«Faces From Afar» est une série continue dans laquelle Off the Road décrit des voyageurs aventureux explorant des lieux uniques ou poursuivant des passions exotiques. Connaissez-vous un globe-trotter dont nous devrions entendre parler? Envoyez-nous un courriel à
Le désert est simple, honnête et franc. Il est clairsemé et stoïque, à la fois patient et exigeant, et cet environnement impitoyable attire constamment les gens de lieux confortables et bien arrosés dans son cœur dangereux. Sous le charme de cette ancienne attraction, deux jeunes Américains sont partis début février pour l'une des promenades les plus ambitieuses de leur vie, à travers des régions parmi les plus stériles, les plus belles et - depuis peu - les plus incompris au sud du Mexique et des États-Unis. frontière: Baja California.
Justin DeShields, 26 ans, et Bryan Morales, 25 ans, ont quitté San Diego le 2 février. Ils ont traversé la frontière et sont immédiatement entrés dans Tijuana, où les deux voyageurs, qui pensaient de manière logistique à la survie dans le désert, se sont retrouvés dans un paysage la circulation, les autoroutes et les bidonvilles urbains. Ils ont marché parallèlement à la frontière en direction ouest jusqu'à la plage, où ils ont officiellement commencé leur promenade. Leur plan: voyager avant l’aide de véhicules motorisés jusqu’à la pointe la plus méridionale de la péninsule avant le mois de juin. DeShields, un réalisateur de documentaires qui a travaillé avec National Geographic, a apporté plusieurs caméras. Avec un accord sur un blog pour National Geographic, Morales et lui - qui travaille comme éducateur en plein air auprès de jeunes urbains - documenteraient les merveilles et les crises écologiques, les couleurs culturelles et la beauté brute de la péninsule de Baja.
Tijuana était simplement un obstacle. Non connu comme l'atout le plus fier de la Basse-Californie, il s'agissait d'un début décourageant. Portant des sacs à dos de 50 livres, il a fallu plusieurs heures aux aventuriers pour échapper à l'influence crasseuse de la ville. Du béton griffonné de graffitis, des maisons construites en carton et en feuilles, et le vacarme de la circulation urbaine s’estompent enfin, remplacés par la douceur du sable et le drone des vagues déferlantes. Mais ils n'avaient pas vraiment échappé à la civilisation. Sur la côte, la banlieue a continué sur de nombreux kilomètres - et la ville tout aussi imposante d’Ensenada, située à environ 80 km au sud de la frontière, était toujours en tête. Sur la plage, ils se sont trouvés confrontés aux obstacles du développement urbain, parfois jusqu’à la ligne de flottaison.
Une planche de surf semble hors de propos dans ce qui semble être une scène de la vallée de Napa ou du centre de l’Espagne, mais la péninsule nord de Baja offre des paysages étonnamment bucoliques. (Gracieuseté de Justin DeShields) «Il y avait tellement de propriétés privées que pour suivre la côte, nous avons dû franchir des barrières et des murs et éviter les fils barbelés», explique Morales, avec qui j'ai parlé au téléphone la semaine dernière. «Il y avait des endroits où nous ne pouvions pas contourner des points escarpés et où nous devions retourner sur l'autoroute, mais l'accès était interdit.» Les deux hommes se précipitèrent alors dans les cours, les allées et les terrains vacants, ne sachant pas toujours s'il y avait eu intrusion ou non pas une certitude, mais au moins une chose: ils avaient besoin de se déplacer vers le sud s'ils espéraient échapper au développement de la péninsule nord et atteindre le désert intact pour lequel Baja est célèbre.
Pour Morales et DeShields, la privatisation du littoral public est devenue l'un des aspects les plus troublants et frustrants de leur voyage.
«Ce qui m'inquiète, c'est que le littoral est acheté par des Américains ou par d'autres étrangers, ce qui entraîne la perte de terres pour les Mexicains», a déclaré Morales. «S'ils n'ont ni terre ni accès à l'eau, comment peuvent-ils venir la chérir et en profiter comme nous l'avons? Ils ne pourront certainement pas se permettre de le racheter.
