La nouvelle route goudronnée menant au village ancestral de Barack Obama passe devant des champs de maïs et des huttes de boue au toit de chaume sur plusieurs kilomètres avant de se terminer sous un regard saisissant: une rangée de cottages de couleur vert lime avec des toits de style pagode rose, flanqués de deux murs blanchis à la chaux, histoire villas. Le Kogelo Village Resort, hôtel et centre de conférence de 40 lits qui a ouvert ses portes en novembre dernier, est la dernière manifestation de la fascination mondiale suscitée par les racines kenyanes du président américain. Le propriétaire, Nicholas Rajula, un grand homme à la voix puissante, était assis sous un baldaquin sur la pelouse aride, répondant à une paire de téléphones portables lorsque j'ai franchi le portail. Rajula a suscité la controverse ici en 2007, peu après avoir aidé à organiser une tournée de l'ouest du Kenya pour le jeune sénateur de l'Illinois. Se faisant passer pour un cousin éloigné, Rajula s'est présenté au Parlement kényan. Les responsables de la campagne d'Obama ont contesté ses liens familiaux et Rajula a perdu les élections.
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Cinq ans plus tard, l’entrepreneur kenyan est de retour dans l’entreprise Obama. «J'ai rendu visite à Barack trois fois à Washington alors qu'il était sénateur américain», a déclaré Rajula, un distributeur de manuels scolaires qui a construit son hôtel, comme le prétend sa brochure, «à seulement 200 mètres du domicile de Mama Sarah Obama» (une référence à la démarche du président). -grand-mère). En outre, Rajula a affirmé: «Barack m'a inspiré. Nous étions seuls dans l'ascenseur, dans le Capitole des États-Unis. Il m'a tapoté le dos et a dit: «Cousin, je suis fier de toi. Vous êtes un homme d'affaires ''. Rajula a affirmé que la plupart des membres de la tribu locale Luo sont «des paresseux qui ne sont pas bons en affaires. Je me suis dit que si Barack revenait à Kogelo, il retrouverait l'homme d'affaires Luo qu'il aurait rencontré à Washington et verrait qu'il est propriétaire de ce magnifique hôtel. "
Nyang'oma Kogelo a attiré l'attention du public pour la première fois dans Dreams from My Father de Barack Obama, son autobiographie plébiscitée publiée en 1995. L'histoire parle en grande partie de la recherche de la vérité par le jeune Obama sur son père brillant mais autodestructeur. Barack père a quitté la famille à l'âge de 2 ans, est retourné au Kenya et a poursuivi une carrière d'économiste au sein du gouvernement. Il a rencontré la mère du futur président, Ann Dunham, à l'Université d'Hawaï en 1960. Il a ensuite quitté la famille. Après avoir sombré dans l'alcoolisme et la pauvreté, il est décédé à l'âge de 46 ans dans un accident de voiture à Nairobi en 1982. «Il avait presque réussi, son père ne l'aurait jamais espéré», écrit le fils qu'il a laissé en Amérique, vers la fin des rêves de mon père . "Et puis, après avoir semblé voyager si loin, pour découvrir qu'il ne s'était pas échappé du tout!"
Cinq ans après la mort de son père, le jeune Obama s'est envolé pour Nairobi et s'est embarqué pour un voyage émouvant dans la propriété familiale à Nyang'oma Kogelo. «Je me souviens du bruissement des feuilles de maïs, de la concentration sur le visage de mes oncles, de l'odeur de notre sueur alors que nous réparions un trou dans la clôture délimitant la ligne ouest de la propriété», écrit-il. «Ce n’était pas simplement la joie que je ressentais dans chacun de ces moments. C’était plutôt le sentiment que tout ce que je faisais, chaque contact, souffle et mot, portait tout le poids de ma vie, qu’un cercle commençait à se fermer.
