À la lumière de l'après-midi, un hélicoptère militaire descend sur le col du Shandur, une vallée haute de 12 300 pieds, encerclée par des montagnes dont les sommets déchiquetés s'élèvent à 8 000 pieds au-dessus de nous. Cette partie de la province frontalière du Nord-Ouest pakistanaise n'est généralement habitée que par de robustes bergers et leurs yaks au pâturage, mais aujourd'hui, plus de 15 000 membres des tribus sont présents alors que le président pakistanais Pervez Musharraf sort de l'hélicoptère, un pistolet sur la hanche.
Musharraf, qui a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, ne semble pas prendre de risque dans une province peuplée d'extrémistes musulmans. Mais il est quand même venu: après tout, il s’agit du match de polo annuel entre Chitral et Gilgit, deux villes rivales situées de part et d’autre du col de Shandur.
Les Perses y ont apporté le jeu il y a mille ans, et depuis lors, le prince et le paysan l'ont favorisé. Mais comme dans Shandur, le terrain de polo le plus haut du monde, le jeu comporte peu de règles et aucun arbitre. Les joueurs et les chevaux s'affrontent avec l'abandon qui avait conduit un agent politique britannique à qualifier Chitral de "pays de joie et de meurtre".
Cette vallée garde une importante chaîne de cols sur l'ancienne route de la soie reliant l'Asie occidentale à la Chine. Au 19ème siècle, la région occupait une place prépondérante dans le grand jeu, le jeu d'ombre entre espions et espions entre les empires russe et britannique. L'exercice du pouvoir local, cependant, est resté avec la famille royale Ulmulk, dont le règne s'est étendu de 1571 à 1969, lorsque Chitral a été incorporé au Pakistan. C'est en référence aux Ulmulks que l'agent politique britannique, le Surgeon Major George Robertson, écrivait en 1895: "Leurs excès et leurs meurtres par vengeance allaient de pair avec des manières agréables et une agréable légèreté."
Alors que Musharraf prend sa place dans les gradins, les deux équipes commencent à défiler autour du sol du Shandur, leurs montures trapues jonchant leurs crinières et leur flamboyant les narines. L’équipe de Gilgit, une ville de garnison, est composée de soldats et de policiers pakistanais aux yeux durs. Son joueur vedette est un sergent de l’armée nommé Arastu, mais appelé Shaheen, ou "le faucon". L’équipe de Chitral est dirigée par le prince Sikander, un descendant des Ulmulks - et le capitaine perdant des deux dernières années. C'est son jour: être honteux à jamais en tant que perdant à trois reprises ou racheté en tant que champion de la montagne.
De fortes chutes de neige isolent Chitral pendant plusieurs mois chaque année, mais par temps chaud, un propjet peut traverser une brèche dans les hautes montagnes stériles de l'Hindu Kush. J'ai visité la ville pour la première fois à l'été 1998, quand j'ai rencontré un autre fils d'Ulmulk, le frère du prince Siraj, de Sikander. Il possède un hôtel-boutique local, dont il n'est pas connu pour célébrer la célébrité. (Il a déjà demandé à Robert De Niro ce qu’il faisait dans la vie.) C’est Siraj qui m’a raconté pour la première fois le match de polo organisé chaque mois de juillet, et c’est sur son invitation que je suis rentré pour le tilt de l’été dernier.
En fait, c'est lors de ma première visite que le président Clinton a ordonné le bombardement du siège présumé d'Oussama Ben Laden dans une grotte de l'autre côté de la frontière afghane. En réponse, les mollahs de Chitral ont appelé à l'assassinat de tous les étrangers en ville après la prière du vendredi. Et ainsi, une foule d'extrémistes ont crié à notre sang alors qu'ils marchaient dans le bazar - mais la police paramilitaire nous a rassemblés avec quelques rares étrangers dans un hôtel jusqu'à ce que nous puissions être transportés en sécurité quelques jours plus tard.