Coucher de soleil près du complexe danois, complexe mystérieux construit il y a plusieurs années par une organisation danoise secrète. (Gracieuseté de Justin DeShields) Bien que dépourvue de cactus et d'arbustes et de coteaux ouverts, cette région urbaine était en quelque sorte un désert, car la plupart des résidences sur place étaient entièrement abandonnées, explique Morales. Ils passèrent devant des hôtels et des condos vacants et les coquilles d’immeubles vides. La ville balnéaire de Rosarito, une destination florissante et prisée des touristes il y a six ou sept ans, est décédée. "C'est littéralement une ville fantôme maintenant", dit Morales. Il attribue le vide de cette terre autrefois peuplée à «la peur de la violence, du viol, du vol et même de la police». Certaines parties du Mexique ont connu un taux de criminalité élevé ces dernières années, largement couvert par les médias. Morales pense que de telles violences, des morts parmi les civils et des difficultés de touristes ont affecté injustement Baja, qui est restée, dans une large mesure, à l'écart des criminels.
Mais l'hospitalité des habitants de Baja a défié tous les stéréotypes sur les dangers de voyager aujourd'hui au Mexique. Les deux hommes ont rencontré gentillesse et générosité à chaque tournant de la plage, dans chaque ville et dans chaque camp de pêche isolé où ils se sont arrêtés pour demander de l'eau. La saison de la pêche commerciale du homard venait de se terminer, le 16 février, et ces camps étaient souvent inhabités. Habituellement, un homme, peut-être deux, venait saluer les Américains avec ses chiens qui aboyaient. De nombreux étrangers les ont invités à manger chez eux, à prendre un café et à dormir.
«Ici, vous trouvez une expérience difficile à trouver aux États-Unis», déclare Morales. «Le niveau de vie est bas et les gens n’ont presque rien. Ils fabriquent littéralement des maisons dans nos ordures - vieilles portes de garage, remorques, panneaux d'affichage - et pourtant ces personnes sont incroyablement généreuses. Ils nous invitent chez eux, nous nourrissent, partagent ce qu'ils ont.
Dans la campagne de Basse-Californie, le petit-déjeuner et le café arrivent souvent sans planification dans les maisons de gentils inconnus. Ici, la propagation comprend des haricots, des tortillas, des oranges et du Coco Cola. (Gracieuseté de Justin DeShields) Les deux campent la plupart du temps sur la plage, souvent collés contre la falaise sous leur tente pour ne pas voir les passants, et le jour, ils marchent, souvent sur du béton et de l'asphalte, le long de la plage, portant chacun des sacs à dos de 50 livres chargé d’équipement de camping, de caméras, d’un dessalinisateur d’eau et d’une planche de surf pendant une heure de récréation. Finalement, après 200 milles et trois semaines de lutte dans le développement du nord de la Baja, Morales et DeShields ont découvert la solitude et le silence du désert. C'est ici que commencent les joies et les dangers de l'exploration classique en pleine nature. Plusieurs fois, ils se sont rendus dans les terres pour éviter les vagues et les falaises dangereuses. Une ou deux fois, ils manquèrent presque d'eau. Un jour chaud, ils se sont présentés à moitié affamés et déliraient dans un camp de pêche. Dans un pays de sable, de soleil et de solitude, ils mangèrent ce qu'ils pouvaient. Le beurre de cacahuète et la gelée sur les tortillas étaient un aliment de base - bien que les étrangers qui les ont accueillis sur la route aient pimenté leur régime avec des tortillas et des bols de haricots. Souvent, le désert n'en avait même pas l'air. Les pluies de décembre ont eu un effet persistant, transformant ce qui est connu pour être l’un des paysages les plus secs et les plus amers en paysages aussi verts que Teletubby Land. Les habitants leur ont même dit que les fleurs du désert du moment n'avaient pas été vues depuis une dizaine d'années.
Dans la campagne de Basse-Californie, le petit-déjeuner et le café arrivent souvent sans planification dans les maisons de gentils inconnus. Ici, la propagation comprend des haricots, des tortillas, des oranges et du Coco Cola.
Le 19 mars, ils sont arrivés à Guerrero Negro, une ville du désert poussiéreuse, presque sans importance, sauf pour les touristes souhaitant observer les baleines grises, qui entrent dans les lagunes voisines de Ojo de Liebre et de San Ignacio pour mettre bas. De là, le couple se dirige vers le sud. Ils resteront à pied en passant devant le lagon de San Ignacio et marcheront à l'intérieur des terres le long de son littoral. Il est ensuite prévu de traverser la péninsule montagneuse vers l’est et de redescendre au niveau de la mer à Mulege, une oasis aux palmiers dattiers. Morales et DeShields ont l'intention de terminer leur voyage sur des planches à pagaie stand-up, en se déplaçant sans encombre le long du rivage tranquille de la mer de Cortez jusqu'à San Jose del Cabo. Leur voyage peut être suivi via leur blog "What is West?"
La tente est plantée contre une falaise et les étoiles du ciel Baja apparaissent. (Gracieuseté de Justin DeShields)