Les touristes - surtout les Américains - ont suivi les traces d'Obama dans cette communauté rurale autrefois obscure située à une demi-heure au nord du lac Victoria depuis. Après la victoire d'Obama en 2008, de nombreux voyagistes kenyans ont ajouté des voyages annexes à Nyang'oma Kogelo. Ces visites promettent généralement une occasion de rencontrer les parents d'Obama, de visiter le marché, de regarder les champs et la maison où Barack Sr a passé une grande partie de son enfance, et de s'interroger sur l'identité multiculturelle unique du président. Nyang'oma Kogelo est également au centre d'une initiative visant à revigorer ce qu'on appelle de façon optimiste le circuit touristique de l'ouest du Kenya: des hauts plateaux peu visités mais magnifiques, dont le lac Victoria, la ville ferroviaire du lac Victoria, Kisumu, des sanctuaires d'oiseaux et des sites où des paléontologues légendaires Mary et Louis Leakey ont fait certaines de leurs découvertes marquantes sur les origines de l’humanité. Les sections locales continuent d’espérer que les investissements iront dans cette région longtemps négligée. Ici, le taux d’infection par le VIH-sida est l’un des plus élevés du pays et le chômage, l’ennui et la pauvreté poussent les jeunes à migrer vers les bidonvilles urbains à la recherche de possibilités. Jusqu'à présent, toutefois, l'attention mondiale portée à Nyang'oma Kogelo s'est révélée être une aubaine pour seulement quelques initiés entreprenants comme Rajula. Pour le reste, la première vague d'excitation s'est estompée, remplacée par une réalité décevante.
Dans Rêves de mon père, Barack Obama commence son voyage dans l'ouest en train de Nairobi à Kisumu. Il note sur sa fenêtre «la courbe des voies derrière nous, une voie qui avait contribué à marquer l'histoire coloniale du Kenya». Kisumu a été fondée en 1901, à la fin du chemin de fer ougandais, qui parcourait une distance de 600 miles de Mombasa à les rives du lac Victoria. Il a déclenché une vague de migration coloniale blanche profondément dans l’intérieur de l’Afrique de l’Est qui allait bientôt toucher la vie de Hussein Onyango, le grand-père de Barack. Né en 1895 dans la baie de Kendu sur le lac Victoria, Onyango a déménagé alors qu'il était jeune, sur les terres ancestrales de Nyang'oma Kogelo. Onyango respectait et ressentait le pouvoir du Blanc. Il travailla comme cuisinier pour des familles britanniques, servit avec les King's African Rifles pendant les Première et Seconde Guerres mondiales et fut emprisonné pendant six mois en 1949, accusé d'appartenance à une organisation politique anticoloniale. La migration affecterait également le destin de Barack Obama Sr. - le brillant écolier a tâtonné dans la politique anticoloniale après la détention de son père, puis a poursuivi une éducation occidentale dans l’espoir de transformer son pays émergent et fragile, qui obtiendrait son indépendance en 1963.
Kisumu est une ville de province somnolente qui s’étend sur la rive est du lac Victoria. Alors que je voyageais en location 4 x 4, plus profondément dans la campagne kenyane, j'ai rencontré tous les signes de pauvreté rurale que le jeune Obama avait remarqués sur le même trajet. Ici se trouvaient les «enfants sans chaussures», les «chiens errants [s'accrochant l'un à l'autre dans la poussière», le «bâtiment occasionnel pavé-briqueté bientôt remplacé par des huttes de boue aux toits coniques en chaume». Puis j'ai traversé une rivière couleur chocolat et à un carrefour atteint Nyang'oma Kogelo.
Le marché, un bazar africain typique, consistait en étals branlants entourés de boutiques minables vendant des t-shirts et des boîtes de lait condensé. Une route sur une route de terre rouge, devant des bosquets de bananes et des collines couvertes de parcelles de mil et de maïs, m'a amené à la ferme de Malik Obama. Né en 1958, Roy Obama, il est le demi-frère du président et le fils aîné de Barack Obama père, père de huit enfants et de quatre femmes. Il a investi une somme importante dans le centre de loisirs et l'aire de repos de Barack H. Obama, qui ouvrira bientôt ses portes, à Nyang'oma Kogelo. Obama a également développé une réputation d'opérateur. Quand, en route pour Nyang'oma Kogelo, je me suis renseigné sur la possibilité d'une interview, il a répondu: «Mon emploi du temps est brutal, mais je pourrais / pourrais vous forcer à entrer pendant environ 30 minutes si je peux obtenir 1 500 dollars pour mon problème." J'ai poliment refusé.
