Entrer dans le cratère Haleakala, l’énorme embouchure du plus grand volcan de Maui, dans les îles Hawaii, ressemble à un exercice de privation sensorielle. Au niveau du sol du cratère, une étendue désolée de lave tordue et sèche, atteinte après une randonnée de deux heures sur un sentier creusé dans son mur, le silence est absolu. Pas un souffle de vent. Pas d'insectes qui passent. Pas de chants d'oiseaux. Ensuite, j'ai pensé détecter des percussions. Était-ce l'écho fantomatique d'un ancien rituel? Non, j'ai finalement réalisé que c'était mon propre battement de coeur, un tonnerre dans mes oreilles.
De cette histoire
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Le volcan hawaïen, avec sa végétation unique et ses vents méditatifs, a un lien spirituel avec la population indigèneChant de "E Ala E" par Clifford Nae'oleVideo et son de Susan Seubert
Vidéo: Haleakala: un lieu sacré
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Le volcan Haleakala, maintenant en sommeil, qui a émergé de l'océan Pacifique il y a plus d'un million d'années, occupe les trois quarts de la superficie de Maui. (Guilbert Gates) 
Du désert de cendres à la forêt tropicale, le cratère Haleakala, d'une superficie de 19 km carrés, offre un paysage varié. Au centre se trouve un randonneur au "Paint Pot de Pelé", probablement appelé ainsi pour la déesse du feu et des volcans. (Susan Seubert) 
Jack London et sa femme Charmian, à Waikiki, se sont rendus pour la première fois à Haleakala en 1907, un peu plus de dix ans après le renversement de la reine d'Hawaii, Liliuokalani, par un coup d'État soutenu par les États-Unis. (APIC / Getty Images) 
La reine Liliuokalani d'Hawaï en 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Les volontaires font un voyage de service dans le cratère. (Susan Seubert) 
«Des vagues de lave en dents de scie ont agité la surface de cet étrange océan», a écrit London au sujet du cratère. On voit ici un sentier à travers des cônes de cendres, vestiges d'une coulée de lave. (Susan Seubert) 
Haleakala abrite un grand nombre d'espèces en voie de disparition, notamment le nene, ou oie d'Hawaï, l'oiseau officiel de l'état, et le uau, un pétrel qui émet un cri aboyant. (Susan Seubert) 
Les cascades et les bassins, tels que Oheo Gulch, ou "Sept bassins sacrés" présentés ici, abondent dans la partie est du parc Kipahulu, où l'eau a creusé une vallée gigantesque lors de son voyage vers le Pacifique. (QT Luong / Terragalleria.com) 
La surintendante du parc, Sarah Creachbaum, s'entretient avec Kuhea Paracuelles, coordinateur de la sensibilisation à Hawaii. (Susan Seubert) 
Le président des Amis de Haleakala, Matt Wordeman, aide à éliminer les plantes envahissantes dans le parc. (Susan Seubert) 
Un mot en mot est l'une des nombreuses flores présentes à Haleakala (Susan Seubert) 
Au premier plan, à droite, se trouve l'une des trois cabines publiques du parc. (Susan Seubert) 
Le vaste cratère de 19 km2 offre des paysages variés, allant du désert de cendres à la forêt tropicale. (Susan Seubert) 
Une grande partie du cratère est de la couleur ocre et cendre du désert de cendres alpines, comme le montre le sentier Sliding Sands, un sentier qui emmène les randonneurs dans la zone des éruptions. (Susan Seubert) 
Les chutes d'eau et les piscines abondent dans la partie est du parc, à l'est de Kipahulu, telles que les chutes de Waimoku, hautes de 400 pieds, dans l'Oheo Gulch, où l'eau a creusé une immense vallée lors de son voyage vers le Pacifique. (QT Luong / terragalleria.com) 
L’arbre natif d’ Ohia (à droite: à Kaupo Gap) est l’un des premiers à se développer après une éruption. (Susan Seubert) 
Mark Twain a qualifié le lever du soleil à Haleakala de «spectacle sublime auquel j'ai jamais assisté.» (Susan Seubert) 
Haleakala est «aussi proche que possible du ciel», a déclaré le professeur d'études hawaïennes Kiope Raymond. On voit ici un lever de lune depuis la cabine de Kapalaoa. (Susan Seubert) 
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En 2008, des experts en acoustique du Service des parcs nationaux ont constaté que les niveaux sonores ambiants dans le cratère Haleakala étaient proches du seuil même de l'audition humaine, malgré la popularité du parc. Environ un million de personnes par an visitent le parc, dont beaucoup atteignent également son plus haut sommet - le sommet de Haleakala - 3023 mètres de haut - et contemplent le vaste champ de lave séchée situé au-dessous, que l’écrivain et aventurier Jack London a appelé en 1907. "Un atelier de la nature encore encombré par les débuts bruts de la fabrication du monde."