Cette fois, alors que Siraj et moi traversons le bazar, un labyrinthe de boutiques trouées, vendant de tout, des anciens silex aux dindons en passant par les poignards des assassins, les melons juteux et les chaussures de course piratées, rien ne semble avoir changé. Comme auparavant, il n'y a aucune femme en vue et la plupart des hommes sont barbus et portent des vêtements. Mais ensuite, je remarque que pas un seul homme ne porte la robe noire, le turban noir et la longue barbe des talibans. "Après le 11 septembre, le gouvernement les a forcés à retourner en Afghanistan", a déclaré Siraj. "Nous étions heureux de les voir partir."
La guerre tribale et les conflits religieux dans la région remontent à des millénaires. Dans le même temps, les monts imposants et les cols labyrinthiques ont isolé certains peuples dans le temps. Si vous vous promenez, vous pouvez trouver des tribus qui prétendent descendre de l'armée d'Alexandre le Grand ou rencontrer un sorcier qui convoque les fées des neiges de la montagne selon un rituel qui a précédé même le temps du conquérant macédonien.
Le match de polo est encore dans une semaine, mais Siraj dit que l'équipe de Chitral est déjà dans les montagnes en direction de Shandur, généralement six heures sur des routes cahoteuses en jeep. "Même si les hommes et leurs chevaux sont habitués aux hautes altitudes, le col est si haut qu'ils ont besoin de s'acclimater à son air raréfié", dit-il. Sikander et son équipe passent chaque nuit dans un village différent des jeux d’entraînement.
J'ai donc du temps à tuer. En premier lieu de ma liste de choses sur lesquelles j'aimerais en savoir plus, il y a les Kalash, l'un des peuples qui prétendent descendre de l'une des 70 000 soldats que Alexandre a menés à travers Chitral avant de se rendre en Inde en 323 av.
Dans les années 1890, quelque 50 000 Kalash ont été dispersés à travers la frontière dans un pays isolé appelé le Kafiristan (le nom vient de kaffir, mot ourdou et arabe signifiant "incroyants"). Les Occidentaux s'en souviendront peut-être comme décor de The Man Who Would Be Be King de Kipling, qui a été transformé en un film de 1975 avec Sean Connery et Michael Caine. En 1893, le sultan afghan Abdur Rahman envahit le pays et le renomma Nuristan, ou "pays des éclairés". Il offrit un choix aux Kalash: abandonner leurs nombreux dieux et se convertir à l'islam ou mourir à l'épée. La plupart convertis et assimilés en villages musulmans. Mais pas tout.
"Il ne reste que 3 000 personnes, les seuls païens dans une mer de musulmans de la Turquie au Cachemire", dit Siraj, qui ajoute que ses ancêtres comprennent un homme saint qui a épousé une princesse Kalash il y a six siècles. La route vers les vallées isolées où vivent les Kalash ne prendra que quelques heures à vous couper le souffle.
En sortant de Chitral, nous passons devant le terrain de polo, une étendue d’herbe luxuriante cernée de murs de pierre. Siraj me dit que Sikander - dont le nom est une adaptation de "Alexander" - pratique ici la plupart du temps avec son équipe toute l'année. "Lorsque le duc d’Édimbourg était ici il ya quelques années, il a demandé à mon frère comment il vivait, et Sikander a répondu:" Je joue au polo. " Le duc a pensé que mon frère avait mal compris la question et l'a redemandée. "Je joue au polo", a encore répondu Sikander. "
Une heure après la sortie de Chitral, nous traversons un pont suspendu sur une rivière et montons une piste de montagne plus adaptée aux chèvres. J'essaie de ne pas baisser les yeux alors que notre jeep grimpe dans des gorges escarpées parsemées de rochers.
