Une heure après le tourbillon de la circulation à Kingston, le premier oiseau de frégate est apparu, puis, au détour d’un tournant de la route, la mer. Il y a peu de plages de ce côté sud-est de la Jamaïque, rien qui ne ressemble au sable blanc et aux stations balnéaires de la côte opposée, autour de Montego Bay. Bien que les Jamaïcains puissent venir au village de Bath, où je me dirigeais maintenant, cette partie de l'île est peu visitée par les étrangers.
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Mon guide Andreas Oberli, un botaniste et horticulteur né en Suisse qui vit en Jamaïque depuis près de 30 ans, est arrivé à Bath, apparemment désert à cette heure matinale. Joli village de maisons historiques affaissées, il était jadis une station thermale à la mode connue pour ses sources chaudes; Henry Morgan, corsaire du XVIIe siècle, est réputé pour avoir pris l'habitude de prendre les eaux. Un visiteur peut aujourd'hui venir à Bath pour deux raisons: les sources et son jardin botanique, qui dorment désormais au-delà de sa porte en fer à l'allure victorienne et dorment au soleil.
En se déplaçant paresseusement de l'ombre du mur du jardin, un groupe de jeunes hommes aux yeux glacés de ganja se penchaient pour nous examiner à l'approche. À l'intérieur de la porte et au-delà de la sentinelle des palmiers royaux, peu de fleurs ont fleuri, car ce jardin est moins donné aux fleurs qu'aux arbres.
Pomme d'éléphant d'Inde; Paume de Noël des Philippines; Ylang Ylang d'Indonésie; deux arbres de sang de dragon tropical âgés et un Barringtonia asiatica, qui aurait 230 ans. Les étiquettes botaniques aberrantes faisaient allusion à la vision laborieuse et excentrique qui se cachait derrière le jardin. Fondée en 1779, Bath est l'un des plus anciens jardins botaniques du monde. Sa collection a été relancée, en cette période d'hostilités anglais-français, par la capture d'un navire français en provenance de Maurice, chargé de mangues indiennes, de cannelle et d'autres exotiques. cela comprenait les bilimbi, brindonne et carambole euphoniques, ainsi que le jacquier et la prune de juin. La botanisation du XVIIIe siècle était devenue une entreprise mondiale entreprise par des puissances coloniales telles que la France, l'Espagne et les Pays-Bas, ainsi que par la Grande-Bretagne, en vue de constituer des collections de plantes encyclopédiques à des fins d'étude et de multiplication parfois utiles. La plupart des spécimens recueillis par les collectionneurs britanniques étaient destinés aux Jardins botaniques royaux de Kew, près de Londres, mais certains se sont rendus à des stations satellites à Calcutta, Sydney, Saint-Vincent et à Bath.
Et c’est en hommage à la seconde transformation d’envois de plantes apportées à Bath que j’ai maintenant rendu visite, car Bath Gardens a joué un rôle mineur mais poignant dans l’une des plus grandes sagas marines de tous les temps: la mutinerie du Bounty . Comme le monde le sait bien, en 1789, le lieutenant William Bligh a perdu son navire Bounty aux mains d’un chrétien Fletcher et d’une poignée de scélérats lors d’un voyage de retour en Angleterre depuis Tahiti, où le Bounty avait été envoyé pour ramasser des fruits autres plantes utiles du Pacifique Sud. L'expédition de fruits à pain, soutenue par le grand et influent botaniste Sir Joseph Banks, patron de Kew Gardens et président de la Royal Society, avait été chargée de transporter le fruit nutritif à croissance rapide dans les Antilles pour qu'il soit utilisé comme aliment bon marché pour les esclaves. les ouvriers qui travaillaient dans les vastes plantations de sucre. La mutinerie a donc non seulement privé Bligh de son navire, mais également désamorcé une grande entreprise botanique. Jeté dans une embarcation de sauvetage avec 18 membres de son équipage et suffisamment de nourriture pour une semaine, Bligh navigue en haute mer et sous de violents orages sur une période de 48 jours de famine, puisant dans son souvenir les quelques cartes qu’il avait vues de presque inconnues. eaux. Son achèvement du voyage de 3 618 milles vers la sécurité à Timor est toujours considéré comme peut-être l'exploit le plus remarquable en matière de navigation et de navigation jamais réalisé dans un petit bateau. En signe d'estime et de confiance, l'Amirauté britannique avait promu capitaine le jeune lieutenant Bligh et l'avait envoyé pour une autre mission de deux ans, de retour à Tahiti pour le fruit de l'arbre à pain infernal. Deux mille cent vingt-six plants d’arbres à pain ont été transportés de Tahiti dans des pots et des cuves stockés à la fois sur le pont et dans la pépinière sous le pont. Le jardinier de l'expédition a décrit les déprédations infligées par des mouches "extrêmement gênantes", par le froid, par "l'insalubrité de Sea Air", par le brouillard salin et par l'eau rationnée; néanmoins, 678 ont survécu aux Antilles, ayant été livrés d’abord à Saint-Vincent et enfin à la Jamaïque. Et c'est en février 1793 que le capitaine William Bligh, remplissant enfin sa mission capitale, avait supervisé sa première déposition de 66 spécimens d'arbres à pain de Tahiti, tous "dans le meilleur ordre", dans les jardins botaniques de Bath.