Le volcan maintenant en sommeil, qui a émergé de l'océan Pacifique il y a plus d'un million d'années, occupe pleinement les trois quarts de la superficie de Maui. Bien que son intérieur, dont le bord mesure 7 1/2 miles de long et 2 1/2 miles de large, soit communément appelé un cratère, les géologues le qualifient de «dépression érosionnelle», car il a été créé non par une éruption mais par deux vallées qui se confondent. . Pourtant, il y a eu une activité volcanique fréquente sur son sol. La datation au carbone et l'histoire orale hawaïenne suggèrent que la dernière éruption s'est produite entre 1480 et 1780, quand un cône sur le flanc sud de la montagne a envoyé la lave affluer dans la baie de La Pérouse, à environ trois kilomètres de l'extrémité sud de Maui, près de la station balnéaire moderne de Wailea.
Seul un petit nombre de visiteurs à Haleakala descendent au fond du cratère. Ceux qui font l'effort, comme Londres à cheval avec sa femme, ses amis et un groupe de cow-boys hawaïens, se retrouvent dans un monde étrangement magnifique de lave cassée et contorsionnée. «Des vagues de lave en dents de scie agaçaient la surface de cet étrange océan», écrivait l'auteur de The Call of the Wild, «tandis que se dressaient des crêtes déchiquetées et des spiracles aux formes fantastiques». Les premières impressions du cratère comme un terrain vague sans vie sont rapidement dissipés. Des lichens et des fleurs sauvages délicats parsèment le paysage, ainsi qu'une plante étrange que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la Terre et qui s'appelle l' ahinahina, ou Halversala Silversword . La plante pousse jusqu'à un demi-siècle sous la forme d'une boule dense de feuilles d'aspect métallique. Elle produit une seule et haute flèche qui ne fleurit qu'une fois, puis meurt. Les oiseaux hawaïens en voie de disparition se développent ici, y compris la plus grande colonie de pétrels hawaïens, ou uau, qui nichent, qui laisse échapper un cri aboyant particulier, et les oies hawaïennes, appelées nene .
Bien que le cratère soit en grande partie de couleur ocre et cendrée du désert de cendres alpines, les étendues orientales sont verdoyantes et couvertes de forêts de fougères vierges. Le groupe de Londres a campé ici, entouré d'anciennes fougères et de chutes d'eau. Ils mangèrent du bœuf séché, du poi et du bouc sauvage et écoutèrent les cow-boys chanter près du feu de camp avant de redescendre dans l'océan Pacifique par une pause dans le cratère appelé Kaupo Gap. "Et pourquoi ... sommes-nous les seuls à jouir de cette incomparable grandeur?" Se demanda-t-il à voix haute, selon sa femme Charmian, dans son mémoire de 1917, Notre Hawaii .
Lors de mon expédition solitaire, le silence de Haleakala n'a pas duré longtemps. Alors que je me frayais un chemin à travers les champs de lave, les premières rafales de vent sont arrivées, puis des nuages denses remplis de bruine glacée. Bientôt, la température était en chute libre et je pouvais à peine voir mes pieds à cause du brouillard. Le tonnerre grondait au moment où j'atteignis la cabine de Holua, l'un des trois refuges publics construits en 1937 en séquoia avec l'aide du Civilian Conservation Corps. Ce sont les seuls refuges artificiels du cratère autres que les cabines de rangers. J'ai allumé un poêle à bois alors que le ciel s'éclairait. Pendant le reste de la nuit, des langues de lumière crépitante illuminèrent les champs de lave fantomatiques et contorsionnés. Pelé, l'ancienne déesse hawaïenne volatile du feu et des volcans, devait être contrariée.