Mama Sarah Obama, la veuve du grand-père de Barack, vit dans une maison au toit de tôle, à quelques centaines de mètres de la route. Après l'inauguration, Mama Sarah a été assiégée par des sympathisants, accueillant des dizaines d'étrangers par jour. «C’est une personne très sociale, très joviale», me dit un policier amical à son entrée. Parmi les étrangers figuraient des personnes aux buts plus néfastes, tels que des membres du mouvement américain "BIRther", qui espérait réunir la "preuve" que le président était né au Kenya.
Après l'assassinat d'Oussama ben Laden l'année dernière, le gouvernement kenyan a renforcé la sécurité autour du complexe de Mama Sarah. Malgré tout, elle rencontre toujours les visiteurs. Quand j'ai appelé sa fille par la porte, on m'a dit que sa mère se reposait, mais que je devrais revenir dans plusieurs heures. Malheureusement, mon timing n'était pas fortuit. Mama Sarah, âgée de 91 ans, se remettait de blessures mineures contractées deux jours plus tôt lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait s'était renversée sur le chemin du retour de Kendu Bay, près du lac Victoria. Elle n'était pas prête à me saluer aujourd'hui, a dit un homme de la sécurité en civil à mon retour.
Entre août 2008 et janvier 2009, des centaines de journalistes du monde entier se sont rendus à Nyang'oma Kogelo. «Les gens étaient tellement excités», m'avait dit Auma Obama, la demi-soeur du président (la fille de Barack Obama père et de sa première épouse, Kezia) lorsque nous nous sommes rencontrés dans un restaurant chinois à Nairobi la veille de mon voyage dans l'ouest . Auma, 52 ans, a étudié l'allemand à l'université de Heidelberg et a obtenu un doctorat à l'université allemande de Bayreuth. Elle a ensuite vécu pendant dix ans à Londres avant de se réinstaller à Nairobi en 2007 avec sa fille. Aujourd'hui conseillère principale de CARE International à Nairobi, elle a créé une fondation qui, entre autres projets, enseigne les techniques agricoles aux adolescents de Nyang'oma. Kogelo. Réticente à l'idée de discuter de sa relation avec son demi-frère, Auma hésite sur la montagne russe de Nyang'oma Kogelo avant et pendant la présidence Obama. «Les gens là-bas ont eu le sentiment qu’ils étaient les élus», m’a-t-elle dit. Mais l'attention, dit-elle, était «distrayante et trompeuse. C'était comme une bulle de savon. "
Une rafale de changements a effectivement amélioré la vie de certains membres de la communauté. Désireux de mettre en valeur le lien de Nyang'oma Kogelo avec le président, le gouvernement a construit une route goudronnée, qui est maintenant terminée aux deux tiers. Le gouvernement a également tendu des lignes électriques aux magasins du centre du village et à plusieurs familles, creusé un forage et posé des conduites d'eau à la fois pour la propriété familiale de Mama Sarah Obama et le marché de Nyang'oma. L’afflux d’autocars de tourisme dans Nyang'oma Kogelo a injecté une somme modeste dans l’économie locale.
D'autres améliorations espérées ne se sont pas matérialisées. Depuis plusieurs années, le gouvernement a promis de construire un centre culturel Kogelo doté d'un million de dollars. Aujourd'hui, le grand terrain de pâturage à la périphérie de la ville, offert par un habitant, est vide.
Avant la visite de Barack Obama au collège en 2006, le conseil municipal a renommé l’école en son honneur. Beaucoup pensaient que les bâtiments en béton et les terrains en mauvais état pourraient bientôt faire l’objet d’un lifting, peut-être d’Obama. Cela ne s'est pas passé «Je leur dis, bien sûr, qu'il est le président américain, pas le nôtre», a déclaré Dalmas Raloo, professeur de géographie. Nous sommes assis dans un abri au toit de tôle construit l'année dernière par une touriste américaine, après avoir remarqué que les étudiants déjeunaient à plein régime sous le soleil équatorial. Selon Raloo, les attentes irréalistes du village reflètent la mentalité passive de personnes qui «ont toujours compté sur des subventions et des dons pour survivre».