"Le jardin botanique ne contenait aucune chose rare, à l'exception de l'usine de sagou, du camphre et de la cannelle", nota Bligh dans son journal avec une satisfaction palpable; Les maigres exploitations de Bath ne feraient qu'accroître la valeur de sa propre production, qui comprend plus de 30 espèces en plus du fruit à pain - le carambee, que les Malais utilisent pour parfumer, et le mattee et ettow, qui "produit le fin colorant rouge de l'Otaheite".
Le navire de Bligh, Providence, était arrivé à Port Royal (Kingston) en fanfare, sa "forêt flottante", selon un officier du navire, "visité avec impatience par des nombres de tous rangs et de tous degrés" - à tel point qu'un autre officier s'est plaint, "la civilité commune de faire le tour du vaisseau avec eux et d'expliquer les plantes est devenue par sa fréquence plutôt gênante." En quittant Kingston, Bligh avait pris la mer pour Port Morant, le port de Bath. Ici, le lendemain de son arrivée, avec des températures modérées dans les années 70 et une fine brise soufflant, la Providence avait été vidée de ses 346 derniers plants, emportés à six milles de la terre par la tête des porteurs et déposés dans un complot ombragé. jardins.
Aujourd'hui, une grappe d'arbres à pain est encore florissante, sereine au bord de l'ombre sombre du mur occidental. Comme la plupart des fruits à pain se reproduisent non pas par graine, mais par l'envoi de longs rejets, on suppose affectueusement que les spécimens modernes sont des arbres "filles" des transports de Bligh. Andreas Oberli, qui a agité de manière agressive en faveur de la restauration des jardins historiques de l'île, les a regardés d'un œil critique. "Vous voyez, celle-ci vient de Timor. Elle a une feuille totalement différente des autres." Le fruit du pain à pain tahitien «classique» se distingue par son grand feuillage vert lustré et ornemental. "Ils devraient bien étiqueter leurs étiquettes", dit-il sèchement, à la manière de Bligh, attentif au devoir botanique.
À l'ombre des arbres les plus anciens, un jeune couple s'est promené en lisant les étiquettes de chacun. Deux petits garçons regardaient intensément une infusion de savon chinoise, une fronde incriminante à la main. "Pas pendant que je suis là, d'accord?" Andreas grogna et les garçons haussèrent les épaules et s'éloignèrent. Trois femmes énormes sont entrées dans le jardin et, étendant des couvertures sur l'herbe, se sont massivement massées le long de la terre. Andreas et moi avons pique-niqué à l'ombre d'un arbre à boulet de canon, le bruissement élevé des frondes luisantes du jardin et du feuillage masquant la plupart des autres sons. Les oiseaux, frappés mais triomphants, montaient le vent. Sur le sol, sans être inquiété ni inquiété, un coq se glissa parmi les ombres d'une splendeur consciente, son peigne, rétro-éclairé par le soleil baissant, rougeoyant. "Une enquête a été réalisée à Kew il y a quelques années", a déclaré Andreas; "Seulement 16% des personnes qui ont visité étaient là pour voir les plantes." Nous avons regardé autour de nous. "Ils sont venus pour le jardin."
Mon intérêt pour les jardins botaniques de la Jamaïque provient principalement de leur rôle peu connu dans la saga de Bligh et de la mutinerie sur le Bounty, pour lequel j'avais recherché un livre. Il y avait aussi une incitation personnelle. J'avais brièvement vécu en Jamaïque pendant mon enfance, et l'un de mes premiers souvenirs les plus sincères est celui du parc, qui ressemble à un parc, à savoir le jardin botanique Hope Royal Botanical Gardens, à Kingston. Dans ma mémoire, je vois un tunnel de vignes grimpantes aux fleurs orangées trompettes; il y avait eu un kiosque à musique et des parterres de fleurs que tu pouvais toucher. Mais je n'avais pas voyagé à l'intérieur des terres et je n'avais jamais vu - et jusqu'à mes études sur Bounty, entendu parler de - d'autres jardins historiques de la Jamaïque.