Le village Kalum de Bumboret est presque caché dans une fente coupée par une rivière glaciaire entre deux montagnes escarpées bordées de denses peuplements de cèdres. Il y a huit ans, peu de musulmans vivaient ici, mais Siraj dit que des missionnaires musulmans pakistanais financés par l'Arabie saoudite s'installent. Nous traversons des villages musulmans plus d'une demi-heure avant d'arriver à la première colonie de Kalash.
L'une des distinctions les plus évidentes entre les deux peuples est que les femmes Kalash sont dévoilées. Leurs vêtements, portés de la petite enfance à la vieillesse, sont une robe et une coiffe noires peintes à la maison, tombant dans le dos comme une crinière de cheval et décorées de coquillages de cauris, de perles et de cloches. Les femmes et les jeunes filles portent des tatouages faciaux de cercles et d'étoiles.
Et contrairement à la plupart des Pakistanais, qui ont tendance à être basané, la plupart des hommes et des femmes Kalash ont la peau pâle; beaucoup sont blondes et certaines sont rousses. Ils ont le nez aquilin et les yeux bleus ou gris, les femmes les décrivant avec de la poudre noire provenant des cornes de chèvre moulues. "Partout où Alexandre a passé, il a laissé des soldats épouser des femmes de la région et établir des avant-postes de son empire", me dit Siraj.
Cette affirmation, souvent répétée dans ces parties, a récemment obtenu un soutien scientifique. Le généticien pakistanais Qasim Mehdi, en collaboration avec des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Stanford, a découvert que le sang de Kalash, contrairement à celui des autres peuples pakistanais, partage les marqueurs d'ADN avec ceux d'Allemands et d'Italiens. La découverte tend à soutenir la descente des troupes d'Alexandre, a déclaré Mehdi, car le général a accueilli des troupes d'autres parties de l'Europe dans son armée.
En sortant de la jeep, je salue certains villageois avec « Ishpadta » ou «Bonjour», mais la plupart me regardent silencieusement ou se détournent. Peut-être pensent-ils qu’aucun bien ne peut provenir de contacts avec le monde extérieur.
Une heure de route plus loin dans les montagnes, nous arrivons au village de Rumbur, où je rencontre un autre ami de ma précédente visite, le dirigeant de Kalash, Saifulla Jan. Ses yeux s’éclaircissent lorsque j’exprime ma surprise de voir autant de musulmans à Bumboret. "Cela fait 13 ans que je me bats devant les tribunaux pour récupérer notre terre aux musulmans, mais l'affaire continue", a-t-il déclaré. Pourquoi cela prend-il si longtemps? Il hausse les épaules. "La justice pakistanaise avance lentement. Je vais au tribunal une fois par mois, mais d'une manière ou d'une autre, le problème n'est jamais résolu."
En dépit des incursions musulmanes, dit Saifulla, les Kalash gardent leur culture intacte grâce à une simple sanction: "Si un Kalash se convertit à l'islam, il ne peut plus vivre parmi nous. Nous maintenons notre identité forte."
Les Kalash auront besoin de leur force. Les tribus musulmanes de la région ont une longue tradition d'enthousiasme pour les querelles, en particulier la famille royale Ulmulk, retranchée dans leur capitale, à Chitral.
"Beaucoup de mehtars [rois] de Chitral ont patiné jusqu'au sang, " a écrit l'historien britannique C. Collin Davies en 1932 dans The Northwest Frontier . Le livre se trouve dans la collection de la famille Ulmulk à Chitral, ainsi que plusieurs autres contenant des descriptions tout aussi fascinantes de la royauté. Quand je me demande tout haut si l’équipe de polo Gilgit a une chance contre les descendants de ces égorgeurs, Siraj sourit avec une modestie princière.
"Chaque fois qu'un roi mourait ou était assassiné, ses fils commençaient à s'entre-tuer jusqu'à ce que l'un d'eux gagne le trône", explique-t-il. "Une fois là-bas, il n'a jamais été en sécurité, car les frères survivants avaient l'habitude de comploter pour le tuer et s'emparer du trône."
