Vue d'installation de l'exposition The Art of the Scent au Musée d'art et de design de New York. (image: Brad Farwell)
En parcourant l'exposition «L'art du parfum» du Musée d'art et de design (1889-2012), mon esprit était inondé de souvenirs d'un ami d'enfance presque oublié, d'une ex-petite amie et de ma grand-mère décédée. C'était une expérience étonnamment puissante et complexe, notamment parce qu'elle était évoquée dans une galerie presque vide par une forme d'art invisible - le parfum. On dit souvent que l'odorat est le sens le plus associé à la mémoire (les deux sont traités par le système limbique du cerveau), et les fragrances emblématiques exposées dans «L'Art du parfum» risquent de mener les visiteurs à leurs propres escapades personnelles dans le passé. Mais cela pourrait ne pas mener où ils s’attendent.
Comme toute forme d'art ou discipline du design, la création d'un parfum est le fruit de l'expérimentation et de l'innovation. Pourtant, les parfums et les eaux de cologne sont rarement appréciés en tant que motifs astucieusement conçus. «L'Art du parfum» est la première grande exposition de musée à reconnaître et à célébrer le parfum en tant que véritable médium artistique plutôt que comme un produit de consommation. Les 12 parfums exposés, choisis par le conservateur Chandler Burr pour représenter les principales écoles d'esthétique du design des parfums, comprennent Modernist Chanel No. 5 (1921) d'Ernest Beaux; Le Drakkar Noir postmoderne (1982) par Pierre Wargnye; et le parfum déconstruit de Daniela Andrier, Untitled (2010). Le plus significatif est peut-être que l’exposition commence avec le premier parfum qui incorpore des matières premières synthétiques au lieu d’une palette exclusivement naturelle, transformant ainsi véritablement le parfum en un art: Jicky (1889), créé par Aimé Guerlain. Malheureusement, cette historiographie parfumée sera initialement perdue pour le visiteur moyen, car si le parfum peut effectivement être le meilleur sens pour provoquer la mémoire, il est le pire pour transmettre un contenu intellectuel. Lorsque nous sentons quelque chose - bon ou mauvais - notre réaction est généralement une réaction automatique ou émotionnelle. Une telle réaction ne se prête pas particulièrement bien à l'analyse critique. L'un des plus grands défis de Burr, qui a écrit la colonne «Scent Notes» pour le New York Times et le livre The Emperor of Scent, consistait à amener les visiteurs à aller au-delà de leurs réactions émotionnelles et de leurs souvenirs initiaux et à réfléchir de manière critique à la création de parfums.
Ou peut-être que parfum «composition» est un meilleur mot. Comme un accord musical qui résonne dans l'air jusqu'à ce qu'il s'éteigne, l'odeur évolue avec le temps, jusqu'à disparaître également. Et comme un accord, les senteurs sont composées de trois "notes" harmoniques. La "note de tête" est la première impression de la senteur et est la plus agressive, la "note de milieu" est le corps de la senteur et la "note de base". ”S'attarde après que les autres notes se sont dissipées, donnant à la fragrance une profondeur et une solidité. Cependant, il existe une énorme industrie basée sur la conception et la commercialisation de parfums commerciaux qui comprend tout, de la forme de la bouteille à l'aval de la célébrité en passant par les échantillons dans un grand magasin. Ces caractéristiques superflues peuvent également façonner notre perception du parfum et parfois même le parfum lui-même. Par exemple, la «note de tête» a pris de l'importance avec le temps en raison de la manière agressive avec laquelle les parfums sont généralement vendus et échantillonnés dans les grands magasins contemporains. Les premières impressions sont plus importantes que jamais. «L'art du parfum» enlève tout cela. En isolant le parfum pur et en le présentant dans un musée, Burr espère pouvoir reproduire le parfum de ce qui avait été fait pour la photographie au cours des 80 dernières années - le porter à un niveau égal à celui de la peinture et des autres arts traditionnels. C'est un objectif ambitieux qui a obligé les concepteurs de l'exposition, Diller Scofidio + Renfro, à répondre à une question fascinante: comment un musée présente-t-il un art que vous ne pouvez pas voir?