On a dit que la Jamaïque était un jardin botanique. À l’intérieur des terres, les fentes et les ravines des montagnes, souvent parcourues par des ruisseaux, sont emmêlées de verdure, les arbres laineux et flous d’épiphytes, de fougères, d’orchidées et du cereus à l’épanouissement nocturne. Île d’une superficie totale de moins de 4 000 km 2, la Jamaïque compte 579 espèces de fougères à lui seul, d’une densité supérieure à celle des autres régions du monde. Les épiphytes pendent des fils téléphoniques; les forêts sont couvertes de vignes en fleurs; souvent lors de ce voyage, je pensais à la manière dont Bligh et les hommes de la Providence devaient avoir été rappelés ici du paysage bleu-vert luxuriant de Tahiti.
Mais l'accent mis sur un jardin botanique en particulier est significatif. Existant pour l'étude, l'expérimentation et l'affichage, un jardin botanique est encyclopédique, savamment diversifié, regorgeant de spécimens exotiques. C'est un fait étonnant que dans le jardin naturel de la Jamaïque, la majorité des plantes qui définissent l'île aient été importées et disséminées par des entreprises botaniques telles que celles dirigées par William Bligh. Peu d'usines économiques importantes de la Jamaïque (manioc, ananas, cèdre, acajou et piment) sont indigènes, et la majeure partie de la flore qui la définit est exotique. Au XVIe siècle, les Espagnols introduisirent de la canne à sucre, des bananes et des bananes plantains, des citrons verts, des oranges, du gingembre, du café et une variété de légumes européens. Les Britanniques, chassant les Espagnols en 1655, étaient responsables de la mangue qui, dès 1793, comme le notait Bligh, se développait "de manière luxuriante et ... est abondante dans toute l'île". De même, l'ackee brillant, rouge, en forme de poire, toxique s'il est mangé tel quel, et aujourd'hui, la nourriture nationale de la Jamaïque est venue d'Afrique occidentale, apportée soit par un esclave européen, soit par un esclave africain.
Car ce n’est bien entendu que la flore jamaïquaine a été importée. Lorsque Columbus atteignit la Jamaïque pour la première fois en 1494, l'île était habitée par les Taino, un peuple du nord des Caraïbes. Les premiers Africains sont arrivés peu de temps après, en 1513, en tant que domestiques, bergers et cow-boys, ainsi qu’esclaves des Espagnols. Sous la domination britannique, de plus en plus d'esclaves ont été importés pour effectuer le travail brutal dans les champs de canne à sucre des grands domaines sucriers. La plupart, y compris les Comorantee, Mandingo, Ashanti et Yoruba, venaient d’Afrique de l’Ouest, mais des milliers d’esclaves, d’esclaves sans exception, venaient d’Irlande, où Oliver Cromwell était déterminé à exterminer le peuple irlandais; Certains spéculent que le discours caractéristique de la Jamaïque provient de l'irlandais et non de l'anglais. Aujourd'hui, la population jamaïcaine, qui compte un peu moins de trois millions d'habitants, est issue de nombreux peuples transplantés: des esclaves de l'Afrique de l'Ouest; Esclaves et domestiques irlandais, écossais et gallois; Soldats britanniques; Marchands chinois, indiens et libanais; et les propriétaires anglais. Les Tainos, qui ont pratiquement disparu en tant que peuple moins de 30 ans après l'arrivée des Espagnols, ne se rencontrent aujourd'hui que dans des reliques de leur langue, avec des termes tels que "hamac" et "canoë", ainsi que le nom de l'île - Hamaika, le "terre de bois et d'eau"
La Jamaïque a également attiré un nombre impressionnant de transplantations accidentelles, des vagabonds aléatoires, qui, à l'instar des fruits flottants du Barringtonia, se sont échoués à terre et ont pris racine. Andreas Oberli, qui est arrivé en Jamaïque en 1978, est resté à ce poste. "C'était après Allen et avant Gilbert", a-t-il déclaré, évoquant les événements à la jamaïcaine, en se basant sur leur relation avec des ouragans historiques.