Il m'emmène dans un fort au bord de la rivière Chitral. Les murs de la forteresse sont construits avec de la boue renforcée de bois et de roches. L'un d'entre eux a été noirci par le feu - ce qui rappelle, dit Siraj, l'importante saignée royale dans les années 1890.
"Nous avons cessé de nous battre avec des armes à feu et des épées et nous nous battons maintenant sur le terrain de polo", a-t-il déclaré. Le changement a fait des merveilles pour la longévité d’Ulmulk, du moins à en juger par le prince Khushwaqt Ulmulk. Le prince, qui est le père de Siraj et de Sikander, a 94 ans.
Il vit dans un modeste bungalow à côté d'un fort à Mastuj, du côté chitral du col du Shandur. Le jour suivant, je pars avec un guide pour un voyage de quatre heures sur un chemin de terre escarpé ombragé par des sommets de 20 000 pieds pour lui rendre visite.
Selon la tradition chitrali, Khushwaqt a été nommé gouverneur de Mastuj le jour de sa naissance. Un mois plus tard, son père l'envoya là-bas pour y être élevé par une famille noble. "J'ai grandi en connaissant les habitants et les langues de l'endroit que je régnerais un jour", me dit le vieil homme. "Quand j'avais 4 ans, mon père m'a épousé une noble fille de 6 ans. Quand j'ai rencontré mon père, à 9 ans, au lieu de me saluer, il m'a collé une cigarette allumée au visage. Il testait ma force. "
Le temps réglementaire est terminé, le score est à égalité, les capitaines ont choisi de jouer, mais une alerte à la bombe envoie les spectateurs sur le terrain. Le président pakistanais Pervez Musharraf, survivant de plusieurs tentatives d'assassinat, a gardé son siège les quelques minutes qu'il a fallu pour rétablir l'ordre et reprendre le match. (Paul Nevin) Khushwaqt devint ensuite un colonel de l'armée sous la domination britannique, accusé d'avoir subjugué des membres de tribus rebelles Pathan dans la province frontalière du Nord-Ouest. Il dit qu'il a aimé le rude et le culbute. Même maintenant, il investit ses souvenirs de querelles royales avec nostalgie. "Quand les Britanniques ont mis fin à cela, ils ont gâché le plaisir", dit-il.
Quand nous parlons de polo, il me dit qu'une victoire dans le match de cette année est essentielle pour la fierté et la réputation de son fils. "Si Sikander perd encore cette année, " dit-il, "les villageois jusqu'à Chitral le bombarderont de tomates et de jurons tandis que l'équipe et lui rapporteront leurs chevaux."
Il fait une pause, puis ajoute avec un sourire ironique: "C'est mieux que de le mettre à l'épée, comme ils auraient pu le faire par le passé."
Nous sirotons du thé sous une pente raide où les bouquetins gambadent, et notre conversation tourne à la tactique. "L'équipe Gilgit utilise la magie noire pour gagner", a déclaré Khushwaqt. "Mais nous rejetons un tel mal."
Je verrai peut-être bientôt de quoi il parle - ma prochaine destination est une région au nord de Gilgit, appelée Hunza, qui abrite le sorcier appelé à invoquer les fées de la neige.
Hunza se situe dans une vallée proche de la frontière chinoise, au milieu de la beauté sauvage des montagnes du Karakoram. À proximité, le sommet appelé Rakaposhi culmine à 25 707 pieds et Ultar Mountain protège une passe autrefois secrète en Asie centrale. Hunza a été en grande partie coupée du monde jusqu'à ce qu'une route soit piratée dans les montagnes en 1978, la reliant à l'ouest de la Chine.
