au Derbyshire et au village de Hathersage, décrit par Charlotte dans Jane Eyre comme étant «Morton», un hameau situé «au milieu de collines romantiques». Le presbytère où elle a séjourné n’a pas changé de façon substantielle depuis 164 ans; nous avons entendu les mêmes cloches d'église qu'elle a utilisées dans son roman pour signaler des changements majeurs dans la vie de Jane.
Le paysage du Peak District ressemble beaucoup à celui décrit par l’héroïne de Charlotte: «Les collines, douces d’un parfum de bruyère et de jonc… Une pelouse douce, une mousse fine et un vert émeraude.» Après quatre milles, nous arrivâmes à North Lees Estate, une sorte de château. bâtiment appartenant autrefois à la vraie famille Eyre et maintenant propriété de l’autorité du parc national. North Lees a émergé sous le nom de «Thornfield Hall», domicile de l’énigmatique énigmatique de Jane Eyre, M. Rochester.
Pinkney nous a appelés à nous arrêter, a ouvert avec révérence une copie du roman à oreilles de chien et a commencé à lire: «J'ai levé les yeux et examiné le devant de la maison. C'était trois étages, avec des proportions pas très grandes, mais considérables: un manoir, pas un siège de noble: des créneaux autour du sommet lui donnaient un aspect pittoresque.
Les remparts ont été le théâtre d’une des scènes les plus dramatiques de la littérature anglaise: la folle madame Rochester sautant du feu après avoir pris feu. Pas même l'arrivée d'une camionnette rouge transportant un employé des services publics pour lire le compteur électrique de la succession ne pourrait briser l'ambiance.
Nous avons quitté les champs verdoyants et les forêts de la vallée de l’espoir pour faire une ascension crevassée d’environ 1 500 pieds jusqu’à la crête de Stanage Edge, un bord de roche fissurée et grise. Lorsque nous avons traversé une voie romaine vieille de 2 000 ans, nous avons dû nous accrocher à des rochers pour ne pas nous laisser abattre par le vent.
À Moorseats Hall, notre dernier arrêt lors de notre dernier jour, un taureau clôturé nous a tiré dans un éclat aveuglant. Charlotte a créé cette «maison de maure», où le révérend St. John Rivers a accueilli Jane, affamée et sans le sou. Pinkney se leva devant un mur de pierre et lut à nouveau: «Je tendis la main pour sentir la masse sombre devant moi: je distinguai les pierres brutes d'un mur bas, au-dessus de lui, ressemblant à des palissades et à l'intérieur, une haie. J'ai tâtonné. »Nous avons été saisis par notre attention alors qu'il continuait à lire:« Encore un objet blanchâtre a brillé devant moi; c'était une porte ”- et a touché le mur, ramenant le moment à travers les décennies et les générations et nous rappelant pourquoi nous avions pris l'habitude d'appeler notre randonnée“ la pleine Brontë ”.