Nous nous dirigions de nouveau vers Kingston en direction d'un autre jardin historique. L'emplacement de Kingston, entre son magnifique port naturel (le plus grand des Caraïbes) et les contreforts de Blue Mountain, devrait en faire l'une des villes les plus remarquables du monde. mais même en cette saison de violente floraison de bougainvillées, la circulation et l'étalement urbain sont submergés, et la plupart des visiteurs regardent avec nostalgie vers les collines où nous nous dirigions. Maintenant, sur la route étroite qui serpente le long de la vallée de la rivière Hope, nous nous sommes retrouvés à naviguer entre piétons, voitures et chèvres. "Jamais en Jamaïque, une voiture n'a heurté une chèvre", déclara Andreas avec défi, alors que les chèvres et leurs enfants sautaient et frôlaient le long des routes escarpées. Peu de temps avant la fin de la route goudronnée, il s’arrêta de nouveau pour indiquer la ligne de crête au-dessus de nous, profilée dans le noir sur un ciel couvert de blanc. Un arbre avec une couronne touffue, comme un goupillon, pourrait tout simplement être discerné, avec des conseils. "Cinchona", dit-il.
Une demi-heure plus tard, notre jeep à quatre roues motrices a fait un bond dans le jardin. Ici, au sommet de l'île, le ciel blanc s'est posé résolument sur nous. Parfois, leur silhouette sombre et nette, parfois confuse, des arbres immenses recouvraient les nuages pressants qui coulaient dans des traînées blanches et des filaments d'où ils sortaient de la vallée. Andreas regarda autour de lui, ravi; les choses étaient en mauvais état. L'herbe était coupée et verte avec la rosée des nuages; les lits de briques surélevés, remplis de vieux favoris - bégonias, géraniums, masses d'hémérocalles - étaient tous bien entretenus. Les lits qu'il avait construits lui-même, entre 1982 et 1986, quand il était surintendant du jardin.
"Les grands arbres ont été détruits par les ouragans", a déclaré Andreas. Il avait pris ses fonctions après Allen (frappé en 1980) avec l'aide de deux travailleurs du Peace Corps qui lui avaient été affectés. "La première année, nous n'avons fait que traîner et nettoyer les arbres; nous avons coupé ou abattu entre deux et trois cents personnes." Les débris partis, il s'était tourné vers la récupération du jardin. Un bungalow délabré, datant des premières années de la création du jardin, avait survécu à Allen et, sur la plate-forme herbeuse qui l’avait précédée, Andreas avait posé les lits et le vivier, avant de descendre les pentes vers des plantations plus naturalistes - le ruisseau vert de mousse avec son des rives de bambou poli, la promenade en azalée et l'avenue des fougères, le versant bleu de la colline d'agapanthe.
Les jardins de Cinchona ont pour origine l’abandon du jardin de Bath, qui a souvent souffert de graves inondations de la rivière Sulphur, ainsi que de son éloignement gênant de Kingston. Par conséquent, en 1862, le gouvernement colonial jamaïcain créa un nouveau jardin botanique à Castleton, à une vingtaine de kilomètres au nord de Kingston, décision qui semble aussi avoir inspiré l’après-pensée des Hill Gardens, ainsi que Cinchona était connue sous le nom de Cinchona. est le plus élevé en Jamaïque. A l'origine, sa généreuse parcelle de 600 acres avait été imaginée comme une plantation "d'écorce péruvienne", ou quinquina, à partir de laquelle la quinine est un médicament antipaludique. Lorsque l'industrie des Indes orientales a usurpé le marché de la quinine, les projets de Cinchona ont été transférés à la culture de plantes tropicales tempérées. entre autres choses, les planteurs anglais avaient longtemps espéré cultiver les produits de première nécessité associés à Home, tels que la pomme de terre et le tout-puissant chou, qui manquaient encore dans cette terre d’abondance tropicale.
"Là-haut, nous avons des mauvaises herbes européennes", a déclaré Andreas, en soulignant le trèfle, les pissenlits et les pâquerettes qui constellaient l'herbe autour de la station de radio en ruine. "Un grand nombre de pierres ont été importées pour la construction, telles que le grès et le marbre de Carrare; elles ont été expédiées couvertes de foin qui a ensuite été nourri aux chevaux. La graine contenue dans leur fumier n'a pas germé dans les basses terres, mais elle réussit bien ici. Climat européen. "
Au bord de la montagne, les nuages se sont brièvement dissous pour faire apparaître la vallée verte et ensoleillée, peignée de petites parcelles agricoles; puis la brume s'est refermée, effaçant complètement le ciel, et il a commencé à pleuvoir. L'ancienne maison de gare, représentée sur les photos des années 1920 et 1930 sous la forme d'un petit bungalow soigné, s'est glissée ruineusement et inutilement derrière nous, n'offrant aucun abri. avenue de fougères.
