Stonehenge, Saint Graal, Avalon, Loch Ness ... un côté mystérieux de la Grande-Bretagne est plongé dans les mensonges, les légendes et au moins un peu de vérité. Les promenades fantômes hantées et les histoires de Nessie le monstre sont des gadgets touristiques rentables. Mais le sol culturel qui nous donne Beowulf, Shakespeare et «God Save the Queen» est fécondé par une histoire sombre qui remonte à 3000 ans avant notre ère, avant les premières pyramides égyptiennes.
Alors que les touristes d'aujourd'hui se promènent de château en pub, ils passent d'innombrables cercles de pierres, tombeaux oubliés, collines artificielles et personnages sculptés dans les collines dont l'histoire ne sera jamais entièrement comprise. Certains druides itinérants ignorent les tournées de bœuf battant et se concentrent de ce côté de la Grande-Bretagne. Avec un peu d’arrière-plan, même les sceptiques peuvent apprécier l’aura historique de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est traversée par des lignes reliant des sites préhistoriques du type Stonehenge. Apparemment, les tribus préhistoriques ont construit intentionnellement des sites le long de cet immense réseau de lignes telluriques, qui, selon certains, pourraient avoir fonctionné ensemble en tant que relais ou circuit cosmique.
Glastonbury, deux heures à l’ouest de Londres et situé sur la plus puissante des lignes de force d’Angleterre, gargouille avec un mélange d’histoire et de mystère qui fait réfléchir. En montant le Glastonbury Tor, remarquez les vestiges du labyrinthe qui rendait la colline difficile à gravir il y a 5 000 ans.
En 37 après J.-C., Joseph d’Arimathie - le riche oncle de Jésus - apporta des vases contenant le sang et la sueur de Jésus à Glastonbury et, avec eux, le christianisme en Angleterre. (La visite de Joseph est plausible - bien avant Jésus-Christ, les habitants échangés amènent des marchands du Levant.) Bien que cette histoire soit «prouvée» par les écrits du quatrième siècle et acceptée par l'Église, le roi Arthur-et-le-Saint-Graal les légendes qu'il a inspirées ne le sont pas.
Ces récits médiévaux sont venus lorsque l'Angleterre avait besoin d'un héros folklorique qui remonterait le moral pour inspirer son peuple lors d'une guerre avec la France. Ils ont indiqué l'ancien sanctuaire celtique de Glastonbury comme preuve de la grandeur du seigneur de guerre du cinquième siècle, Arthur. En 1911, ses restes supposés (ainsi que ceux de la reine Guinevere) furent exhumés du jardin de l'abbaye et Glastonbury devint une légende des légendes arthuriennes. Enterrés dans le choeur de l'abbaye, leur lieu de sépulture est aujourd'hui un sanctuaire. Beaucoup pensent que la piste du Graal se termine au bas du Calice Well, une source naturelle située à la base de Glastonbury Tor.
Au XVIe siècle, Henri VIII détruit la puissante abbaye de Glastonbury lors de la destruction de son église. Pour souligner son propos, il a suspendu et divisé l’abbé, envoyant les parties de son corps lors de quatre tournées nationales ... en même temps. Alors que c’était le cas pour l’abbé, Glastonbury a rebondi deux siècles plus tard. Au cours d'une campagne touristique du XVIIIe siècle, des milliers d'affidavits signés affirmant que l'eau du puits de Calice les guérissaient et que, une fois encore, Glastonbury était sur la carte touristique.
Aujourd'hui, Glastonbury et son tor sont un centre pour les chercheurs, trop effrayant pour l'église traditionnelle, mais juste pour ceux qui cherchent un endroit pour recharger leurs cristaux. Depuis que la société qui a construit le labyrinthe a adoré une déesse mère, la colline ou tor est aujourd'hui considérée par beaucoup comme un symbole de la déesse mère.
Après avoir grimpé dans le tor (vue superbe, parking facile, toujours ouvert), visitez le puits de calice à sa base. Puis visitez les ruines évocatrices de l’abbaye, avec son centre d’information et une maquette de l’église avant qu’Henry ne s’y rende. Ne partez pas sans parcourir la ville. Le café Rainbow's End (à deux minutes de l'abbaye située au 17 High Street) est un bel endroit pour les salades et l'observation de la population new age. Lisez le tableau d’affichage pour obtenir les dernières nouvelles sur les accoucheuses et les accoucheuses.
De Glastonbury, en traversant le sud de l'Angleterre, vous verrez des figures géantes gravées sur les collines. Les falaises de craie blanche de Douvres s'étendent à travers le sud de l'Angleterre, et presque partout où vous creusez, vous frappez la craie. Alors que la plupart des figures géantes sont des créations d'humanistes du 18 et du 19ème siècle réagissant contre la froideur de l'ère industrielle, trois figures celtes (le Long Man of Wilmington, le White Horse of Uffington et le Cerne Abbas Giant) ont, en ce qui concerne l'histoire, toujours été là.
Le géant de Cerne Abbas est armé d'un grand club et d'une érection. Pendant des siècles, les gens qui combattaient l'infertilité dormaient à Cerne Abbas. Et, comme l'expliquait mon ami anglais, «on peut encore voir des jeunes filles bondir par-dessus son personnage.
