En 1937, après plusieurs mois passés à voyager au Mexique, Stirling Dickinson, 27 ans, originaire de Chicago et décontracté, un peu pervers depuis sa sortie de Princeton, descendit d'un train à San Miguel de Allende, une ville aride. ville de montagne au hasard de sa vie à 166 miles au nord-ouest de Mexico.
Sorti de la gare délabrée par une charrette à cheval, il a été déposé sur la place principale verdoyante de la ville, El Jardín. C'était l'aube et les arbres éclataient avec les chants de mille oiseaux. Sur la partie orientale de la place se trouvait la Parroquia de San Miguel Arcángel, une église démesurée en grès rose avec des flèches néogothiques, assez différente des bâtiments ecclésiastiques à dôme traditionnels du Mexique. Les premiers rayons du soleil brillaient sur les crêtes des montagnes à l'est. "Il y avait juste assez de lumière pour que je puisse voir l'église paroissiale sortir de la brume", se souviendra plus tard Dickinson. "J'ai pensé, Mon Dieu, quel spectacle! Quel endroit! Je me suis dit à ce moment-là, je vais rester ici."
Fondée en 1542, la colonie de San Miguel s’est enrichie des mines d’argent situées à proximité pendant des siècles de domination espagnole, puis a connu une période difficile en raison de l’épuisement du minerai. À l'arrivée de Dickinson, la guerre d'indépendance avec l'Espagne (1810-1821) et la encore plus sanglante révolution mexicaine (1910-1921) avaient encore réduit la ville à 7 000 habitants - moins du quart de sa population au milieu des années 1700. . Les maisons sont délabrées, avec des toits de tuiles brisées et des murs délabrés et délavés.
Dickinson a élu domicile dans une ancienne tannerie située sur les hauteurs de San Miguel et est rapidement devenu un spectacle familier, parcourant la ville en ville. Pendant les six décennies à venir, jusqu'à sa mort en 1998, il mènera une renaissance qui transformera le petit San Miguel en une des destinations les plus magnétiques d'Amérique latine pour les artistes et les expatriés, pour la plupart américains, à la recherche d'un nouveau lieu - ou d'un nouveau lieu. la vie.
"Stirling Dickinson est sans aucun doute la personne la plus responsable de la transformation de San Miguel de Allende en un centre d'art international", a déclaré John Virtue, auteur de Model American Abroad, une biographie de Dickinson. Bien qu'il ne soit lui-même qu'un peintre amateur, Dickinson est devenu cofondateur et directeur de la Escuela Universitaria de Bellas Artes, un institut d'art qu'il a ouvert dans un ancien couvent quelques mois seulement après son arrivée.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Dickinson a servi dans les services de renseignement de la marine américaine à Washington et à l’Office of Strategic Services (ancêtre de la CIA) en Italie. De retour à San Miguel après la guerre, il recruta des centaines de jeunes vétérans américains pour étudier à Bellas Artes sur la Charte des droits GI.
Dans l'après-guerre, les non-artistes et les retraités, ainsi que les peintres et les sculpteurs, ont été attirés par la ville depuis sa voisine au nord; Aujourd'hui, quelque 8 000 Américains, soit un habitant sur dix, y vivent. Quatre-vingt pour cent environ sont des retraités; les autres supervisent les entreprises, des cafés et des guesthouses aux galeries et aux magasins de vêtements. La plupart de ces expatriés - dont certains ont des épouses mexicaines - sont bénévoles dans plus de 100 organisations à but non lucratif à San Miguel, y compris à la bibliothèque et dans des cliniques de soins de santé.
"Ce métissage - mélange culturel - a profondément changé et profité aux deux côtés", a déclaré Luis Alberto Villarreal, ancien maire de San Miguel, actuellement l'un des deux sénateurs de l'État de Guanajuato, où se trouve la ville. "Nous sommes extrêmement reconnaissants à Stirling Dickinson d'avoir contribué à la réalisation de cet objectif et d'avoir rehaussé le profil de San Miguel dans le monde." En marchant dans les rues pavées bordées de maisons en stuc peintes dans des tons vifs d'ocre, de paprika et de vermillon, on passe devant des places animées pleines de musiciens de rue et de marchands colportant des tacos. Au loin s'élève la Sierra de Guanajuato. En 2008, San Miguel a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en grande partie à cause de son centre intact, datant des XVIIe et XVIIIe siècles.