Une silhouette pirate noire à la barbe et à la démarche sévère se dressa hors de la brume qui, bien que son visage soit resté impénétrable, à la campagne, salua chaleureusement Andreas. Glen Parke avait travaillé avec Andreas lors de sa surintendance dans les années 1980. Vivant dans le village voisin de Westphalie, il était encore employé comme jardinier par le ministère de l'Agriculture. La pelouse tondue et les lits de mauvaises herbes étaient en partie son travail, soigneusement entretenus loin d’admirer les yeux. Lui et Andreas se sont lancés dans une courte tournée de vieux amis, en remarquant un tendre arbre de quinquina qui se trouvait là où il aurait dû y avoir un arbre. "Yah, nous le perdons", dit tristement Glen, à propos du prédécesseur du jeune arbre.
Chacun des quatre grands jardins de la Jamaïque, bien que fondé sur des principes similaires, a acquis sa propre aura. Hope Gardens, au cœur de Kingston, évoque des images de cartes postales des parcs publics des années 1950, gracieuses et vaguement banlieues et remplies de favoris familiers - lantana et soucis - ainsi que d’exotiques. Bath a conservé son caractère de vieux monde; c'est le plus facile à imaginer car il a du chercher à l'époque de Bligh. Le quinquina des nuages est d'un autre monde. Et Castleton, le jardin créé pour remplacer Bath, évoque furtivement cet âge d'or du tourisme jamaïcain, lorsque les visiteurs arrivèrent dans leurs propres yachts - à l'époque de Ian Fleming et de Noel Coward - avant que des vols commerciaux ne débarquent de simples mortels sur toute l'île.
Vitrine de glamour tropical en terrasses, Castleton est parsemée d'étangs ornementaux, parcourus par des allées astucieuses et pavées qui mènent ici et là sous les dais de ses célèbres palmiers et de ses banderoles d'orchidées pendantes. Contrairement aux autres jardins de la Jamaïque, l'étoile de Castleton ne s'est jamais éteinte, peut-être parce que, à cheval sur la route directe reliant Kingston à Ocho Rios, elle était accessible et à la vue de tous. De nombreux Jamaïcains se souviennent de pique-niques familiaux pris le long de la rivière, dont l’eau turquoise des plus pâles délimite la limite est du jardin. De nos jours, Castleton est une étape incontournable pour les touristes. Ce jour-là, le parking en bordure de route était plein et les guides locaux, aux connaissances incertaines, organisaient des visites impromptues.
De l'autre côté de la rivière se dressait une paroi de falaise, ornée de ses propres vignes en fleurs, et de ses propres palmiers à dos droit qui s'efforçaient de trouver la lumière. La propre flore de la Jamaïque avait suscité un vif intérêt pour le patron de Bligh, Sir Joseph Banks, et les instructions de Bligh stipulaient qu'après avoir disposé de sa cargaison tahitienne, il devait embarquer un lot de spécimens jamaïquains, mis en pot par les principaux botanistes de l'île.
"Je trouve qu'aucune plante n'a encore été récoltée pour le jardin de Sa Majesté à Kew", nota Bligh dans son journal le 13 février 1793, une entrée discrète hérissée d'irritation devant cet manquement à son devoir. La santé de Bligh ne s'était pas rétablie de son calvaire après la perte du Bounty, il y a maintenant quatre ans, et il souffrait d'un paludisme récurrent qu'il avait contracté dans les Indes orientales néerlandaises. En effet, au début de ce second voyage, les officiers de Bligh avaient craint pour la vie de leur capitaine; mais il s’était rallié, comme toujours, et rentrant à Tahiti, il souffrait cruellement de la lumière du soleil sous le ciel du Pacifique, avait supervisé la transplantation de 2634 plantes, menait ses navires à travers le dangereux Détroit d’Endeavour et était arrivé à la Jamaïque. Maintenant, à cette dernière étape de son long et pénible passage, les retards ont augmenté et la santé de Bligh a de nouveau faibli. Les dernières usines jamaïcaines destinées à Kew ont finalement été arrimées à bord de la Providence, puis déchargées. L'Amirauté a appris qu'en raison des événements survenus en France - le guillotinisme de Louis XVI et la guerre qui a suivi avec l'Angleterre - les navires britanniques, dont la Providence, devrait être prêt pour une action possible.
