Quittant les montagnes des Rhodopes il y a trois jours, je suis retourné à Plovdiv, en Bulgarie, où j'ai pris une douche et passé une nuit dans un lit. À l'aube, le soleil frappe la tour de l'horloge sur Sahat Tepe et la ville se réveille. Il va bientôt être étouffant. Si j'étais un homme du coin, je mettrais mon t-shirt sur les côtes et le ventre contre le trottoir sous un arbre, surveillant la circulation et buvant un expresso. Moi je fuis
Je vise la côte, mais la vallée est brûlante, immanquablement plate et aussi apathique que les chiens errants dans la poussière. J'appelle la paix et la fraîcheur du haut pays coupé du sud à une pause dans les montagnes. Je remonte le canyon de la rivière et les collines deviennent des pics. Ils flottent au fur et à mesure, le paysage se déroulant comme une histoire. Je passe devant la forteresse d'Assen, le monastère de Bachkovo et une grande ferme de truites sur la rivière. À Hvoyna, je monte un canyon d'alimentation en direction du village d'Orehovo. Je dîne - du fromage, une absurde tomate biologique de quatre livres, un sac de figues et un pot de girolles au vinaigre - et je suis prêt à me perdre sur les routes de montagne. Je suis un signe de flèche pour une cabane Kabata. La route monte brusquement et tourne presque immédiatement en terre, puis en herbe et en boue. Je dois pousser mon vélo sur des pentes de 20%, à travers les arbres et sur des troncs et des blocs de bois fraîchement coupés. Mes épaules me font mal du travail. Les distances dans ces montagnes ne sont pas si grandes et je pense pouvoir atteindre la cabane de Kabata avant la nuit. Les panneaux continuent, destinés aux randonneurs, et au crépuscule, je commence à imaginer que je trouverai un pavillon de chasse rempli d’alpinistes français faisant cuire un ragoût de venaison au feu de bois et buvant des litres de vin rouge. Ils me gifleront au dos quand j'arriverai et me rempliront un bol et un verre.
Un long chemin de terre sinueux dans la nature sauvage des Rhodopes.
Enfin, je vois la lumière à travers les arbres comme les niveaux. J'ai gravi presque un kilomètre vertical et je dois être là. Et oui: sur une prairie plane de bosquets de framboises, je trouve un groupe de granges. Les chiens commencent à hurler. Je vois un camion garé. La hutte principale est en effet une sorte de chalet touristique, avec des fusils et des champignons de plateau émaillés montés sur le mur de planches à l’intérieur. Il y a juste un homme, un montagnard débraillé nommé Giorgio. Il porte des bottes, un énorme pull et un chapeau de chasse Elmer Fudd et regarde Baywatch à la télévision. Je demande si je peux camper. Il secoue la tête et sourit: Oui. Et vous servez du vin ici, je vous le demande? Il secoue la tête fermement et produit un pichet de vin rouge qu'il a lui-même préparé. Après trois verres, je déroule mon sac de couchage à l'extérieur dans les arbres.
Au lever du jour, j'ai un expresso avec Giorgio et je continue. Je franchis le col et descends plusieurs kilomètres jusqu'au célèbre pont Wonderful, où les caméras ne rendent pas justice aux falaises et aux tunnels de 100 pieds de haut. En continuant la descente, je me dirige à nouveau vers la route principale - mais je monte une autre route secondaire pour explorer. Les directions sont droites et je sais que la route principale se trouve à ma gauche, à l’est, et que je veux continuer à aller vers le sud et qu’une vallée de cours d’eau qui se croisera me mènera à Chepelare, la grande ville de la région. Je m'attends à. Je pousse mon vélo vers le haut sur des kilomètres, à travers les flaques de boue des orages de la veille, et les nuages se reconstruisent. La route se dirige dans des directions inattendues et j'ai vite regagné des milliers de pieds d'altitude. Dans les épais bois moussus, des chasseurs de champignons aux poils fatigués charrient des sacs de cèpes.
Caisses de rhodopes de porcini par la route, destinées au marché de gros et, éventuellement, à l’Italie.
Un homme volumineux, buvant de la bière sous un arbre dans une clairière, rappelle le chemin que j'ai suivi lorsque je lui ai demandé: « Chepelare? "Pas question de me retourner, alors je me pointe et demande:" Où? "Il secoue la tête. Est-ce un oui? Je continue malgré tout, passant devant une petite chapelle confortable donnant sur un canyon, puis descendant dans le vide. Si cette route est sans issue, j'ai fini. Je n'ai pas d'énergie pour remonter. Il est maintenant 16h passé. La pluie tombe et je n'ai rien mangé depuis hier soir. La faim me serre l'estomac. Je me bats avec les arbustes pour quelques framboises, mais ça ne vaut pas la peine; Je me souviens d'un grizzli qui dépense 1000 calories pour creuser un écureuil terrestre de 250 calories. Je rebondis sur la route cahoteuse et caillouteuse - et soudain, il se transforme en un nouvel asphalte à sommet noir. Je grogne d'excitation et je vole à 30 km / h directement à Chepelare. Il pleut maintenant. Je mange un melon sous un arbre sur la place, j'achète du fromage, du vin et des olives et je loue une chambre d'hôtel pour 10 leva, soit 7 dollars. Le sommeil vient facilement.
Ce n'est pas tous les matins qu'un homme dit devant un café: «Aujourd'hui, je pense que j'irai en Grèce.» Mais je suis à seulement 48 miles du poste-frontière de Zlatograd, et ce soir, avec un peu de chance, je regarderai l'Egée.