Alors que des meurtres de masse et des enlèvements liés à des gangs de stupéfiants ont envahi certaines parties du Mexique, la région autour de San Miguel a jusqu'à présent été épargnée. "La violence des cartels se concentre souvent sur les points d'entrée aux États-Unis et implique la consolidation des zones frontalières contestées", a déclaré Rusty Payne, porte-parole de la US Drug Enforcement Agency. "San Miguel ne correspond pas à ces critères."
Dorothy Birk - aujourd'hui Dotty Vidargas - a été l'un des premiers jeunes Américains à répondre à l'appel de Dickinson, en 1947. Six décennies plus tard, à 85 ans, elle supervise une agence immobilière et un magasin de meubles en face d'une église du XVIIIe siècle.
Vidargas a grandi à Chicago, à un pâté de maisons de Dickinson. Elle dit qu'il avait trois passions: l'art, le baseball et les orchidées. À Bellas Artes, se souvient-elle, il a formé une équipe de baseball qui a remporté 84 matchs de suite et remporté plusieurs championnats régionaux amateurs dans les années 1950. Il a parcouru le Mexique et le monde entier pour ramasser des orchidées sauvages, brisant trois côtes lors d'une expédition menée dans les années 1960 dans les hautes terres du Chiapas, dans le sud du Mexique. Une orchidée découverte en 1971 a été nommée Encyclia dickinsoniana .
En 1942, lors de sa deuxième année au Wellesley College, Vidargas quitta le monde universitaire pour s’engager dans l’effort de guerre et finit par devenir recruteur de la Marine puis contrôleur de l’air pour les Forces aériennes de l’armée à l’extérieur de Détroit. Après la guerre, elle s’inscrit à l’American Academy, un institut d’art de Chicago. Mais en 1947, elle décida de dépenser ses subventions au GI Bill à San Miguel. "Ma mère connaissait Stirling et pensait que tout irait bien pour moi, " dit-elle.
Elle était l'un des 55 anciens combattants acceptés à Bellas Artes cette année-là. Plus de 6 000 anciens combattants postuleraient à l'école après que le magazine Life de janvier 1948 l'ait qualifié de "paradis paradisiaque", où "les anciens combattants vont ... étudier l'art, vivre à bon marché et passer du bon temps".
Mais la première impression de Vidargas était bien de ce côté du paradis. Arrivé en train dans l’obscurité de l’aube, elle s’installa dans un hôtel où l’électricité et l’eau courante étaient sporadiques. Bon nombre des bâtiments environnants étaient proches de ruines. Les burros étaient plus nombreux que les voitures; la puanteur du fumier et des eaux usées non traitées était accablante. «J'avais froid, j'étais malheureuse et prête à monter dans le prochain train pour rentrer chez moi», se souvient-elle. Mais elle trouva rapidement un logement plus confortable pour ses étudiants et commença ses travaux sur le cours Bellas Artes. Entre les cours, elle a voyagé avec ses camarades et Dickinson à travers le Mexique.
Elle a même rejoint le circuit de tauromachie local en tant que picador ou monteur à cheval. «C’était après quelques verres, sur un défi», se souvient Vidargas. Bientôt, " la gringa loca " ("la folle Yank"), comme on l'appelait, passait ses week-ends dans des arènes poussiéreuses, où ses prouesses équestres en faisaient une célébrité mineure.
Pendant ce temps, certains membres de la classe supérieure conservatrice de la ville ont été scandalisés par les plaisanteries des étudiants américains. Le révérend José Mercadillo, curé de la paroisse, a dénoncé l'embauche de modèles de cours d'art pour le nu et a averti que les Américains répandaient le protestantisme, voire le communisme impie.
En effet, en 1948, Dickinson recruta le célèbre peintre David Alfaro Siqueiros, membre du Parti communiste, pour enseigner à Bellas Artes. Là, il s'en prend à ses critiques, dépasse de loin son modeste budget artistique et finit par démissionner. Siqueiros a laissé derrière lui une peinture murale inachevée représentant la vie du chef de l'indépendance locale, Ignacio Allende, dont le nom de famille avait été ajouté à San Miguel en 1826 pour commémorer son héroïsme pendant la guerre. La peinture murale orne encore les locaux, qui sont aujourd'hui occupés par un centre culturel.