Raloo travaille avec Auma Obama pour changer cette façon de penser. La fondation Obama, Sauti Kuu, âgée de deux ans, swahili pour Powerful Voices, aspire à rompre le cycle de la dépendance rurale et de la pauvreté en transformant les jeunes en petits exploitants commerciaux. Le programme - dans sa phase pilote - identifie les enfants motivés âgés de 13 à 19 ans, persuade les parents de céder les terres en jachère, puis collabore avec des experts pour faire pousser des cultures afin de générer des revenus pour les frais de scolarité. «Auparavant, les gens croyaient en l'aide», explique Joshua Dan Odor, superviseur sur le terrain, qui a aidé plusieurs adolescents à amener leurs tomates sur le marché local. "Nous essayons d'introduire le concept selon lequel vous pouvez faire beaucoup mieux." Obama déclare que les enfants comprennent son message: "Vous devez utiliser les ressources dont vous disposez pour réussir."
Barack Obama a aperçu le lac Victoria alors qu'il se rendait à Nyang'oma Kogelo pour rencontrer l'autre branche de sa famille à Kendu Bay. Dans Dreams From My Father, il décrit «ses eaux calmes et limpides se fondant dans un marais vert et plat». Le plus grand lac d'Afrique et le deuxième du monde après le lac Supérieur, le lac Victoria a été formé sur une distance de 27 000 km2. millions d’années, dans l’une des convulsions tectoniques périodiques de la vallée du Grand Rift. Il a reçu son nom royal de l'explorateur britannique John Hanning Speke, qui a atteint ses côtes en 1858.
J'avais décidé de séjourner dans l'une des destinations touristiques les plus renommées du lac Victoria. Une traversée en voiture d'un trajet de 20 minutes en voiture m'a conduit à l'île de Rusinga, plate et en forme de gourde, longue de 15 km sur 5 km de large. L'île compte 25 000 agriculteurs et pêcheurs de subsistance de la tribu Suba. Nous avons suivi une piste en terre qui longe les champs de maïs jusqu'au Rusinga Island Lodge, l'ancienne maison d'une famille kényenne britannique convertie en un hôtel de luxe il y a un quart de siècle. Une douzaine de cottages élégants au toit de chaume étaient éparpillés au milieu de palmiers, d'eucalyptus et de manguiers. Des martins-pêcheurs pies et d’autres espèces aviaires aux couleurs vives se jetaient dans le feuillage. Le jardin inclina vers le lac Victoria, qui scintillait sous un soleil brûlant.
Après que la chaleur ait cessé en fin d’après-midi, j’ai grimpé dans une rampe de mise à l’eau, puis j’ai fait le chemin pour explorer les îles voisines. Le batelier et guide, Semekiah Otuga, un Suba, a identifié une structure de marbre blanc classique au-dessus des champs de maïs comme étant le mausolée de Tom Mboya. Homme politique éminent de Luo à l'époque de l'indépendance du Kenya, il était largement considéré comme le successeur probable de Jomo Kenyatta, le premier président du pays. Mboya a créé un programme de bourses d'études à la fin des années 50, permettant à des Kenyans doués de fréquenter des universités à l'étranger. parmi ses bénéficiaires figurait un jeune étudiant en sciences économiques ambitieux, Barack Obama Sr., qui deviendrait le premier étudiant africain en échange à l'Université d'Hawaii à Manoa, à Honolulu. En 1969, probablement à la suite d'un complot organisé par ses rivaux politiques, Mboya fut abattu au centre-ville de Nairobi.
Otuga se dirigea vers l'île Takawiri, l'une des 3 000 îles disséminées sur le lac Victoria. Nous avons échoué le métier sur une bande de sable blanc encadrée par des cocotiers. Derrière les palmiers se cachaient une douzaine de cabines à toiles d'araignées provenant d'une entreprise commerciale qui avait mal tourné: le Takawiri Island Resort. Considéré par ses propriétaires comme un pôle d'attraction pour le tourisme du lac Victoria, l'hôtel a souffert du manque de visiteurs et a été contraint de fermer ses portes en 2003.