Aujourd'hui, la vallée compte environ 50 000 habitants et les pentes sont recouvertes de vergers de pommiers, de pêcheurs et d'abricots. Des villages de huttes de boue bordent des champs de blé, d'orge et de pommes de terre en terrasses, creusés dans des pentes vertigineuses. Des gens sympathiques se pressent dans les bazars qui bordent la route. Contrairement aux Pakistanais des basses terres, les Hunzakuts sont à joues roses et à la peau claire, avec des yeux bleus, verts ou gris. Leurs cheveux vont du jaune maïs au noir corbeau. Ici aussi, les femmes ne portent aucun voile avec leurs robes et leurs foulards colorés. Et ici aussi, le généticien pakistanais Mehdi a trouvé des liens génétiques avec l'armée d'Alexandre.
Lors de ma visite dans la région en 1998, Ghazanfar Ali Khan, roi à la peau pâle de Hunza, m'a salué sur les marches du Fort Baltar, vieux de 700 ans, une forteresse en granit de Karimabad, la capitale de la région. Sa robe de velours noir était brodée de fil d'or et il portait des pantoufles de cuir aux orteils retroussés. Des bijoux précieux ornaient son bandeau, à partir duquel une plume flottait au vent. À 48 ans, le roi avait toujours un visage de guerrier et ses yeux bleus perçants agrippaient les miens.
"Ma famille a dirigé Hunza pendant 900 ans", a-t-il déclaré en montant les marches de pierre du fort et en direction de la cour sur le toit pour admirer la vallée verdoyante. L'un de ses prédécesseurs royaux se serait vanté de sa descendance dans l'union entre Alexander et l'une des fées de la neige des prairies alpines et des pics glacés. Ghazanfar désigna Rakaposhi et dit: "Notre sorcier peut appeler les fées de la neige pour danser avec lui."
Le sorcier de Hunza est Mashraf Khan, 40 ans, un homme trapu aux couleurs sombres et aux yeux déchaînés. Il a été nommé à ce poste à l'âge de 8 ans par le père de Ghazanfar. Quand je le rencontre autour d'un thé, Mashraf me dit que lorsqu'il danse avec les fées de la neige, elles l'aident à voir l'avenir. "Il y a deux cents ans, un sorcier a prophétisé que des chevaux de métal transportant des hommes voleraient un jour dans le ciel, et c'est ce qui s'est passé", dit-il. Maintenant, il va effectuer un rituel qu'Alexandre aurait peut-être vu.
Sur un champ faisant face à Rakaposhi, trois musiciens sont assis en tailleur sur l'herbe, jouant de la batterie et des flûtes. Le sorcier, vêtu d'un pantalon et d'un manteau de laine crème, se penche sur un feu de feuilles de genévrier sacré, inspire profondément et saute dans les airs. Puis il regarde le ciel et sourit béatement. "Il voit venir les fées de la neige", explique mon guide.
Alors que la musique s'accélère, Mashraf charge autour de la clairière, tourbillonnant, le visage rayonnant. Soudain, il tressaille et se branle comme si une personne invisible l'avait sur une ficelle. "Il danse avec la reine des fées des neiges", chuchote le guide.
Mashraf se penche bas sur les musiciens et commence à chanter d'une voix fine, faisant écho à une prophétie racontée par la reine des fées des neiges. Puis il se lève, tourne furieusement, puis tombe brusquement et reste immobile comme la mort sur le dos, les bras tendus.
Après son "rétablissement", Mashraf me dit que la reine des fées des neiges et plusieurs fées subordonnées sont venues danser avec lui. "Ils ressemblent à des humains, mais leur bouche est plus large et leurs jambes sont beaucoup plus longues que la nôtre, avec les pieds tournés vers l'arrière", dit-il d'un ton neutre. "Ils ont des ailes pour voler dans les airs et sont vêtus de robes vertes."
Bien sûr, je suis impatient de savoir ce que la reine des fées des neiges a prophétisé, mais quand j’entends sa réponse, je suis désolé d’avoir demandé: "Une fille mourra dans un mois et tombera dans la rivière au nord", dit-il.