Apparemment convaincu que les communistes avaient effectivement infesté Bellas Artes, Walter Thurston, alors ambassadeur des États-Unis au Mexique, a bloqué les efforts de l'école pour obtenir l'accréditation nécessaire pour que ses étudiants puissent bénéficier des allocations IG Bill. La plupart des anciens combattants sont rentrés chez eux; certains ont été déportés. Dickinson lui-même a été expulsé du Mexique le 12 août 1950, bien qu'il ait été autorisé à revenir une semaine plus tard. "C'était le point bas des relations entre les Américains et les locaux", se souvient Vidargas. "Mais ma situation était différente, parce que je me suis mariée."
José Vidargas, un homme d’affaires local, âgé de 95 ans aujourd’hui, a rencontré sa future épouse dans une piste de bowling, l’un des nombreux manies de l’après-guerre qui ont envahi le Mexique depuis les États-Unis. Certains membres de sa famille se sont interrogés sur ses projets d'épouser un gringa. "Soudainement, je devais devenir une épouse mexicaine très convenable pour être acceptée par les familles de la bonne société", se souvient Dorothy. Le couple a cinq enfants en sept ans et Dorothy trouve toujours le temps d’ouvrir le premier magasin à San Miguel qui vend du lait pasteurisé. l'agence immobilière est venu plus tard. Aujourd'hui, trois fils vivent à San Miguel; une fille habite à proximité de León; un enfant est mort en bas âge.
En 1951, les diverses controverses avaient mis fin à Bellas Artes et Dickinson devint directeur d'une nouvelle école d'art, l'Instituto Allende, qui fut bientôt accréditée et commença à décerner un baccalauréat en beaux-arts. Aujourd'hui, l'école à but non lucratif, fréquentée chaque année par plusieurs centaines d'étudiants, comprend un programme menant à un diplôme en beaux-arts, un institut de langue espagnole et des ateliers d'artisanat traditionnel.
En 1960, le romancier Jack Kerouac, devenu célèbre trois ans plus tôt avec la publication de On the Road, se rendit à San Miguel avec ses amis Allen Ginsburg et Neal Cassady. Ginsburg a lu ses poèmes à l'Instituto Allende, tandis que Kerouac et Cassady ont passé le plus clair de leur temps à chercher des tequilas à La Cucaracha, une cantina mexicaine traditionnelle qui reste populaire à ce jour. Le trio n'est resté que quelques jours, mais en 1968, Cassady est rentré à San Miguel, où il est décédé à l'âge de 41 ans des suites de l'alcool, de la drogue et d'une exposition.
Les enregistrements plaintifs de Pedro Infante, qui reste le chanteur country le plus populaire du Mexique plus de cinquante ans après sa mort, sont diffusés presque tous les matins au plus grand marché de produits alimentaires traditionnels de San Miguel, le Mercado Ignacio Ramírez. Les vendeurs présentent des variétés de piment chili, de figuiers de Barbarie rouges et verts, d’avocats noirs et verts, de melons oranges et jaunes, de fruits tropicaux, dont le mamey, à la chair citrouille, et de la guayaba, à la texture de pêche blanche. Les nopales (feuilles de cactus dépourvues d'épines) côtoient des herbes mexicaines, dont l'epazote, utilisé pour aromatiser les haricots noirs et les graines d'achiote rouge foncé, ingrédient des marinades de porc et de poulet.
"J'adore la présentation des stands de nourriture", a déclaré Donnie Masterton, 41 ans, chef et copropriétaire du restaurant, sans doute le meilleur établissement culinaire de San Miguel. Il fait ses courses au marché pour le menu éclectique de la soirée: une soupe de chou-fleur réfrigérée à la citronnelle et aux crevettes; canard à la taupe noire (une sauce complexe à base de piments et herbes) et tortillas faites à la main; churros (une pâte à frire de la longueur d’un crayon) avec un pot-de-crème au chocolat noir mexicain (une crème pâtissière crémeuse). Plus de la moitié des convives seront des résidents mexicains, américains et canadiens; le reste sera constitué de visiteurs étrangers ou mexicains. "Ce ne sera certainement pas la même chose qu'ils recevront à New York ou à Los Angeles", promet Masterton.
Originaire de Los Angeles, Masterton s'est installée à San Miguel il y a six ans, attirée par sa beauté et par la possibilité de posséder son propre restaurant. Le restaurant occupe une cour intérieure sous un toit en verre rétractable. "Je voulais un menu de saison avec autant d'ingrédients locaux que possible", explique Masterton. Pour respecter ses propres normes, il a acheté un demi-acre dans une ferme biologique située à l'extérieur de San Miguel, où les agriculteurs récoltent des produits issus de semences: bette à carde, bok choy, mâche et roquette. Sa plus grande plainte est le manque de poisson frais. "La qualité est incohérente", déclare Masterton. "J'explore l'idée de téléphoner à un bateau de pêche au large de la côte du Pacifique pour commander les prises fraîches du jour."