C'était au début de juin quand Bligh a finalement reçu l'ordre de naviguer. La Providence, avec 876 spécimens jamaïcains soigneusement mis en pot, a levé l'ancre à Port Royal et s'est dirigée vers l'ouest pour Bluefields Bay. Ici, Bligh avait l’intention de rejoindre son offre, l’ Adjoint, qui avait été précédemment dépêché avec 84 fruits à pain, ainsi que quatre mystérieux "griffonnages à la mangue" pour les domaines situés à l’autre extrémité de l’île. Bluefields avait pris une place importante dans mon propre pèlerinage botanique; non seulement c'était le site du dernier mouillage de Bligh dans les eaux jamaïcaines, mais, selon la rumeur, à l'intérieur des terres de la baie, deux des arbres à pain originaux de Bligh ont survécu.
Bien que les anciennes mains jamaïcaines disent que Bluefields est "ruiné", il apparaît à l'un des visiteurs pour la première fois comme l'une des parties les plus préservées du littoral jamaïcain. De mémoire d'homme, les inondations et les ouragans ont ensablé et modifié le rivage - Ivan, en 2004, ont causé des dommages mémorables - et la plage, il est vrai, est maigre, coincée entre d'étroits tronçons de mangroves le long de la route côtière. Une chaîne de bateaux de pêche brillants gisait sur la plage et, face à des stands de nourriture désolés, une jetée en bois se prolongeait dans une mer désormais plate.
J'avais pris rendez-vous avec un guide professionnel de Reliable Adventures Jamaica, nommé de manière ambiguë. Wolde Kristos a dirigé de nombreuses entreprises dans la région - excursions dans la nature, observation des oiseaux, histoire de Taino et de l'histoire espagnole et anglaise - et était un ardent promoteur de Bluefields, la destination touristique qui représente le mieux "la vraie Jamaïque". Il connaissait bien les légendaires arbres à pain, comme sa mère adoptive, née en 1912, lui avait dit: "Tous les citoyens âgés de Bluefields parlent de William Bligh", a déclaré Wolde.
J'avais obtenu des indications approximatives sur l'un des arbres: "Près du virage sur la route pour monter jusqu'à la maison de Gosse" - "Gosse" était Philip Henry Gosse, qui, en 1844-1845, avait séjourné dans une ancienne "Grande Maison" ou ancienne maison de plantation, alors qu’il faisait des recherches et écrivait son livre classique Les oiseaux de la Jamaïque .
La grande maison se trouvait, à moitié abandonnée, au bout d'une allée herbeuse dans un jardin envahi par la végétation. Une chèvre et son enfant se sont mis à l'abri de la nouvelle pluie sous le porche, dont les poutres de soutien ont été remplacées par deux colonnes en béton. L'exubérant Wolde, avec son associé, Deceita Turner, a ouvert la voie de façon décisive et a martelé la porte verrouillée. "Nous aurons le gardien", a-t-il déclaré. Enfin, une jeune femme séduisante nous ouvrit la porte. Elle nous salua poliment et nous permit de voir l'intérieur historique de la maison - son escalier et ses arches en acajou, son vieux plancher et un couloir de portes en acajou bien fermées.
"Ils ont peur que je loue les chambres", a déclaré le gardien, expliquant pourquoi chaque porte intérieure de chaque chambre était fermée, sauf celle de la chambre dans laquelle elle dormait; "Ils" étaient les propriétaires absents, une famille indienne qui vit maintenant en Angleterre. "Je les ai vues il y a environ deux ans", songea-t-elle. Elle ne recevait aucun salaire mais était autorisée à vivre ici et à préparer ses repas à l'extérieur. "Elle garde cet endroit avec sa vie!" dit Wolde avec une passion soudaine. "Si elle n'était pas là, les gens n'entreraient pas dans la maison, mais ils couperaient les arbres, le cèdre coûte cher."
L'un des légendaires arbres à pain de Bligh se serait planté dans la cour herbeuse jusqu'à ce qu'il soit abattu par Ivan. Une souche et des débris de bois marquaient encore le site. Derrière lui, à une distance plausible parmi un sous-bois, se trouvait un jeune arbre fruitier à pain robuste, haut de plusieurs pieds, que Wolde avait supposé être une ventouse de l'ancien.
L'arbre à pain qui a survécu se tenait juste au coin de la rue, à l'écart de la route de Bluefields Bay, dans un terrain verdoyant dans lequel un bus en mauvais état était garé. La longue pluie finit par s'arrêter et, maintenant, à la dernière heure du jour, ce petit coin de forêt secondaire brillait de verdure.