À l'approche du jour du match de polo, les pentes du col de Shandur sont envahies par des hommes de tribus venus de toute la région. Les tentes se sont répandues sur les pentes comme des pâquerettes du désert après une pluie, et des brochettes de mouton carbonisées flairent l'air. Les deux équipes rivales ont planté leurs tentes les unes à côté des autres, séparées seulement par une colline rocheuse. Leurs drapeaux de bataille claquent furieusement dans le vent tandis que leurs chevaux aux yeux de silex, attachés à des bâtons, patinent sur le sol.
Dans une tente au milieu de la grappe de Chitral, le prince Sikander sirote un thé avec les visiteurs. À 49 ans, il ressemble à Freddie Mercury, un homme d'âge mûr du groupe Queen. Il semble sûr de lui, mais ses yeux sont méfiants. "Polo a débuté il y a environ 2 500 ans sous la forme d'un exercice d'entraînement de cavalerie perse, et il y avait jusqu'à 100 joueurs de chaque côté", m'a-t-il dit. "C'était comme une bataille, pas un sport. Notre forme de polo est la plus proche de celle d'origine, même si nous n'avons que six joueurs dans une équipe."
Le match à contre-coeur a été créé en 1933 par le colonel Evelyn Hey Cobb, agent politique britannique épris de polo, dans le but d'unifier la région. Aujourd'hui marque le début d'un tournoi de trois jours, dont les matchs préliminaires opposent des équipes moins importantes de chaque côté de la passe. Lors du premier match, une équipe du Chitral est facilement battue. Cette nuit-là, alors qu'un vent assourdissant soufflait des montagnes, les Chitralis se dissipent grâce à la danse traditionnelle, aux flûtes gémissantes et aux tambours assourdissants. Mais, conformément à la coutume musulmane locale, les femmes sont totalement absentes des festivités et restent dans les tentes qui jalonnent les pentes.
Le lendemain, le jeu est plus rapide et plus furieux. En tant qu'un joueur - un professeur d'école le jour - charge un adversaire de faire passer le ballon, son cheval trébuchant et sa roue à travers le terrain, en claquant le cou. Le cavalier s'en va avec des égratignures et des ecchymoses, mais le cheval doit être euthanasié par un vétérinaire. Après la reprise du jeu, l’équipe du côté de Chitral l’a vaincue du côté de Gilgit. Cela laisse les équipes à égalité avec une victoire chacune, mais les préliminaires sont accessoires: seul le match final compte vraiment.
Cette nuit-là, je me dirige vers les tentes Gilgit. Leur étoile, le faucon, est grande et économe en couteau de chasse. "Cela fait 20 ans que je joue au polo à Shandur", me dit-il en ourdou, ce qui est traduit par l'un de ses coéquipiers comme des acolytes se dépêchant de nous servir du thé et des biscuits. Il me présente Mohammad Fakir, un chaman, qui me dit qu'il a jeté un sort pour assurer la troisième victoire consécutive de Gilgit au grand match. "Sikander et son équipe n'ont aucune chance", se vante le Hawk.
Le jour du match final, les tribunes sont remplies, avec des fans de Chitral d'un côté et des fans de Gilgit de l'autre. Quelques centaines de femmes, visages voilés, sont regroupées dans un stand séparé à l'extrémité du terrain. Musharraf a pris place du côté de Chitral, qui a offert une tribune.
Un lancer de balle commence le match de 60 minutes. Je suis debout à une pause dans le mur du mur avec plusieurs officiers de police et, de temps en temps, nous devons nous mettre à la sécurité alors que les joueurs se précipitent à la poursuite du but. Ils écrasent leurs montures dans celles de leurs adversaires, cherchant à les renverser, ou se déchaînant avec leurs maillets, frappant indistinctement un cheval et des humains. De près, les grognements et les hurlements sont terrifiants.
Sikander et un joueur de Gilgit se déchirent après une balle, tous deux si bas en selle que leur tête menace de toucher le sol. Le cheval Gilgit a le nez devant lui et le cavalier fait un grand coup, envoyant la balle dans le but. Des milliers de Gilgits applaudissent comme autant de gémissements de Chitralis.
