C'était au début de mai, mais une brise brute soufflait alors que nous suivions les traces de chaussures dans un pouce de neige. Peu de temps après l'aube, nous nous sommes garés sur la promenade Desert View Drive et avons traversé la forêt ponderosa en direction du Grand Canyon, laissant derrière nous le trafic touristique qui se précipite le long de la rive sud du canyon.
Après avoir parcouru un kilomètre et demi, nous trois, l’alpiniste Greg Child, le photographe Bill Hatcher et moi-même, avons émergé des arbres pour s’installer sur un promontoire en calcaire surplombant le gouffre colossal. Comme on pouvait s'y attendre, la vue était sublime: des arêtes et des tours lointaines floues en silhouettes pastel à cause de la brume matinale; la rive nord, distante de 20 milles, étouffée par la tempête; la crue turquoise du fleuve Colorado réduite au silence par le vide de 4 800 pieds sous nos pieds.
Mais nous n'étions pas venus pour le paysage.
Nous nous sommes éloignés du point, glissant parmi les rochers en perdant de l'altitude. Quelques centaines de pieds sous le rebord, nous avons été arrêtés par une bande de roche qui a perdu près de dix pieds. Nous avons attaché une corde à une touffe d’arbousiers et avons glissé dessus, laissant la corde en place pour notre retour.
Nous nous étions frayés un chemin à travers le rocher du Kaibab Limestone du canyon et nous nous sommes posés au sommet d'un précipice de grès Coconino. Pendant des kilomètres de chaque côté, cette bande de roche orange grisâtre était trop pure pour descendre, mais la proue elle-même était brisée en marches à angle aigu. Nous avons opté pour la ligne de moindre résistance, en nous glissant autour de tours et de sillons chevauchants, le vide sous nos semelles nous rappelant les conséquences d’un faux pas.
Ensuite, les choses sont devenues vraiment difficiles. Nous avons fait face à l'intérieur, passant lentement d'une prise en main à l'autre. Nous sommes tous les trois des alpinistes expérimentés, mais le terrain était aussi difficile que quiconque osait s'y attaquer sans cordes ni matériel. Juste au moment où la «route» menaçait de s'effacer, Greg, en tête, a placé son pied dans un creux arrondi qui lui donnait juste assez d’achat pour garder son équilibre. Un autre creux pour son autre pied - six de suite, tout compte fait. Après des années de rôder dans le sud-ouest, nous savions que ces dépressions subtiles étaient artificielles. Il y a plus de sept siècles, un acrobate audacieux les avait pilés avec un rocher plus dur que le grès.
Cela a donc duré 90 minutes: partout où le chemin semblait disparaître, les premiers pionniers avaient empilé ici une plate-forme de rochers plats ou y avaient creusé quelques pieds. Nous arrivâmes enfin sur une large selle entre la proue plongeante et une butte isolée au nord. Alors que nous étions assis en train de déjeuner, nous avons trouvé des flocons de chert rouges et gris et blancs éparpillés dans la terre, les débris d’un atelier de fabrication de pointes de flèches.
Bill leva les yeux vers la route que nous venions de descendre. Si nous avions trébuché dessus, nous aurions bien pu le juger impossible. "Assez incroyable, hein?" Fut tout ce qu'il put dire. Mais à quoi servait le sentier et quelle culture longtemps disparue l'avait créé?
Le Grand Canyon occupe une place aussi démesurée dans l’imagination du public que nous pouvons pardonner de penser que nous le "connaissons". Chaque année, plus de quatre millions de touristes visitent le canyon, et le Service des parcs nationaux achemine la grande majorité d'entre eux à travers un gant de petites attractions bien rangées, confinées à un tronçon relativement court de la rive sud. Même les personnes qui n'ont jamais visité la plus grande merveille naturelle d'Amérique ont vu tant de photographies du panorama de Grandview Point ou de Mather Point que l'endroit leur semble familier.
Mais le canyon est un endroit sauvage et inconnaissable - à la fois vaste (le parc national couvre à lui seul environ 1 902 milles carrés, environ la taille du Delaware) et inaccessible (les dénivellations varient de 3 000 pieds à plus de 6 000). L'abîme ne contient pas moins de 15 couches géologiques, allant du calcaire de Kaibab (250 millions d'années) au sommet de la jante au schiste de Vishnu (au fond de la rivière (deux milliards d'années). Parc national le plus écologiquement diversifié des États-Unis, le Grand Canyon englobe tellement de microclimats que les randonneurs peuvent traverser les congères enneigés sur le versant nord tandis que les coureurs de la rivière, dans le Colorado, prennent un bain de soleil.
