Oubliez les couleurs de feuilles spectaculaires et les températures plus fraîches: c'est le début de la «Fashion Week» en septembre qui annonce la saison d'automne. Comme les nouvelles saisons dans la musique, le théâtre, la danse et l’art, la Fashion Week marque un nouveau départ. Quoi de neuf et merveilleux? Comment allons-nous nous inventer cette fois? Sobre et discret? Flashy mais chic? Indécis?
En plus d'être un sport de prédilection des lévriers, la mode est un sujet d'actualité dans le monde de la culture. Project Runway a des légions de fans. Cependant , la mode est également en train de devenir un sujet qui résonne dans le monde des musées. Des expositions à forte visibilité telles que «Aware: Art Fashion Identity» à la Royal Academy of Arts de Londres en 2010 et l'exposition de 2010 du Costume Institute «Femmes américaines: façonner une identité nationale», ainsi que l'édition 2011 de «Alexander McQueen: Savage Beauté »ont placé la mode au centre des explorations contemporaines de l'identité.
La Semaine de la mode a été créée pour la première fois en 1943, idée originale de la créatrice publicitaire Eleanor Lambert. Lambert, qui connaissait bien les médias, avait notamment contribué à la création du Museum of Modern Art. Jackson Pollock et Isamu Noguchi en étaient les clients. Mais sa plus grande passion était la mode. En 1940, elle crée la «Liste internationale des vêtements les mieux habillés» (qu'elle conservera pendant des décennies) et, au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, elle décide qu'il est temps de suspendre Paris et de déclarer la prééminence de la mode américaine en lançant la Fashion Week. à New York.
Diana Vreeland de Richard Ely Crayon, encre et gouache sur papier, 1989 (Galerie nationale du portrait, Smithsonian Institution © Richard Ely) Au même moment, Diana Vreeland apparaissait comme une force de la nature au Harper's Bazaar. La rédactrice en chef Carmel Snow l’a embauchée en 1936, et elle s’est vite fait un nom avec sa rubrique «Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas?». Ces sorties étaient follement excentriques. Vreeland posait avec enthousiasme des questions telles que «Pourquoi ne… rincez-vous pas les cheveux de l'enfant blond en champagne mort, comme en France ?. . (et) tord ses tresses autour de ses oreilles comme des macarons?
Pendant la guerre, Vreeland est devenu un grand promoteur des designers américains. À propos du lancement de la Fashion Week en 1943, elle a vanté «l'intégrité et le talent des créateurs américains». Plutôt que la couture parisienne, elle a affirmé que le style dominant était devenu américain, avec de nouveaux designers passionnants représentant «le style américain». mode de vie."
L'œil impassible de Vreeland s'intéressa à tout ce qui l'entourait - vestimentaire, littéraire, artistique. L'attitude et le geste étaient essentiels pour elle: «Il faut du style. . . .C'est une manière de vivre. Sans cela, vous n'êtes personne. »Elle a marqué chaque partie du magazine, choisissant les vêtements, supervisant la photographie et travaillant avec les modèles. "Je sais ce qu'ils vont porter avant de le porter, ce qu'ils vont manger avant de le manger, (et) je sais où ils vont avant que ce soit même là!"
Le photographe Richard Avedon, qui a collaboré avec elle pendant près de 40 ans, a déclaré: «Diana a vécu pour son imagination, régie par la discipline et a créé un tout nouveau métier. Elle a inventé l'éditeur de mode. Avant elle, c'étaient des femmes de la société qui mettaient leur chapeau sur celles de la société. »Avec Vreeland, l'attention est passée de la classe sociale à la personnalité:« des personnalités ravissantes », a-t-elle déclaré avec enthousiasme, « sont les choses les plus fascinantes au monde - conversation, intérêts, l'atmosphère qu'ils créent autour d'eux. "
Au cours de ses 26 années passées à Harper's Bazaar (1936-1962) et de sa presque dix ans chez Vogue (1962-1971), Vreeland a transmis son sens du style visionnaire à travers des photographies remarquables. Au Bazaar, elle collabore notamment avec Louise Dahl-Wolfe sur des tournages historiques tels que l'histoire de la mode d'un centre de villégiature, filmée en janvier 1942 dans la maison «Ship Rock» de l'architecte Frank Lloyd Wright, dans laquelle Vreeland apparaît elle-même en tant que modèle. a présenté une Lauren Bacall, alors inconnue, qui a été emmenée à Hollywood pour jouer aux côtés de Humphrey Bogart dans To Have and Have Not.
Vreeland - qui parlait toujours dans les superlatifs - a créé un regard distinctif qui exhortait ses lecteurs à être audacieux, courageux et imaginatifs: "la mode doit être la libération la plus enivrante de la banalité du monde", a-t-elle déclaré. "Si ce n'est pas à la mode, fantasmez- le!"
Quand elle quitte Vogue en 1971, elle se dit: «Je n'avais que 70 ans. Qu'est-ce que je devais faire, prendre ma retraite?», Tom Hoving, directeur du Metropolitan Museum of Art, l'invitait à devenir consultant spécial à l'Institut du costume du Met. créer un monde imaginaire en 3D qui ne soit pas confiné par un magazine. Lumières, accessoires, musique et décors ont tous été déployés pour créer des expositions consacrées à des sujets allant des ballets russes à Balenciaga. Ses spectacles ont été une source d'inspiration extrêmement populaire auprès du public contemporain et ont redynamisé l'Institut du costume. Avant sa mort en 1989, Vreeland avait organisé 14 expositions et mené avec succès la campagne en faveur de l'acceptation de «la mode en tant qu'art élevé» - l'idée que les vêtements étaient aussi magistraux que des œuvres d'art traditionnelles telles que la peinture et la sculpture.
Dans son livre Allure de 1980 , Vreeland a défié les gens de vivre avec passion et imagination. La créativité devait rester constante, a-t-elle déclaré, car «l'œil doit voyager.» J'ai demandé à Ricki Peltzman, propriétaire de la 7e boutique de Washington, Upstairs on et à la conservation d'un conservateur de la mode reconnu, d'évaluer l'impact durable de Vreeland sur la mode. “La mode est une question de style. C'est personnel. Chaque jour, nous montrons au monde ce que nous ressentons sans avoir à dire un mot. Et personne ne l'a dit mieux que Diana Vreeland.
Amy Henderson, historienne culturelle de la National Portrait Gallery, a récemment écrit à propos de Walter Cronkite et des athlètes olympiques.