Cheryl Finnegan est arrivée à San Miguel en 2000 en provenance de San Francisco, où elle a passé 14 ans au service marketing de Levi Strauss, le fabricant de jeans et de vêtements de loisirs. "Un jour, je me suis réveillé et j'ai demandé: Où est ma passion? Je n'avais aucune passion", se souvient-elle. "Alors je viens de tout laisser tomber - mon mariage, mon travail, ma maison, mes places à l'opéra - et je me suis installé ici."
Un événement fortuit a lancé sa nouvelle carrière. Il y a dix ans, elle était en vacances dans le village mexicain de Sayulita, à environ 35 minutes au nord de Puerto Vallarta, sur la côte Pacifique, lors de la célébration annuelle de la Vierge de Guadalupe. (Le festival commémore le jour de 1531 où la Vierge Marie serait apparue à la périphérie de Mexico.) Alors que Finnegan se promenait sur la place centrale de la ville, un fragment de feu d'artifice la frappa à la gorge. Un médecin local lui a dit qu'elle serait marquée de façon permanente. "La blessure avait la forme de la silhouette de [Notre-Dame de] Guadalupe, et lorsque je me suis promené à Sayulita, les villageois ont dit que c'était un signe que j'étais son élue", a déclaré Finnegan. "Deux semaines plus tard, la plaie a disparu sans cicatrice - le médecin n'arrivait pas à y croire!"
Ce qui restait était une obsession de la Vierge de Guadalupe. Finnegan a commencé à concevoir des porte-clés, des camées, des anneaux et des boucles de ceinture à l'effigie de la Vierge Mère, recouverts de résine et décorés de cristaux. En 2004, des paparazzi aux États-Unis ont photographié la chanteuse pop Britney Spears portant l'une des ceintures de Finnegan. "Cela m'a mis sur la carte", dit Finnegan. D'autres chanteurs - Tim McGraw et Shakira - ont arboré des boucles Finnegan.
Aujourd'hui, elle emploie dix femmes pour gérer son entreprise de bijoux et d'accessoires vestimentaires, installée dans une résidence du XVIIIe siècle restaurée située près du centre-ville. Ses créations, portant des slogans New Age - "Tout le monde a besoin d'un miracle de temps en temps", sont vendues aux États-Unis, en Europe et en Asie sous le nom de Vierges, Saints et Anges.
Jorge Almada, 37 ans, est le petit-fils de Plutarco Elías Calles, un général révolutionnaire qui a été président du Mexique dans les années vingt. Almada et son épouse franco-américaine, Anne-Marie Midy, 38 ans, se sont rencontrés à New York. Après avoir parcouru le Mexique à la recherche de meubles artisanaux, le couple s’installa à San Miguel en 200o et commença à concevoir des meubles à exporter aux États-Unis et en Europe sous la marque Casamidy. "Il y a un grand talent artistique dans tout le Mexique", a déclaré Almada. "Mais nous avons trouvé les artisans de San Miguel les plus ouverts d'esprit et les plus réceptifs aux suggestions des concepteurs."
Refugio Rico García, 64 ans, forgeron, fait partie des artisans du couple. Il vit et travaille dans la même maison que celle dans laquelle il est né. La résidence, un dédale de chambres et de minuscules patios verdoyants plantés de plantes en pot, gravit une colline escarpée. Des photographies de ses grands-parents, fanées en sépia, accueillent les visiteurs dans le hall. "Mon grand-père était potier - [il fabriquait] des pots et des canalisations d'égout, autrefois en terre cuite", explique García. "C'est lui qui m'a intéressé à devenir artisan." (Les fils de García rejettent la vie d'artisan comme trop solitaire et exigeante. Le garçon aîné est un travailleur migrant en Arizona; le plus jeune est un étudiant.)
García travaille jusqu'à 14 heures par jour. Les murs et le plafond de son atelier sont noircis par les feux de charbon de bois qui alimentent sa forge. Près de la fournaise se trouve une lourde table en bois munie d’une plaque de fer; il martèle ici le métal à moitié fondu sous différentes formes. García produit des têtes de lit pour des lits, des lustres, des chaises et des tables à dessus en verre pour Almada et Midy.