Parmi les nombreuses énigmes du canyon, l'une des plus profondes est sa préhistoire - qui a vécu ici, quand, comment, et pourquoi. À première vue, le Grand Canyon ressemble à un endroit idéal pour les peuples antiques, car le fleuve Colorado est la source d’eau la plus abondante et la plus fiable du Sud-Ouest. Cependant, avant que la rivière ne soit endiguée, elle provoquait des catastrophes récurrentes, inondant ses rives et balayant les bancs d'alluvions où les anciens auraient pu être tentés d'habiter et de cultiver. Malgré sa taille et sa variété géologique, le canyon est déficient dans les types d'alcôves naturelles dans lesquelles les colons préhistoriques étaient enclins à construire leurs villages. Et, comme Bill, Greg et moi l’avons découvert ce matin de mai, il peut être extrêmement difficile de naviguer. «Le canyon a beaucoup à offrir, mais vous devez travailler dur pour l'obtenir», a déclaré Janet Balsom, archéologue du Service des parcs nationaux. "C'est vraiment un environnement marginal."
Et pourtant, le Grand Canyon regorge de sentiers préhistoriques, dont la plupart vont du bord au lit de la rivière. Certains d'entre eux sont évidents, tels que les itinéraires améliorés par le service du parc sur des boulevards de randonneurs tels que les sentiers Bright Angel et South Kaibab. La plupart des autres sont obscurs. Les archéologues les ont en grande partie laissés à l'exploration de quelques alpinistes fanatiques.
L'archéologie d'autres régions du sud-ouest, comme le Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique, ou la Mesa Verde, au Colorado, a permis de brosser un tableau beaucoup plus complet de ce que c'était il y a un millénaire. Selon Balsom: «Vous devez vous rappeler que seulement 3, 3% du Grand Canyon a été étudié, et encore moins fouillé.» Ce n’est qu’au cours des 50 dernières années que les archéologues
Une attention particulière a été portée sur le Grand Canyon - creusant parfois dans des endroits si reculés qu’ils devaient bénéficier du soutien d’un hélicoptère - et leurs efforts n’ont porté leurs fruits que récemment.
De manière générale, les preuves archéologiques montrent que les humains parcourent le canyon depuis plus de 8 000 ans. L'art rupestre et les artefacts d'une floraison vive mais mystérieuse de chasseurs-cueilleurs archaïques (6500 à 1250 av. J.-C.) succèdent à la présence la plus sombre d'une présence paléo-indienne, avant 6500 av. Après avoir découvert comment cultiver le maïs, des bandes d’anciens nomades ont commencé à construire des villages semi-permanents sur des terrasses de canyons bien avant l’an 2000 av. J.-C. Deux millénaires plus tard, vers l’an 1000, au moins trois peuples distincts s’épanouissaient dans le canyon, mais leur identité et leur mode de vie demeurent. très peu compris. Entre 1150 et 1400, il se peut qu’il y ait eu un hiatus au cours duquel tout le canyon a été abandonné. Nous ne pouvons que deviner.
Aujourd'hui, seul un groupe d'Amérindiens - les Havasupai - vit dans le canyon. Et même si leurs aînés peuvent réciter des histoires d’origine avec une assurance absolue, la tribu présente à des anthropologues des énigmes aussi déconcertantes que celles qui s’accrochent aux anciens disparus.
Les espaces vides dans la chronologie, les liens perdus entre les peuples, confondent des experts qui éclairent peu à peu la vie vécue il y a si longtemps sous le rebord.
Le Grand Canyon a frustré les explorateurs occidentaux depuis le début. Les premiers Européens à le voir étaient un parti dissident de l'entonnante monumental sud-ouest de Francisco Vásquez de Coronado de 1540-1542. Leur commandant les a dépêchés pour chasser une rumeur sur «un grand fleuve» à l'ouest. «Plusieurs jours en aval de la rivière», leur avaient dit des informateurs Hopi, «il y avait des gens avec des corps très volumineux».
Guidé par quatre Hopi, ce groupe, dirigé par un certain García López de Cárdenas, a mis 20 jours pour atteindre le Grand Canyon, au moins deux fois plus longtemps que prévu. Apparemment, les Hopi conduisaient les hommes de Cárdenas sur un long chemin pour les détourner de leurs propres villages vulnérables.