Juste au-delà de Takawiri, nous avons jeté l'ancre entre deux morceaux de roche noire connus sous le nom d'îles d'oiseaux. Des milliers de cormorans à longue queue, attirés par les bancs de perches du Nil et de tilapia, nichés dans les figuiers et les chênes blancs morts de l'île, une vision de The Birds d'Alfred Hitchcock. Nous avons bu de la bière Tusker dans la lumière tamisée, puis, sous une lune presque pleine, Otuga a démarré les moteurs et est retourné rapidement à Rusinga.
Au cours de mon dernier matin à Rusinga, Otuga m'a conduit sur une pente ensoleillée, connue sous le nom de Kiahera, au-dessus du lac Victoria. À partir des années 1930, Mary et Louis Leakey ont balayé des sites sur Rusinga, à la recherche de fossiles du Miocène; Au cours de cette période, il y a entre 18 et 20 millions d'années, un volcan situé près du lac Victoria avait explosé et préservé les animaux et les plantes de l'île, semblables à ceux de Pompéi, sous une couche de cendres. Le 1 er octobre 1948, Mary fit l'une de ses plus importantes découvertes. "Je criais pour Louis aussi fort que je pouvais, et il venait, courait", se souvient-elle dans son autobiographie. Elle avait entrevu ce que la biographe Virginia Morell décrit dans Ancestral Passions comme un "éclat de dent" sur la surface érodée de Kiahera.
À l'aide d'une pioche dentaire, Mary Leakey a ébréché la colline, révélant progressivement un crâne fragmenté, ainsi que deux mâchoires avec un jeu complet de dents. Mary Leakey a écrit: «C’était une découverte extrêmement excitante, car la taille et la forme d’un crâne hominidé de cet âge, si important pour les études sur l’évolution, n’avaient pu être devinées jusqu’à présent.» Le jeune paléontologue avait découvert 18 millions d’années - le crâne d'un hominidé, «au contour remarquablement humain», première preuve convaincante d'ancêtres humains en Afrique au Miocène. Louis Leakey a déclaré à un collègue à Nairobi: «Nous avons la meilleure découverte de primates de notre vie».
Otuga sort une réplique en céramique de la découverte des Leakeys. Les touristes occidentaux, dit-il, ont été touchés par l'importance historique de Kiahera, à l'exception d'un pasteur américain que Otuga a escorté ici, avec sa famille, l'année dernière. L'église avait l'air mécontent de l'incursion d'Otuga dans la science de l'évolution et «m'a dit que j'étais une mauvaise influence sur les enfants», dit Otuga. «Je me demandais pourquoi il était venu ici en premier lieu.» C’est une autre indication du fait que même ici, dans ce coin reculé et magnifique de l’Afrique de l’Est, les guerres culturelles qui traversent l’Amérique sont vivement observées et ressenties.
Otuga me fit redescendre la colline. Je me tenais au bord de la pelouse du Rusinga Island Lodge, admirant mes dernières vues sur le lac Victoria. En 1948, alors que les Leakeys poursuivaient leur quête paléontologique, Barack Obama Sr. était un écolier dans les hauts plateaux de Luo, non loin d'ici, poussé en partie par sa colère contre le privilège colonial blanc de s'éduquer et d'aider à réformer la nouvelle nation du Kenya. . Six décennies plus tard, mon voyage à travers les hautes terres de Luo me le rappelle, il reste à bien des égards un pays profondément divisé. Le fossé n’est plus tant entre le noir et le blanc que entre le privilégié, les quelques personnes bien connectées et le pauvre. Appelez-les 99% au Kenya. La présidence de Barack Obama dans une Amérique lointaine a rempli de Kenyans ordinaires d'espoirs irréalistes, les persuadant que leur vie serait modifiée du jour au lendemain. Il a été laissé à des réalistes dévoués, comme sa sœur Auma, de les ramener sur terre - et de les convaincre que la transformation repose entre leurs mains.
Guillaume Bonn voyage en mission depuis Nairobi.