S'élevant à une magnifique hauteur de 100 pieds, l'arbre se trouvait au pied d'un petit ravin, adossé à un talus recouvert de vigne. Une écorce blanche marbrée couvrait sa circonférence de six pieds et le large sol qui s'étend sous son large auvent était jonché de feuilles lobées et de fruits tombés. Wolde pointa le mur du ravin. "C'est ce qui l'a protégé d'Ivan."
Le 11 juin 1793, Bligh avait supervisé la Providence lavée "à l’avant et à l’arrière et séchée au feu". Il avait passé la semaine passée à Bluefields à préparer son navire - à superviser les parties terrestres à la recherche de bois ou à remplir des barils d’eau de la rivière Noire - et à exercer les canons de navire. Deux fois, il donna le signal de naviguer, et deux fois, "le calme constant et la luminosité variable" l'empêchèrent de le faire.
Le passage de la Jamaïque en Angleterre était un passage que Bligh, le navigateur par excellence, aurait certainement pu accomplir dans son sommeil. Il connaissait bien cette route particulière, car de 1784 à 1787, avant sa commission fatidique sur le Bounty, Bligh avait vécu en Jamaïque, employé par son riche oncle Duncan Campbell pour faire naviguer des navires marchands chargés de rhum et de sucre entre Angleterre; Lloyds List, un registre des mouvements de navigation, enregistre dix voyages de ce type effectués par Bligh au cours de cette période. Les vestiges du domaine de Salt Spring, la propriété des Campbell qui avait été la base de Bligh quand il n'était pas à bord de son navire, se trouvent sur Green Island Harbour, à moins de 20 miles de Lucea, la jolie ville du XVIIIe siècle; La plus ancienne carte connue faite par William Bligh est celle du port de Lucea.
Dans l'ancien fort britannique, ses canons noirs toujours entraînés sur la mer, j'ai rencontré Evangeline Clare, qui avait créé le musée historique local et qui avait longtemps mené elle-même des recherches sur le puissant et puissant clan Campbell; c'était elle qui m'avait fourni les listes d'expédition de Lloyds. Femme afro-américaine remarquable aux cheveux blonds argentés, elle était venue en Jamaïque il y a 44 ans en tant que volontaire du Peace Corps, avait épousé un Jamaïcain et était restée.
Dans la chaleur du jour, nous avons parcouru un court chemin en terre battue de sa maison de Green Island jusqu'au site de Campbell Great House, construit dans les années 1780 et qui glissait brusquement dans la garrigue. «Les coupeurs de canne campent ici», m'a dit Évangeline, et elle était clairement préoccupée par l'accueil que nous pourrions recevoir; mais en réalité la maison en ruine, qui portait un air d'abandon inéluctable, était déserte. Gilbert avait perdu son toit, mais ses murs épais et immuables, construits en pierre de lest emportée d'Angleterre, résistaient toujours à la chaleur. Le jardin Campbell était légendaire, "avec de belles pelouses, des bosquets et des arbustes", comme le dit un visiteur contemporain, qui donne à sa résidence l'apparence de l'un de ces sièges charmants qui embellissent le pays et exaltent le goût de l'Angleterre. " En particulier, M. Campbell avait été assidu dans la culture de l’arbre à pain, qui avait continué à s’épanouir autour de la maison au cours des siècles et n’avait été abattu que ces dernières années.
Au-delà de la maison s'étendaient les champs de canne à sucre restants, base de l'énorme richesse des 17e et 18e siècles de la Jamaïque, qui était alors le premier producteur mondial de sucre, de mélasse et de rhum et l'un des biens les plus précieux de la Grande-Bretagne. Cette course enivrante en tant que centre du monde économique avait pris fin avec la fin de l'esclavage au 19ème siècle.
"Quelque part le long de la ligne, je pense que les gens ont compris que s'ils pouvaient juste se débarrasser de cette canne, ils pourraient se débarrasser de toute la question des esclaves", a déclaré Evangeline. "Je veux dire - tu peux imaginer ..."
En 1793, lorsque la Providence livra enfin ses greffes tahitiennes, les jours de la traite négrière étaient déjà comptés. Le sentiment des Anglais ordinaires, longtemps opposés à cette pratique, se faisait sentir dans leur boycott des produits antillais. Bien que les vues de Bligh sur cette institution ne soient pas connues, le point de vue officiel de sa commission a été consacré au nom de son premier navire; lorsqu’il a été acheté par Duncan Campbell par l’Amirauté, il avait été nommé Bethia, mais avait été rebaptisé pour sa mission décisive: Bounty . Bien que l’arbre à pain ait prospéré et se soit répandu à travers la Jamaïque, il a fallu plus de 40 ans pour que ses fruits soient populaires au goût local. À cette époque, en 1834, l’émancipation avait été déclarée dans l’Empire britannique.