L'histoire du parc national Haleakala est indissociable de celle d'Hawaii, dont la transformation d'un royaume indépendant du Pacifique en un cinquantième État américain a été largement oubliée sur le continent. Lorsque le gouvernement fédéral a créé le parc en 1916, moins de deux décennies après s'être emparé de l'archipel, il a ignoré l'importance culturelle du cratère pour les Hawaïens. Mais ces dernières années, le statut ancien de Haleakala a attiré une nouvelle attention.
Maui, qui fait partie des îles les plus reculées du monde, a été colonisée par les humains vers 400-800 après JC, probablement par des Polynésiens, arrivés à bord de pirogues après avoir navigué sur 2 000 milles de haute mer. Appelé Alehe-la par les anciens Hawaïens, l'imposant sommet de l'île est finalement devenu Haleakala, ou «maison du soleil». C'est de ses hauteurs sacrées, selon la légende, que le demi-dieu Maui a capturé le soleil alors qu'il passait au-dessus de la tête, ralentissant son passage à travers le ciel pour prolonger sa chaleur vitale.
Bien que les anciens Hawaïens aient construit leurs villages le long de la côte luxuriante de Maui et des pentes de Haleakala, beaucoup ont visité le cratère, mais combien sont inconnus. «Il n'y avait pas d'habitation permanente», explique Elizabeth Gordon, responsable du programme de ressources culturelles du parc. «Juste des campings temporaires, parfois dans des grottes et des tunnels de lave. Mais c'était un endroit très spécial.
Selon Melanie Mintmier, une archéologue travaillant avec le personnel des services du parc à Haleakala, le sommet a été le lieu de cérémonies religieuses. «Il existe d'anciens sites rituels le long du bord et des lieux sacrés dans le cratère que nous connaissons grâce aux légendes et aux traditions orales." Les anciens Hawaïens venaient aussi pour chasser les oiseaux, qui fournissaient des plumes pour des manteaux de cérémonie ainsi que pour azérates en basalte provenant d’une carrière située du côté ouest du bord. De nombreux sentiers pédestres traversaient le cratère et un chemin était également pavé. Des parties de celle-ci survivent, ainsi que les restes de plates-formes de temple, d'abris de pierre et de cairns. Mais les autorités du parc ne divulgueront pas les lieux, car beaucoup d’entre eux restent sacrés. «Les Hawaïens utilisent aujourd'hui certains des mêmes sites à Haleakala que leurs ancêtres utilisaient à des fins cérémoniales», déclare Gordon. "C'est une culture vivante et vivante."
«Un grand nombre de rituels ont encore lieu à Haleakala», a déclaré Kiope Raymond, professeur agrégé d'études hawaïennes à l'université d'Hawaii Maui College (et originaire d'Hawaii). "Célébrations de la saison, solstice, commémorations ou culte de différentes divinités." Les visiteurs sont peu susceptibles de s'en rendre compte, dit-il, car les pratiquants se rendent souvent dans des lieux sacrés, seuls ou en petits groupes. Un rite qui, selon Raymond, est toujours pratiqué à Haleakala est l’enterrement des cordons ombilicaux de nouveau-nés à côté des ossements des ancêtres de la famille. "Comme avec de nombreux Amérindiens, les ossements des morts sont [considérés] des dépositaires d'énergie spirituelle, ou mana, et sont vénérés par les Hawaïens."
L'isolement culturel de l'Europe des îles Hawaii a pris fin en 1778, lorsque l'explorateur britannique Capt. James Cook a levé l'ancre sur la Grande île. Huit ans plus tard, un explorateur français, le comte de La Pérouse, atterrit à Maui. Les commerçants, missionnaires et baleiniers européens et américains ont suivi, apportant le christianisme et des maladies dévastatrices. Les premiers nouveaux venus connus à monter sur Haleakala étaient un trio de prédicateurs puritains de la Nouvelle-Angleterre travaillant dans une mission dans le port de Lahaina, à Maui. Le 21 août 1828, William Richards, Lorrin Andrews et Jonathan F. Green, dirigés par des Hawaïens, se sont rendus d'un camp situé au pied de la montagne jusqu'au sommet. Au crépuscule, ils regardèrent le sol du cratère. L' année suivante, dans le missionnaire Herald, ils ont rapporté que la beauté du coucher de soleil ne pouvait être reproduite que par «le crayon de Raphaël».