Les guides de Cárdenas ont emmené les soldats à un point situé sur la rive sud, non loin de l'endroit où nous nous sommes glissés tous les trois du précipice ce matin de mai 2005, en choisissant l'un des rares tronçons où aucun sentier ne menait au canyon. A tort, les Espagnols pensaient que la rivière avait moins de six pieds de large au lieu de plus de cent mètres. Cárdenas a envoyé ses trois brouilleurs les plus agiles pour trouver un moyen de descendre, mais trois jours plus tard, au cours desquels ils n’avaient plus qu’un tiers du chemin à parcourir, ils sont revenus pour annoncer que la descente était impossible. Cárdenas, qui espérait trouver une voie facile vers le Pacifique, a fait demi-tour exaspéré.
Le premier explorateur américain à atteindre le Colorado dans le Grand Canyon fut un arpenteur du gouvernement, le lieutenant Joseph C. Ives, qui le fit sous la direction d'indiens Hualapai en 1858. Il n'était pas plus heureux que Cárdenas. Toute la région, a-t-il déclaré dans son rapport officiel, était «totalement sans valeur». Ce jugement n'a pas empêché John Wesley Powell de descendre en bateau sur le fleuve Colorado en 1869, ni une vague de mineurs d'envahir le canyon dans les années 1880, ni la du monument national du Grand Canyon en 1908 et du parc national en 1919.
En 1933, trois employés du Civilian Conservation Corps construisant un sentier dans le canyon ont pris une journée de congé pour explorer une grotte isolée. Alors qu'ils cherchaient des objets indiens à l'intérieur, ils ont ensuite raconté à leur patron qu'ils avaient découvert trois figurines, chacune fabriquée à partir d'un seul rameau de saule. Il semblait que les objets, chacun mesurant moins d'un pied de haut, avaient été cachés dans une des niches les plus inaccessibles.
Depuis lors, plus de 500 figurines de ce type ont été découvertes. Par un jour venteux et pluvieux, Bill, Greg et moi nous sommes arrêtés à la collection du musée du parc national du Grand Canyon, où la conservatrice, Colleen Hyde, a sorti une douzaine de ces figurines en rameau fendu dans leurs tiroirs de rangement.
Leur longueur était comprise entre un pouce et 11 pouces, mais elles avaient toutes été fabriquées selon la même méthode. Chaque artiste avait pris un bâton de saule ou de skunkbush et l'avait fendu dans le sens de la longueur jusqu'à ce qu'il ne soit maintenu ensemble qu'à une extrémité, puis replié les deux extrémités l'une sur l'autre jusqu'à ce que la seconde puisse être rentrée dans un emballage formé par la première. Le résultat semble être une effigie de cerf ou de mouflon d'Amérique, qui auraient constitué une source importante de nourriture.
Ces dernières années, de nombreuses figurines ont été datées au carbone et ont des dates de rendement allant de 2900 à 1250 ans av. J.-C. - à la fin de la période archaïque de cette région. À l'exception d'une paire de points de projectiles brisés, il s'agit des artefacts les plus anciens jamais découverts dans le Grand Canyon. Les chasseurs-cueilleurs archaïques - des gens qui n'avaient pas encore découvert le maïs, la poterie ou l'arc-à-flèches - adhéraient à cette tradition artistique rigoureuse pendant près de 17 siècles, soit à peu près aussi longtemps que la statuaire de la fin de l'époque romaine jusqu'à Jackson Pollock.
Dans le sud-ouest, on sait que seules deux régions ont produit des figurines en brindilles. Une grappe centrée sur des canyons du sud-est de l'Utah consiste en effigies enveloppées selon une méthode différente, produisant un animal d'aspect différent, et elles ne se retrouvent que dans des contextes domestiques, y compris des décharges de déchets. Mais toutes les figurines du Grand Canyon ont été découvertes dans des cavernes profondes de la couche de Redwall Limestone - de loin la couche géologique la plus difficile à franchir du canyon, car ses précipices abruptes manquent de prises et de supports. Dans ces grottes, les objets ont été placés sous des roches plates ou de petits cairns et aucune relique n’a été retrouvée. Il n'y a aucune preuve que des personnes archaïques aient jamais vécu dans ces grottes, et certaines d'entre elles sont si difficiles à pénétrer que les alpinistes modernes seraient obligés d'utiliser des cordes et du matériel pour le faire. (Parce qu'il doit y avoir des dizaines, voire des centaines, de figurines à découvrir, le service des parcs interdit l'exploration des grottes de la bande de Redwall, si quelqu'un a le courage de le tenter.)