Heureusement, DSR connaît à la fois les musées et l'éphémère. Bien qu'ils soient peut-être connus comme les architectes à l'origine de la High Line de Manhattan, DSR a construit leur carrière en concevant des installations et des expositions dans des galeries et s'est fait connaître pour s'être interrogé sur le rôle du musée. Leurs bâtiments déstabilisent l’architecture en cultivant l’éphémère et en créant des effets atmosphériques. Ces idées sont plus évidentes dans leur bâtiment 2002, Blur Building, une énorme structure ressemblant à un échafaudage supportant des brumisateurs continuellement pulvérisés qui donnent au bâtiment l’apparence d’un nuage flottant. Les architectes l'appelaient «architecture immatérielle».
Les “fossettes” dégageant des parfums conçues par Diller Scofidio + Renfro (image de gauche: DSR; image de droite: Brad Farwell)
Il est donc logique que l'installation de DSR pour «L'Art du Parfum» embrasse la pureté éphémère de l'art olfactif lui-même. Leur exposition minimaliste est, comme toute bonne œuvre minimaliste, plus complexe qu’elle n’apparaît à l’origine. Les architectes ont tapissé trois murs de l'espace de la galerie presque vide d'une rangée de «fossettes» légèrement penchées, presque organiques. Chaque fossette identique est juste assez grande pour accueillir un seul visiteur qui se penche en avant dans l'espace en retrait avec un éclat automatique de parfum libéré par une machine à diffusion cachée. On m'a dit que l'éclatement ne représentait pas les «notes de tête» des odeurs, comme on pouvait s'y attendre, mais ressemblait davantage à la traînée persistante de chaque parfum commercial - comme si une femme avait récemment traversé la pièce en portant le parfum. Le parfum flotte dans l'air pendant quelques secondes, puis disparaît complètement. Et personne n’a à s’inquiéter de laisser l’exposition sentir comme une vente d’échantillons de parfums, car chaque parfum exposé a été spécialement modifié pour ne pas coller sur la peau ou les vêtements. Le caractère éphémère du parfum est renforcé par les textes muraux enluminés expliquant chaque parfum, qui disparaissent périodiquement complètement, laissant la galerie dépourvue de tout art purement olfactif.
Une projection murale illustrant l'application iPad «Art of the Scent» personnalisée de Diller Scofidio + Renfro montre que «réconfort» et «fleur» sont les descriptions les plus populaires de Chanel No.5
L'exposition comprend également un salon interactif où les parfums peuvent être expérimentés dans un cadre plus social. À l'aide d'une application iPad personnalisée conçue par DSR, les visiteurs sélectionnent un adjectif et un nom pour décrire chaque parfum. Lorsque leurs opinions sont consignées, une impression collective de ce parfum est révélée sous la forme d'un nuage de mots projeté (voir l'image ci-dessus). C’est un concept simple, mais essentiel, qui contribue à la réalisation de l’un des objectifs de l’exposition: fournir un vocabulaire qui aide les non-experts à comprendre et à critiquer l’art olfactif. La principale mission du Musée d'art et de design est d'éduquer le public sur l'intersection de l'art, de l'artisanat et du design. Leurs programmes d’exposition sont soigneusement choisis pour «explorer et éclairer des questions et des idées, mettre en valeur la créativité et le savoir-faire, et célébrer le potentiel illimité des matériaux et des techniques utilisés par des artistes créatifs et novateurs». À cet égard, «L’art du parfum» est un succès. Il réintroduit quelque chose de familier pour tout le monde dans le contexte inconnu des mouvements esthétiques et historiques. Bien que je sois entré dans l'exposition en pensant à l'amour perdu, je suis parti en méditant sur la nature des parfums harmoniques et sur la complexité de la création d'une histoire de l'art des odeurs.
«L'Art du Parfum» est en vigueur jusqu'au 3 mars 2013.