Stonehenge, le cercle de pierres le plus célèbre d'Angleterre, se trouve à une heure de route de Glastonbury. Construit par phases entre 3000 et 1000 avant JC avec de grosses pierres apportées du Pays de Galles ou d’Irlande, il fonctionne toujours comme un calendrier céleste remarquablement précis. Une étude réalisée en Grande-Bretagne sur plus de 300 cercles similaires a révélé que chacun était conçu pour calculer le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles et pour prévoir les éclipses afin d'aider les sociétés anciennes à savoir quand planter, récolter et faire la fête. Même à l'époque moderne, alors que le solstice d'été se couche à Stonehenge, le boogie des païens. Les touristes et les druides des temps modernes sont tenus à distance par une clôture, mais si vous conduisez, Stonehenge se trouve juste à côté de l'autoroute et vaut la peine d'être arrêté (11 $). Même un regard libre de la route est impressionnant.
Pourquoi les constructeurs de Stonehenge n'ont-ils pas utilisé ce qui semblait être des pierres parfaitement adéquates à proximité? Il ne fait aucun doute que les «pierres bleues» particulières utilisées dans certaines parties de Stonehenge ont été trouvées uniquement au Pays de Galles ou en Irlande (et ont donc été importées de ces pays). Pensez aux lignes telluriques. Réfléchissez au fait que de nombreux experts n'acceptent aucune des explications concernant le transport de ces pierres géantes. Ensuite, imaginez que des congrégations se rassemblent ici il y a 4 000 ans, élevant des niveaux de pensée, créant une force de vie puissante transmise le long des lignes de force. Peut-être qu'un type de pierre particulier était essentiel pour une transmission d'énergie maximale. Peut-être que les pierres ont été lévitées ici. Peut-être que les médiums créent vraiment des vibrations puissantes. Peut être pas. C'est aussi incroyable que l'électricité.
Le cercle de pierres voisin d’ Avebury, 16 fois plus grand que Stonehenge, est le seizième du nombre de touristes. Vous êtes libre de flâner parmi 100 pierres, fossés, monticules et motifs curieux du passé, ainsi que sur le village d'Avebury, qui a grandi au milieu de ce cercle néolithique large de 1 400 pieds.
Passez du temps à Avebury. Faites une promenade d'un kilomètre autour du cercle. Visitez le beau petit musée d'archéologie et l'agréable restaurant Circle à côté du magasin National Trust. Le Red Lion Pub (également dans le cercle) a une bonne bouffe de pub pas chère. En partant, remarquez Silbury Hill, une pyramide de 130 pieds de haut. Ce monticule de craie artificielle, vieux de près de 5 000 ans, rappelle que vous n’avez fait qu’effleurer la surface du fascinant paysage préhistorique et religieux de la Grande-Bretagne.
Une bonne façon de mélanger les merveilles néolithiques et la nature est d'explorer l'une des nombreuses landes sans tourniquets d'Angleterre. Vous pouvez vous perdre dans ces communes communes, sombres et peu peuplées, qui ont changé au fil des siècles à peu près autant que les moutons aux cheveux longs qui semblent ronger leur sommeil avec de la mousse. Les directions sont difficiles à garder. Il fait froid et sombre, alors que la nature se lève comme une marée lente contre les constructions humaines. Un château froissé se perd dans une végétation luxuriante. Une église se raccourcit à mesure que de grandes mauvaises herbes mangent aux croix de pierre et aux pierres tombales inclinées.
Dartmoor est la lande la plus sauvage - un pays des merveilles composé de collines verdoyantes et puissamment calmes au sud-ouest, à proximité des centres touristiques de Devon et de Cornouailles. Traversée par seulement deux ou trois routes principales, la majeure partie de la région est soit inutilisée, soit partagée par ses 30 000 villageois comme un pâturage commun - une tradition depuis les jours féodaux. Dartmoor se visite mieux en voiture, mais on peut le faire en vélo, en location, à cheval, avec le pouce ou à pied. Le service de bus est maigre. Plusieurs centres de parcs nationaux fournissent des cartes et des informations. Installez-vous dans un Bed and Breakfast ou une auberge de jeunesse dans une petite ville. C’est l’un des coins les plus reculés de l’Angleterre, et cela se ressent.
Dartmoor, avec plus de cercles et de huttes de l'âge du bronze que toute autre partie de l'Angleterre, est parfait pour ceux qui rêvent de profiter de leur propre Stonehenge privé sans fil de fer barbelé, de policiers, de parkings, de touristes et de port-a-loos. Les cartes locales de l'Ordnance Survey montrent la lande parsemée de fragments du passé mystérieux de l'Angleterre. Down Tor et Gidleigh sont particulièrement stimulants.
La nouvelle des merveilles cachées un peu plus loin dans les landes m'a tenté de m'éloigner de ma chambre d'hôtes à Gidleigh. En m'aventurant, je me suis enfoncé dans la puissante et mystérieuse lande. En grimpant sur une colline, entourée de tours détestables mais endormies de granit en lambeaux, j'ai été englouti. Les collines suivaient les collines, les collines vertes devenant grises dans l'obscurité.
Où était ce cercle de pierre vieux de 4 000 ans? Je me suis promené dans un monde de verdure, de vent sinistre, de roches blanches et d'oiseaux qui chantaient mais qui ne se voyaient pas. Puis les pierres apparurent, figées dans un jeu de statuaire à jamais. Pendant des siècles, ils m'avaient attendu patiemment, immobiles et silencieux.
Je me suis assis sur une pierre tombée, tenant la laisse alors que mon imagination se déchaînait, réfléchissant aux gens qui parcouraient l'Angleterre si longtemps avant que l'histoire écrite ne documente leur histoire. Saisissant le moment, j'ai sorti mon journal. La lande, la ville lointaine, le froid, ce cercle de pierres. J'ai plongé mon stylo dans le cri des oiseaux pour écrire.
Rick Steves (www.ricksteves.com) écrit des guides de voyage européens et anime des émissions de voyages à la télévision et à la radio publiques. Envoyez-lui un courriel à, ou écrivez-lui a / s de PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