Et pourtant, personne ne sait pourquoi les figurines ont été fabriquées, même si une sorte de magie de chasse a longtemps été la principale hypothèse. Parmi ceux que nous avons vus dans la collection du musée, plusieurs avaient des rameaux séparés collés dans les corps du mouton ou du cerf, comme une lance ou une fléchette.
Dans un article publié en 2004, Nancy J. Coulam et Alan R. Schroedl, archéologues de l’Utah, citent des parallèles ethnographiques parmi des chasseurs-cueilleurs vivants comme les Aborigènes d’Australie, affirmant que les figurines étaient des fétiches utilisés œuvre non pas de chamanes individualistes, mais d’un seul clan, d’une durée de 60 générations, qui a adopté le mouflon comme totem. Ces chasseurs ont peut-être cru que le Grand Canyon était le lieu d'origine de tous les mouflons d'Amérique; en plaçant les figurines au fond des grottes, sous des piles de rochers, ils auraient pu chercher à garantir l'abondance continue de leurs proies. Le fait que les grottes exigent parfois une escalade très dangereuse pour entrer ne fait que magnifier la magie.
La théorie de Coulam et Schroedl est à la fois audacieuse et plausible, mais on en sait si peu sur la vie quotidienne des Archaïques dans le Grand Canyon que nous ne pouvons imaginer un moyen de la tester. Les figurines nous parlent d'une époque antérieure à l'histoire, mais uniquement pour poser une énigme.
Les énigmes du Grand Canyon ne se limitent pas à la préhistoire, comme le montre clairement un voyage entre les Havasupai actuels. Ils habitent 2 000 pieds verticaux sous le rebord, sur Havasu Creek. Alors qu'un ancien sentier traverse quatre couches géologiques, les murs de grès rougeâtre s'élargissent pour accueillir l'ancien village de Supai dans l'une des oasis naturelles les plus idylliques de l'Ouest américain. À quelques kilomètres en amont, l'une des sources les plus puissantes du Grand Canyon envoie un torrent d'eau cristalline bleu-vert dans le ravin. (Les gens ici s'appellent eux-mêmes Ha vasúa baaja, ou «les gens de l'eau bleu-vert».) Le carbonate de calcium qui donne à la crique sa couleur le rend imbuvable, mais le Havasupai puise son eau dans une abondance d'autres sources et s'infiltre les bords de leur village.
Au moment de leur premier contact avec les Européens, comme cela se produit en 1776, les Havasupai s’étaient depuis longtemps adaptés à un cycle saisonnier qui défie la logique mais semble avoir fonctionné à merveille pour eux. Au printemps, en été et au début de l'automne, ils vivaient dans le canyon, plantaient et récoltaient. Ils sont ensuite retournés à la jante, où, à une altitude supérieure à 6 000 pieds, ils ont campé dans la neige et ont passé l’hiver à chasser et à cueillir.
Avec l'arrivée des anglo-américains, ce cycle de la vie a changé. En 1882, après que des mineurs eurent commencé à creuser des trous dans les falaises à la recherche d'argent, de plomb et d'or, le gouvernement des États-Unis limita le Havasupai à 518 acres de leur village. À partir de ce moment, ils ne pourraient plus chasser ni se rassembler sur la rive sud. D'autres familles Havasupai vivaient dans des clairières à mi-canyon, telles que Indian Gardens, le point médian de l'actuel Bright Angel Trail. Peu à peu, cependant, ils ont été menacés par le tourisme.
Jusque dans les années 1920, un employé des services du parc qualifiait les Havasupai de «tribu condamnée» représentant «moins de deux cent misérables faibles». Aujourd'hui, les Havasupai comptent quelque 650 hommes, femmes et enfants. Et en 1974, le Congrès leur a restitué une grande partie des terres traditionnelles du peuple, lors de la plus grande restauration jamais accordée à une tribu amérindienne. La réserve de Havasupai couvre aujourd'hui plus de 185 000 acres, où, ironiquement, les touristes sont devenus les hôtes des habitants de l'eau bleu-vert.
Un certain nombre de ces touristes viennent en hélicoptère; la plupart des randonneurs se rendent à Supai avec des sacs à dos légers tandis que les lutteurs autochtones portent leurs sacs à dos ou à dos mulet. Le principal attrait de la plupart des visiteurs, cependant, n’est pas le village, avec ses champs de maïs et ses pâturages remplis de chevaux épurés, mais trois spectaculaires chutes d’eau en aval.