Aujourd'hui, le fruit à pain est un aliment de base du régime jamaïcain. Un arbre mature produit plus de 200 livres de fruits par saison. Une centaine de grammes de fruit à pain rôti contient 160 calories, deux grammes de protéines, 37 grammes de glucides, ainsi que du calcium et d'autres minéraux. Le fruit à pain se consomme rôti, grillé, frit, cuit à la vapeur, bouilli et beurré, ainsi que sous forme de chips et de beignets; trop mûr, le fruit liquide peut être coulé de sa peau pour faire des crêpes, et écrasé avec du sucre et des épices, il constitue un pouding. Pour sa longévité et sa propagation, il est perçu comme un symbole de persévérance, une croyance, selon l’ Encyclopedia of Jamaican Heritage, "codifiée dans le dicton:" Plus vous coupez la racine d’arbre à pain, plus elle jaillit ".
Son association indélébile avec William Bligh est donc appropriée, car il avait fait deux voyages extrêmement difficiles pour accomplir sa mission. D'autres épreuves devaient venir; De retour en Angleterre, les familles des mutinés avaient tourné leur propre version de la saisie pirates du Bounty, refondant Bligh, qui avait quitté l'Angleterre en héros national, en tant que méchant tyrannique. Pesant l'ancre à Bluefields Bay, Bligh n'avait aucune idée des essais à venir. il n'était conscient que de ce qu'il avait accompli. «C’était le jour le plus calme et le plus heureux où j’ai vu le Voyage», écrit-il à titre privé dans son journal de bord, le jour où il a déchargé son chargement d’usines à Bath. Il avait fait son devoir et croyait qu'il ne restait plus qu'à rentrer chez lui.
Caroline Alexander a écrit The Bounty et la prochaine Guerre qui a tué Achille . Les films de George Butler incluent Pumping Iron et d'autres documentaires.
La richesse botanique de l'Empire britannique s'est installée en Jamaïque, où le capitaine Bligh a importé des fruits à pain tahitiens et d'autres plantes utiles. (Rainer Hackenberg / Corbis) 
Caroline Alexander a écrit pour des publications telles que The New Yorker, National Geographic et Granta . Elle a choisi d'écrire sur les merveilleux jardins de la Jamaïque qui étaient nouveaux pour elle. (George Butler) 
Carte de la Jamaïque (Guilbert Gates) 
Des palmiers majestueux et des promenades sinueuses confèrent aux jardins de Castleton une aura de raffinement rappelant l'époque où les riches et les célèbres arrivaient dans leurs propres yachts. (George Butler) 
Les palmiers à choux et les cacaoyers prospèrent encore dans les jardins de Bath, célébrés dans une peinture du XIXe siècle de Marianne North. (Marianne North Collection / Jardins botaniques royaux, Kew) 
Le botaniste Andreas Oberli, transplanté de Suisse d'origine, s'est enraciné dans le sol de la Jamaïque, à l'instar du fruit d'ackee importé, nommé Blighia sapida, en hommage au capitaine britannique. (George Butler) 
En plus des fruits importés, d'autres voyageurs ont apporté du café, du thé et du cacao (gravure de 1872). (Archives Charmet / Bridgeman Art Library International) 
Des mutins ont renvoyé le lieutenant Bligh du HMS Bounty, interrompant ainsi sa mission fruitière en 1789. (Bettmann / Corbis) 
Bligh a amené des plantes en Jamaïque, où elles prospèrent au pied des Blue Mountains. (George Butler) 
L'arbre à pain du Pacifique Sud fournissait la nutrition et restait un aliment de base pour les insulaires. L'eucalyptus, en train de moisir à Cinchona (photo), venait d'Australie. (George Butler) 
Noel Coward (dans les Blancs tropicaux, 1950) a ouvert la voie aux touristes ordinaires, arrivés par avion. (Lisa Larsen / Images de la vie dans le temps / Getty Images) 
Un vieil arbre à pain, probablement celui qui a fait le long voyage de Tahiti, monte à 100 pieds près de Bluefields Bay. Le survivant robuste produit toujours des fruits, ainsi que de nouveaux gaules, preuve de la longévité de la plante et de ses facultés d'auto-propagation. (George Butler) 
Le ballast des navires, recyclé comme pierre de construction, a contribué à la construction de la Grande Maison Campbell dans les années 1780. La maison est située dans des champs de canne à sucre près de Salt Spring. (George Butler)
