Lors du festival de musique Coachella de cette année, Jaden Smith, âgé de 16 ans et issu de la royauté hollywoodienne Will Smith et Jada Pinkett-Smith, portait une tunique à imprimé fleuri et une couronne de fleurs roses. La combinaison est tellement standard que c'est un cliché de festival, mais la tenue de Jaden a fait des vagues en ligne. D'abord parce qu'il est une célébrité à part entière et ensuite parce qu'il est un garçon. "Le plus cool des adolescents cool, Jaden Smith navigue bien au-delà des normes de genre", s'est écrié Racked. "Qui le portait mieux? Jaden Smith contre Paris Hilton" a plaisanté TMZ.
Il fut un temps où un tel ensemble n'aurait pas fait tourner autant de têtes. Entre 1965 et 1975, la flexion des sexes a infiltré la vie américaine dans le cadre d'un mouvement appelé "unisexe". Comme Jo Paoletti l'écrit dans un nouveau livre, Sex and Unisex: Mode, féminisme et révolution sexuelle, le terme a été utilisé pour la première fois au milieu des années 60 pour décrire les salons destinés aux filles et aux gars qui souhaitaient une coupe similaire, longue et négligée. Au milieu des années 70, il s’agissait d’un phénomène de société qui s’insinuait dans les débats sur l’éducation des enfants, le lieu de travail, la conscription militaire et, oui, les salles de bain.
La mode est ce qui l'a eu là. Le New York Times utilisa pour la première fois le mot «unisexe» dans un article de 1968 sur de grosses chaussures «Monster», et il revint cinq fois avant la fin de l'année. Les grands magasins et les catalogues ont créé de nouvelles sections de ses vêtements, annoncées par les couples dans des bas de cloche en dentelle assortis et des boutons en orange brûlé. En 1968, un éditorialiste du Chicago Tribune a décrit une situation difficile à l’époque de «l’âge des unisexes»: «Est-ce un garçon ou une fille? Vous vous interrogez sur un nouveau-né? Vous ne le faites pas. Vous demandez à votre femme de déclarer le sexe de l'objet non identifié qui passe à quelques mètres de vous. Elle ne le sait pas non plus. "
Sexe et unisexe: mode, féminisme et révolution sexuelle
Amazon.com: Sex and Unisex: Mode, féminisme et révolution sexuelle (9780253015969): Jo B. Paoletti: Livres
AcheterUnisexe ne se limitait toutefois pas à confondre les personnes âgées. Comme Paoletti l'explique, il s'est imposé comme une fourre-tout pour divers mouvements rompant avec les styles traditionnels féminin et masculin. Par exemple, lors de la "révolution du paon" de la fin des années 60, les hommes portaient des chemises édouardiennes et des pantalons serrés aux motifs et couleurs flamboyants. Également au cours de cette décennie, le designer Rudi Gernreich a créé des styles futuristes et androgynes tels qu'un maillot de bain topless pour femme et un «soutien-gorge sans soutien-gorge» sans armature ni rembourrage. Dans les années 70, les vêtements unisexes consistaient en des ensembles de denim patchwork assortis et un "loungewear" en molleton pour toute la famille.
Regardez de vieilles photos de catalogue de familles heureuses réunies de manière coordonnée, et vous commencerez à comprendre comment unisexe a franchi le pas, passant de la mode aux débats d’éducation des enfants. Au début des années 70, la parentalité sans sexe est devenue un sujet brûlant parmi les familles progressistes. Abandonner le rose et le bleu, pensaient-ils, pourrait écraser le sexisme chez les enfants avant même qu’il ne s’impose. "X: Une histoire d'enfant fabuleux", publiée dans Ms. en 1972, raconte l'histoire d'un bébé dont les parents gardent le sexe secret. Au fur et à mesure que X grandit et va à l'école, plutôt que de devenir un paria, cela devient un modèle: «Susie, qui était assise à côté de X en classe, a soudainement refusé de porter des robes roses à l'école ... Jim, le dingue de football de la classe, a commencé à faire rouler la calèche de sa petite sœur sur le terrain de football. "
Jaden Smith, fils de l'acteur Will Smith, portait une robe lors de la deuxième semaine du Coachella Music Festival à Indio, en Californie, cette année. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
Les vêtements unisexes sont devenus une tendance de la mode à la fin des années 60 et au début des années 70. Ce combo de chemises du designer de vêtements de sport Sir Bonser est un exemple de la tendance. Les deux modèles sont façonnés dans un imprimé floral lumineux - Rome, juillet 1969. (© Bettmann / CORBIS) 
Le créateur de mode Rudi Gernreich pose avec deux mannequins vêtus de ses créations futuristes et unisexes - Los Angeles, janvier 1970. (© Bettmann / CORBIS) 
Assortir les vêtements pour lui et elle dans les années 1970 en Allemagne: La chemise et la robe sur ces modèles sont fabriqués à partir du même matériau. (© dpa / dpa / Corbis) 
Un couple de sportifs unisexe, flanelle peignée, de couleur fauve, pantalon de survêtement et bretelles portées avec des pulls roses, en laine et à col roulé — Londres, mars 1971. (© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) En fin de compte, Paoletti interprète la mode unisexe comme un reflet de bouleversements politiques et sociaux. À mesure que le mouvement féministe gagnait du terrain et que les femmes se battaient pour l'égalité des droits, leurs vêtements devenaient plus androgynes. Les hommes, quant à eux, ont abandonné les costumes en flanelle grise - et la version restrictive de la masculinité qui les accompagnait - en s'appropriant des vêtements féminins. Elle argue que les deux sexes remettaient en question l'idée de genre comme fixée. Cela ne s'est pas déroulé sans controverse. L'époque a été marquée par de nombreuses poursuites judiciaires autour des codes vestimentaires institutionnels, dont 73 sur la question des cheveux longs chez les garçons entre 1965 et 1978. Dans les États libéraux comme le Vermont, les tribunaux avaient tendance à se prononcer en faveur des étudiants, tandis que dans des États comme l'Alabama et le Texas, ils se sont rangés du côté des écoles. Pour Paoletti, cela prouve que les questions soulevées par la révolution sexuelle et le mouvement féministe n'ont jamais été résolues, garantissant ainsi que les débats autour de l'identité transgenre, de la contraception et du mariage homosexuel soient toujours d'actualité.