L'Hôtel Oasis, une maison restaurée du XVIIIe siècle avec quatre chambres, comprend des tables et des chaises Casamidy dans un intérieur conçu par Leslie Tung, née à Hong Kong, décoratrice de San Miguel et propriétaire de l'hôtel, Nancy Hooper. Originaire du New York et ancien résident du Texas, Hooper a acquis la propriété en 2006.
Veuf dans les années 1990, Hooper décide de passer un été à San Miguel avec sa fille adolescente, Tessa. "Je voulais qu'elle sente que la vie continue et lui donne le sens d'une nouvelle aventure", dit-elle. En 2000, Hooper a quitté le Texas pour s'installer à San Miguel. Elle était intriguée par une maison abandonnée et une pièce spacieuse qu'elle pouvait voir à travers une fenêtre en passant. "Cela ne me laisserait pas seul. Je savais que je voulais en faire un hôtel", explique Hooper, qui n'avait aucune expérience en tant qu'aubergiste. "Dès le début, j'ai imaginé une oasis, un lieu où les visiteurs de San Miguel pourraient s'éloigner de la foule trépidante."
Au début des années 1980, Dickinson commençait à se démarquer du nombre croissant d'Américains. "Stirling a dû frissonner le jour où il a vu arriver le premier bus touristique à San Miguel et dégorger les touristes en short", a écrit le biographe Virtue. "C’est exactement le type de personnes contre lesquelles il s’est battu lors de ses propres voyages à l’étranger." En 1983, Dickinson démissionna de ses fonctions de directeur de l'Instituto Allende où, au cours de ses 32 années de service, quelque 40 000 étudiants, principalement des Américains, s'étaient inscrits. De plus en plus impliqué dans la communauté mexicaine, il a supervisé un programme de bibliothèque rurale qui donnait des volumes d'habitants de San Miguel à des écoles de village. Il a également commencé à soutenir financièrement le Patronato Pro Niños - la Fondation Pro-Children -, une organisation fournissant des services médicaux gratuits et des chaussures aux jeunes pauvres des zones rurales.
Dans la nuit du 27 octobre 1998, Dickinson, âgé de 87 ans, fut tué dans un accident anormal. Alors qu’il s’apprêtait à s’éloigner d’une réunion du Patronato Pro Niños tenue dans une maison à flanc de colline, il a accidentellement appuyé sur la pédale d’essence au lieu du frein. Son véhicule a plongé dans un talus escarpé; Dickinson est mort sur le coup. Plus de 400 personnes en deuil, y compris des étrangers et des Mexicains de la campagne, ont assisté à ses funérailles. Il a été enterré dans la section des étrangers du cimetière Notre-Dame de Guadalupe, juste à l'ouest du centre de San Miguel. Aujourd'hui, un buste en bronze de Dickinson se tient dans une rue portant son nom.
Le cimetière de Guadalupe attire une foule immense le 2 novembre, jour des morts, lorsque les familles du défunt portent de la nourriture et d'autres cadeaux sur les tombes de leurs proches. "On apporte ce que les morts préfèrent dans la vie: l'alcool, les cigarettes, et en particulier un aliment préféré", explique Dehmian Barrales, anthropologue local. "C'est un peu comme une fête d'anniversaire, et la famille dit aux morts: 'Voici vos cadeaux; nous sommes là pour vous tenir compagnie." L'idée est de laisser la nourriture suffisamment longtemps pour que son essence soit consommée par les morts; sa forme matérielle peut être mangée par les vivants. "
Par une matinée ensoleillée de novembre au cimetière de Guadalupe, des foules se sont traînées à travers l’entrée aux murs blancs. Les tombes étaient décorées de fleurs de cempasúchil orange coupées uniquement le jour des morts. Des photographies d'êtres chers étaient calées contre les pierres tombales. Sur une tombe, un prêtre engagé par des proches dirigeait des prières et des psaumes. À un autre moment, un groupe de mariachi a entonné les ballades préférées de la défunte, Pedro Infante, tandis que des proches se régalaient de tacos au porc grillés et de verres de tequila que les morts avaient "laissés".
La section des étrangers du cimetière était vide de visiteurs, à l'exception d'un petit contingent de Mexicains et d'Américains âgés qui s'étaient regroupés autour d'une fontaine commémorative dédiée à Dickinson. La fontaine, près de son lieu de sépulture, donne une vue sur les autres tombes. "Il veille sur eux", a déclaré Jorge Antonio Ramírez, 80 ans, employé à la retraite de Bellas Artes et ancien joueur de baseball Dickinson, qui avait apporté un bouquet de cempasúchil à la mémoire de son ami. "Comme il l'a toujours fait dans la vie."