Le gendre de Siraj, Shah Qubilal Alam, de Lahore, capitaine de l'équipe de polo pakistanaise, surveille depuis la tribune principale. Il secoue la tête face à la violence. "Nous avons tellement de règles en polo traditionnel, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire cela, strictement contrôlé par un arbitre ... Dans notre polo, un chukker ne dure que sept minutes et demie, puis vous changez de chevaux. Et c’est au niveau de la mer. Je ne vois pas comment les chevaux peuvent y aller une demi-heure à la fois sans repos. "
Sikander se charge de mêlée après mêlée, frappant parfois le ballon, frappant parfois un adversaire. Il marque le premier but pour Chitral, et au rugissement de ses supporters, le ballon passe dans le champ, tenant le ballon dans la même main que son maillet. Avec les nombreux groupes jouant sa chanson spéciale, il lance la balle en l'air lorsqu'il arrive au milieu du terrain et, avec son maillet, l'envoie à la volée dans les profondeurs du territoire ennemi. Cette manœuvre - le thampuk - signale le redémarrage du jeu après le but.
À la mi-temps, le score est de 3 tous. Tandis que les joueurs et les chevaux tentent de reprendre leur souffle, les soldats se rendent sur le terrain de jeu pour exécuter des danses traditionnelles au sabre. Après une demi-heure, le jeu reprend et le score bascule vers la deuxième mi-temps, ce qui se termine finalement avec une égalité des buts à cinq buts chacun.
Siraj, qui a commenté le système d’AP, a annoncé que les équipes pouvaient désormais choisir de lancer une pièce pour désigner le vainqueur ou de jouer pendant dix minutes supplémentaires. "Ils se sont poussés au-delà de leurs limites, et tout au plus pourrait être dangereux pour l'homme et le cheval", lance-t-il.
Mais les montagnards du Shandur Pass ne lancent pas de pièces de monnaie. Les coffres des chevaux se soulèvent et le jeu a un peu ralenti, mais les deux capitaines insistent pour continuer à jouer. Ils ont une respiration imprévue quand une alerte à la bombe vide des milliers de sièges. Mais les autorités ont rapidement déterminé que la "bombe" était un allume-cigarette qui avait explosé suite à une surchauffe au soleil et le jeu a repris.
Les heures supplémentaires se terminent avec un score égal à 7 tous égaux. Siraj, au micro, demande aux joueurs de lancer une pièce pour terminer le match. Mais personne n'est surpris lorsque les deux capitaines insistent pour jouer dix minutes de plus.
La tension est devenue presque insupportable. Même si le score est toujours à égalité, Siraj annonce que "c'est le plus grand match de tous les temps" des 73 dernières années de ce match.
Le jeu reprend et Chitral marque un but, puis un autre - le troisième du jeu de Sikander - pour que le jeu soit hors de tout doute. Enfin, c'est fini: Chitral 9, Gilgit 7.
Tandis que Sikander déferle sur le terrain et effectue un dernier thampuk, le sol est secoué par les acclamations et les taper du pied des Chitralis. Des soldats pakistanais armés de fusils d'assaut défilent sur le terrain alors que le président Musharraf s'avance sur le sol. Encouragé par les flûtes et les tambours, il lève les bras en l'air et exécute une danse traditionnelle de la victoire chitrali avec Sikander et son équipe.
Au milieu du tumulte, le prince Khushwaqt s’approche du terrain avec le vif enthousiasme d’un homme beaucoup plus jeune, mais un soldat lui barre le chemin. Dans le plus pur style d'Ulmulk, le nonagénaire pousse le fusil du soldat avec sa canne et embrasse son fils victorieux.
Paul Raffaele , un contributeur fréquent, a visité le Korowai de Nouvelle-Guinée indonésienne pour le numéro de septembre. Paul Nevin, photographe basé à Sydney, fait ses débuts au Smithsonian .