La mode unisexe s'est estompée entre le milieu et la fin des années 70. Les travailleuses qui luttaient pour trouver un emploi dans une économie faible cherchaient un style plus conservateur, a déclaré Paoletti, en rapportant des costumes pour hommes et en inspirant les robes enveloppantes pour femmes de Diane Von Furstenberg. Certains éléments unisexes persistaient, par exemple les pantalons pour femmes. Dans d'autres domaines, tels que les vêtements pour enfants, la vinaigrette est devenue extrêmement sexuée. De l'avis de Paoletti, les vêtements de genre rigide nous divisent en catégories qui pourraient ne pas correspondre à notre vrai moi. "Dans un exercice d'habillement ambitieux, considérez les possibilités si notre garde-robe reflétait la gamme complète de choix disponibles pour chacun de nous", écrit-elle dans le dernier chapitre du livre. "Imaginez que nous nous habillions pour exprimer notre identité intérieure et nos localisations non pas aussi fixes mais aussi flexibles."
Ce qui est ironique, c’est que Paoletti elle-même analyse la mode non pas comme une expression individuelle, mais comme un discours politique collectif. Elle cite à un moment la journaliste Clara Pierre, qui a commenté avec nostalgie (et prématurément) en 1976 que "les vêtements ne doivent plus remplir le devoir de différenciation [sexuelle] et peuvent se détendre en étant des vêtements". Paoletti prétend partager l'espoir de Pierre, mais son livre ne permet jamais aux vêtements de "se détendre" de cette manière. Ce sont plutôt des réflexions ou des rébellions contre les binaires de genre. Parfois, Paoletti semble effrayé par la perspective de vêtements sans sous-texte. "L'industrie de la mode a dépensé des milliards de dollars pour nous convaincre que la mode est frivole", écrit-elle dans l'introduction. "Oui, la mode est amusante, mais le vêtement est également lié à la tâche la plus sérieuse que nous accomplissions en tant qu'humain: nous exprimer comme nous nous comprenons nous-mêmes."
En réalité, les vêtements communiquent des informations non seulement sur le genre, mais également sur la race, la classe, l'âge, le lieu de travail, la personnalité, le sens de l'humour, les habitudes des médias sociaux ou les goûts musicaux. Utilisés en combinaison, ses messages - sérieux et frivoles - mènent à un style créatif et original. Bien entendu, il serait impossible pour un seul livre de prendre en compte la myriade d'identités exprimées par le biais de la tenue vestimentaire. Paoletti reconnaît que son livre contourne, par exemple, l’influence de la race sur la mode des années 60 et 70, lorsque le mouvement Black Power a contribué à populariser les coiffures naturelles. Pour des raisons de clarté, dit-elle, elle a limité son approche en matière de genre, en particulier le genre exprimé par le biais du style traditionnel de la classe moyenne.
La portée de Paoletti, bien que restrictive, est également rafraîchissante. Etudier la mode via les masses est rare. Une grande partie de l'érudition et de la critique de la mode se concentre sur les designers de luxe ou sur des groupes sous-culturels comme le punk, le rave ou, plus récemment, le normcore. Selon Paoletti, la mode n'est pas seulement un sous-produit de mouvements sociaux de masse, mais ce n'est pas non plus la confection de quelques génies esthétiques, comme on le décrit souvent.
Bien sûr, il est possible de s'habiller à l'origine et de faire une déclaration sur le genre. Ce qui nous ramène à Jaden Smith. Dans les semaines qui ont précédé Coachella, il a publié cette légende sur Instagram: "Je suis allé au sommet de la boutique pour acheter des vêtements de fille, je veux dire des vêtements". "Il semble que la vie unisexe se porte bien." Si seulement Willow, Jada et Will portaient des tuniques et des couronnes de fleurs assorties pour un portrait de famille, ce serait un renouveau sans précédent.