Bill, Greg et moi avons fait du sac à dos sur les 8 et 2 000 mètres qui mènent à Supai, cherchant moins l'ambiance de la haute saison touristique pendant les vacances de printemps que la chance de plonger dans le passé. Le deuxième jour, Rex Tilousi, qui était alors le président de la tribu, a tenu nos questions indiscrètes à bout de bras pendant une heure environ, mais a ensuite cédé et nous a emmenés dans une promenade dans le quartier de son enfance.
Avec ses cheveux argentés, le colonel Sanders barbiche et son visage impétueux, Tilousi fit une figure frappante. Et son monologue mêlait une satire sournoise à des griefs ancestraux. En parlant des mineurs, Tilousi se souvint: "Voici l'homme poilu de l'est, cherchant le rocher brillant, voulant devenir riche." Et plus solennellement, "Si cela avait été notre cas, nous n'aurions jamais laissé les mineurs viennent ici.
Le camping touristique, construit par le service du parc avant 1974, se trouve «juste au-dessus de l'endroit où nous incinérions notre peuple», nous a dit Tilousi. «Cela me dérange parfois de voir ce camping, mais nous avons besoin de revenus des touristes.» Il caressa sa barbiche et dit: «Nos ancêtres sont là. Ensuite, le gouvernement a déclaré: "Vous ne pouvez plus faire cela." Alors maintenant, nous devons enterrer nos morts, comme tout le monde. "
Nous nous sommes arrêtés à côté d'un peuplier géant alors que Tilousi désignait une haute falaise à l'ouest. "Tu vois ces deux marques blanches là-haut?" À l'aide de jumelles, j'ai discerné deux traînées blanches alcalines formées par des infiltrations d'eau dans la falaise rouge, apparemment inaccessibles sous le bord éloigné. "Ce sont deux épis de maïs, placés là par le Créateur", a déclaré Tilousi. "Nous les prions, en leur demandant beaucoup."
Le tapis d'accueil des Havasupais est une sorte de façade, admit Tilousi. Les archéologues avaient demandé à Havasupai d'interpréter les «écrits rupestres» - même si, insista-t-il, ils avaient pris des ciseaux à certains panneaux de pétroglyphes -, mais la population s'était opposée. "Nous pensons que nous ne devrions jamais dire à personne en dehors de nous-mêmes" ce que signifie l'art rupestre, a-t-il déclaré. "Nous ne savons pas ce que vous voulez faire avec cette connaissance."
Il est interdit aux visiteurs sans guide d'explorer le canyon au-delà du sentier principal qui mène aux cascades. Le lendemain, nous avons engagé deux Havasupai au milieu de la trentaine. Au visage génial, Benjy Jones avait la construction d'un lutteur de sumo; Damon Watahomigie avait moins de corpulence, une mine plus nette et un fonds de savoir. Nous n’avions fait que 15 minutes de marche quand il s’est arrêté et a montré du doigt un rocher bien au-dessus de nous, sur le bord ouest. "Tu vois la grenouille?" Demanda-t-il. Le bouton ressemblait en effet à une grenouille qui se préparait à sauter.
«L’histoire est que les gens vivaient à Wi-ka-sala - Beaver Canyon, sur vos cartes - lorsque toutes les eaux ont reculé», a déclaré Watahomigie. «Tout mourait à cause du nouvel âge. Nous n'étions pas des gens alors; nous étions des animaux et des insectes. Le chef a envoyé la grenouille pour trouver un endroit où nous pourrions recommencer. La grenouille sauta partout, jusqu'à ce qu'il trouve finalement cet endroit. Il pouvait entendre le fleuve Colorado.
Nous nous sommes tordus le cou en regardant la formation rocheuse lointaine. "C'était comme si Noé envoyait la colombe", a conclu Watahomigie.
À la recherche d'art rupestre, nous nous sommes dirigés hors du sentier et avons gravi une pente abrupte de broussailles et de cactus. Jones produisit une feuille soutenant une pâte huileuse, rouge foncé, à base d'hématite ou d'oxyde de fer, une argile que les Amérindiens utilisaient souvent comme peinture. Une des substances les plus précieuses des Havasupais, l'hématite du canyon a été découverte à l'est du Mississippi, faisant l'objet d'un commerce préhistorique de plus de mille kilomètres.