Jonathan Kandell vit à New York. La photographe Ann Summa est basée à San Miguel de Allende et à Los Angeles.
Le journaliste américain John Davidson a écrit: "Beaucoup de villes magnifiques", gardez-vous à distance. San Miguel vous accueille, se lie d'amitié avec vous. " (Michael Amici) 
Reconnue comme une colonie d'art, San Miguel organise également des festivals mettant en valeur les cultures autochtones. (Ann Summa) 
Stirling Dickinson, à San Miguel c. 1970, n'oublia jamais son premier aperçu de la ville. "Il y avait juste assez de lumière pour que je puisse voir l'église paroissiale sortir de la brume", se souvient-il. "Je pensais ... je vais rester ici." (Collection John Virtue) 
Quelque 8 000 Américains vivent à San Miguel de nos jours. (Ann Summa) 
La coexistence harmonieuse caractérise depuis longtemps les communautés mexicaine et américaine de San Miguel. Sur le marché central de la ville, les résidents se mêlent aux touristes. (Ann Summa) 
Le restaurateur américain Donnie Masterton est le chef et copropriétaire du restaurant, sans doute le meilleur établissement culinaire de San Miguel. (Ann Summa) 
Expatrié, Dotty Vidargas (présenté ici en 1948) a été l'un des premiers jeunes Américains à répondre à l'appel de Stirling Dickinson. (Collection Dotty Vidargas) 
L'artiste le plus important associé à San Miguel était le peintre David Alfaro Siqueiros, dont la fresque murale inachevée de 1948 orne l'école Bellas Artes. (Ann Summa) 
L'artiste David Siqueiros avait initialement promis que "Tout sera peint, y compris le sol". (Images de Time Life / Pix Inc. / Images de Life Time / Getty Images) 
Aujourd'hui, une esthétique inspirée est visible partout, des studios d'artisans aux hôtels de charme. On voit ici le forgeron Tomas Damian. (Ann Summa) 
L'intérieur de l'hôtel Oasis. "J'avais imaginé un lieu où les visiteurs pourraient s'évader de la foule", a déclaré Nancy Hooper, propriétaire d'Oasis. (Ann Summa) 
Le 2 novembre, jour des morts, le cimetière de San Miguel est en fête. "On apporte ce que les morts préfèrent dans la vie: l'alcool, les cigarettes, et en particulier un aliment préféré", explique l'anthropologue local Dehmian Barrales. "C'est un peu comme une fête d'anniversaire." (Holly Wilmeth) 
Un buste de Dickinson regarde San Miguel: "Nous lui devons une gratitude", a déclaré l'ancien maire de Villarreal. (Ann Summa) 
Fondée en 1542, la colonie de San Miguel s’est enrichie des mines d’argent situées à proximité pendant des siècles de domination espagnole, puis a connu une période difficile en raison de l’épuisement du minerai. (Guilbert Gates) 
En 1938, Dickinson forma une équipe de baseball composée de jeunes mexicains qui disputaient des matchs de fin de semaine chez eux et dans les villes voisines. (Collection John Virtue) 
Dans les années 1940, la rue menant du centre-ville à la maison de Dickinson ne pouvait être parcourue qu'à pied ou à cheval. (Collection John Virtue) 
Dotty Vidargas, une expatriée, est assise avec son mari, ici dans les années 1970. (Collection Dotty Vidargas) 
Les spectateurs assistent à une corrida à San Miguel. (Collection Dotty Vidargas) 
Une corrida à San Miguel. (Collection Dotty Vidargas) 
Vidargas a été l’un des premiers jeunes Américains à s’installer à San Miguel en 1947. (Collection Dotty Vidargas) 
Le déjeuner a été servi dans le patio en pierre de la maison de Dickinson, une ancienne tannerie. (Collection John Virtue) 
"Stirling Dickinson est sans aucun doute la personne la plus responsable de la transformation de San Miguel de Allende en un centre d'art international", a déclaré John Virtue, auteur de Model American Abroad . (Collection John Virtue) 
Dickinson, dans sa jeep, et d'autres vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont revêtu des uniformes et ont rejoint le défilé de la fête de l'indépendance du Mexique le 16 septembre 1946. (Collection John Virtue) 
Vidargas (à droite) a grandi à Chicago, à un pâté de maisons de Dickinson. (Collection Dotty Vidargas)