Un autre touriste intrépide désireux de voir le cratère était un journaliste peu connu qui s'appelait lui-même Mark Twain. À 31 ans, en 1866, Twain avait essayé de surfer à Oahu pour l' Union de Sacramento («Seuls les autochtones maîtrisent parfaitement l'art du surf-bathing», a-t-il rapporté) et s'émerveillent devant les volcans en activité sur la Grande Ile. Dans l’intention de rester mais une semaine à Maui, il finit par rester cinq ans, manquant totalement ses délais. «J'ai passé un bon moment, a-t-il écrit. "Je n'aurais pas du tout échappé à cela par écrit ... sous aucun prétexte." À l'aube, Twain rejoignit un groupe de touristes au sommet de Haleakala et fut frappé de crainte; Il a qualifié le lever du soleil de «spectacle sublime auquel j'aie jamais assisté». Il a également rapporté que des rochers géants roulaient dans le cratère pour les regarder «descendre sur les côtés presque perpendiculaires, franchissant trois cents pieds à un saut».
Dans son livre de voyage de 1911 sur le Pacifique, La croisière du Snark, Jack London exhorta les Américains à prendre le bateau à vapeur de six jours de San Francisco à Honolulu et le bateau de nuit à Maui pour voir le cratère par eux-mêmes. "Haleakala a un message de beauté et d'émerveillement pour l'âme qui ne peut être transmis par procuration", a-t-il écrit. Le naturaliste John Burroughs s’associe à son avis et le loue dans son essai de 1912 intitulé "Vacances à Hawaii". Worth Aiken, le guide local qui l’a emmené au sommet, se souviendra que Burroughs était fasciné pendant environ dix minutes au bord, puis le déclarait "le Le plus grand spectacle de ma vie. »Dans une lettre ultérieure à Aiken, Burroughs a comparé le cratère aux volcans actifs de Big Island, à Hawaii. "Kilauea est un aperçu des profondeurs de l'enfer, mais Haleakala est une vue des gloires du ciel: et si j'avais le privilège de voir l'une des deux, je retournerais sans hésiter à Haleakala."
En 1916, le Congrès créa le parc national d'Hawaï, qui comprenait Haleakala, ainsi que Kilauea et Mauna Loa sur la grande île, mais ne fournit aucun financement. Comme l'a noté un membre du Congrès, «la gestion d'un volcan ne devrait pas coûter cher». Peu de décideurs ont semblé se soucier de ce que pensaient les Hawaïens autochtones pour transformer leur sommet sacré en une attraction touristique.
La reine Liliuokalani d’Hawaï avait été destituée lors d’un coup d’État quelques années plus tôt, en 1893, par une coalition d’hommes d’affaires américains et européens, appuyés par des marins américains et des marines. En dépit d'une rébellion ultérieure des Hawaiiens autochtones et d'une pétition massive pour le retour à l'indépendance, les immigrants immigrants continuèrent d'exercer des pressions sur les États-Unis pour qu'ils annexent les îles. La nation le fit en 1898, après que la guerre hispano-américaine eut convaincu le Congrès que l'archipel était une tremplin essentiel pour l’influence du Pacifique. Après l'annexion, la langue hawaïenne n'est plus enseignée dans les écoles et la culture autochtone s'est affaiblie.
Au départ, le nombre de haole (blancs) et d’autres non-hawaïens qui ont fait le long trajet jusqu’au nouveau parc de Maui a peu augmenté. Le premier garde forestier à temps plein n'a été nommé qu'en 1935, lorsque l'achèvement d'une route menant au sommet a commencé à attirer plus de visiteurs. En 1961, le Service des parcs nationaux a déclaré Haleakala, un parc séparé, tout en maintenant une protection environnementale stricte.