Jones trempa son doigt dans la pâte, puis tamponna une traînée sur chacune de nos semelles. «Éloigne les crotales», a-t-il expliqué.
Au fil de la journée, nous avons sillonné le canyon. Nos guides nous ont conduits à des panneaux d’art rupestre et à des ruines que peu de visiteurs ont jamais vues. Il y avait plusieurs nos guides ne nous ont pas laissé visiter. "Ceux qui sont fermés, nous ne sommes pas censés les déranger", a déclaré Watahomigie. Par «fermé», j'ai supposé qu'il voulait dire avoir des portes de dalles de pierre intactes.
Sa prudence implique que les falaises étaient l'œuvre d'un peuple antérieur. Les archéologues ont débattu des origines de Havasupai pendant un demi-siècle, de manière ardue et non concluante. Certains insistent sur le fait qu'un peuple appelé la Cohonina est devenu le Havasupai. D'autres soutiennent que les Havasupai, avec leurs cousins linguistiques les Hualapai et Yavapai, sont ce qu'ils appellent les peuples Cerbat, des migrants assez récents du Grand Bassin du Nevada après 1350.
Comme beaucoup d’autres peuples amérindiens, les Havasupai disent qu’ils ont toujours vécu à l’endroit où ils habitent. Mais quand nous avons demandé à Tilousi depuis combien de temps son peuple vivait dans le canyon de l’eau bleu-vert, il n’est pas allé aussi loin. «Je n'étais pas ici il y a des milliards d'années», a-t-il déclaré. «Je ne peux pas chiffrer les années écoulées. Je vais juste dire, depuis le début de la période glaciaire. "
Lors de notre dernier jour au Grand Canyon, Bill, Greg et moi avons effectué un pèlerinage dans un sanctuaire situé au fond d'une vallée peu fréquentée qui, à l'instar des grottes de Redwall gardant les figurines de rameaux fendus, avait vraisemblablement été un lieu archaïque de Puissance.
Alors que nous parcourions un sentier faible à travers un paysage de plus en plus aride, je ne vis rien qui puisse suggérer une présence préhistorique - pas un seul potherd ou chert ne s'écaillât dans la terre, pas les plus éraflures sur un rocher au bord du chemin. Mais lorsque nous sommes entrés dans une petite gorge de la couche de grès de Supai, une falaise orange foncé se dressait à notre gauche à environ 20 mètres au-dessus du lit de la crique asséchée. À mi-hauteur, un large rebord donnait accès à un mur qui surplombait sévèrement au-dessus de celui-ci. Nous avons grimpé jusqu'au rebord.
Au cours des 20 dernières années, j'avais trouvé des centaines de panneaux d'art rupestre dans l'arrière-pays du Sud-Ouest. Je connaissais les caractéristiques des styles selon lesquels les experts les avaient classées: Glen Canyon Linear, Polychrome Chihuahuan, Anthropomorphique de San Juan, etc. Mais la Shamans 'Gallery, comme l’a nommé ce panneau d’art rupestre, ne convient à aucun de ces casiers taxonomiques.
C'était peut-être le panel le plus riche et subtilement détaillé que j'aie jamais vu. Sur environ 60 pieds de grès voûté, des figures vives dos à dos ont été rendues en plusieurs couleurs, y compris deux nuances de rouge. La plupart des personnages étaient anthropomorphes ou de forme humaine, et le plus grand mesurait six pieds.
Polly Schaafsma, une grande experte de l'art rupestre du sud-ouest du pays, a expliqué que la galerie des chamans (qu'elle a nommée) avait été peinte avant 1000 ans av. J.-C., en se basant sur le style des personnages. Elle pense que cela incarne les transes visionnaires des voyants religieux: les chamanes. Le refuge où les artistes ont enregistré leurs visions, a-t-elle estimé, devait être un site sacré. Ces artistes anciens faisaient-ils partie de la troupe (ou du clan) qui était monté dans les grottes de Redwall pour cacher des figurines en brindille? Nous n'avons aucun moyen de savoir et aucun moyen prévisible de le savoir.
Mais peu importe. Après deux heures sur le rebord, j'ai cessé de remplir mon cahier et je l'ai simplement regardée. J'ai essayé de débarrasser mon esprit de ses démangeaisons analytiques occidentales pour comprendre ce que les peintures «signifiaient» et me suis rendu à leur gloire inquiétante. En présence de la galerie des chamanes, l'ignorance a conduit à une sorte de bonheur inattendu.