Mais la protection du patrimoine culturel du cratère a pris du retard jusqu'à la prétendue Renaissance hawaïenne des années 1970, une résurgence de la culture hawaïenne inspirée en partie par les mouvements amérindiens. Dans le même temps, une nouvelle génération d'Hawaïens a commencé à exprimer sa frustration quant à la rupture de leur relation ancestrale avec la terre.
«Le ressentiment existe et c'est une chose inconfortable», déclare Sarah Creachbaum, la surintendante actuelle du parc. «Mais le personnel travaille très fort pour éliminer les obstacles. Nous essayons d'intégrer les connaissances traditionnelles dans les pratiques de gestion. »Le parc emploie maintenant des rangers indigènes hawaïennes, dit-elle, et cherche à utiliser l'histoire orale et les connaissances environnementales locales dans ses programmes. Les nouveaux projets se déroulent en consultation avec les kapuna (aînés de la famille) et des personnalités de la communauté, bien que le processus soit compliqué par le grand nombre de groupes et d’organisations hawaïennes. (À la différence de nombreuses tribus amérindiennes, les Hawaiiens autochtones ne sont pas reconnus comme un groupe distinct par le gouvernement fédéral et n’ont pas d’organe de négociation unique ni de voix.)
«Pour le moment, de nombreux Hawaïens sont reconnaissants au Service des parcs nationaux de jouer un rôle protecteur pour les terres que leurs ancêtres ont autrefois gérées, a déclaré Kiope Raymond. "Mais nous voyons aussi la nécessité pour les Hawaïens de recouvrer une sorte de souveraineté sur leur terre, qui leur a été prise sans leur consentement." Il souligne des arrangements sur le continent, où les Amérindiens ont une certaine souveraineté sur leurs propres terre, en tant que modèles pour ce qui pourrait être fait à Maui. (Par exemple, le parc tribal Navajo de Monument Valley, en Arizona et en Utah, où les Navajo gèrent avec succès un paysage emblématique américain.) «L'intendance de Haleakala devrait être rendue aux Hawaïens», déclare Raymond.
«Haleakala abrite un grand nombre d'espèces menacées d'extinction», a déclaré Matt Wordeman, président de l'association Friends of Haleakala National Park, un groupe de bénévoles qui aide à réparer les cabanes, à éliminer les plantes envahissantes et à soutenir la reproduction des oies d'Hawaï. Il a ajouté que chaque parc national devait concilier les besoins quotidiens et la préservation, «et Haleakala est un partisan de la préservation.» Pas de sentiers de promenade, pas de feux et pas de camping dans des zones non désignées.
Le directeur du parc, Creachbaum, affirme que les espèces envahissantes constituent le principal défi. À Hawaii, où les plantes et les animaux arrivent tous les jours, les contrôler est presque une tâche sisyphe. Au cours des dix dernières années, les cerfs Axis, originaires de l’Inde, ont été introduits à Maui - probablement par des chasseurs - et ont commencé à franchir des barrières érigées autour du parc dans les années 1970. «À l'instar des humains, d'autres espèces découvrent qu'Hawaï est un endroit où il fait bon vivre», déclare Creachbaum.
Et le cratère est un endroit formidable à visiter. Le dernier matin, je me suis réveillé alors que des rayons de soleil dorés commençaient à ramper à travers les champs de lave, éclairant les falaises derrière moi. J'ai grimpé les rochers derrière ma cabane, je suis entré dans une grotte dont l'utilisation, en tant que camping, remonte à mille ans, pour être à nouveau enveloppée dans le silence. «Si vous passez du temps à l'intérieur de Haleakala, m'avait dit Raymond, vous serez submergé par ce que Mark Twain a appelé ses« solitudes de guérison ». Il induit la tranquillité et encourage la réflexion. Les peuples proches de la terre trouvent tous les sommets sacrés. C'est aussi proche que possible du ciel. "
Le grand contributeur Tony Perrottet est l'auteur de The Sinner's Grand Tour . La photographe Susan Seubert est basée à Portland, en Oregon et à Maui.
