Malgré (ou à cause de) son échelle monumentale, son intensité bourdonnante, son importance archéologique et politique, le zócalo ou place centrale de Mexico est, malgré toute sa beauté et sa grandeur, pas le genre d'endroit où la plupart d'entre nous choisiraient se détendre: prendre son déjeuner, rencontrer des amis, regarder les gens passer. Mais à deux heures de route au sud-est de la capitale, Puebla abrite en son centre un magnifique centre historique, une vitrine centenaire de l’architecture coloniale et baroque. Et son beau zócalo est le cœur tendre de ce cœur. Arrêtez-vous quelques instants sur l'un de ses bancs en fer forgé et pensez pouvoir y rester éternellement.
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Les rues de Puebla, au Mexique, sont remplies du son des Mariachis qui chantent lors de la cérémonie mexicaine la plus traditionnelle
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Bordée d'arbres ombragés et d'allées fraîches entourant une fontaine du XVIIIe siècle sur laquelle est érigée une statue de l'archange Saint-Michel, le saint patron de la région, le zócalo, également connu sous le nom de Plaza de Armas, est sans cesse divertissant. Tout semble emblématique de la manière ingénieuse dont le présent et le passé coexistent et s'harmonisent dans cette ville historique et moderne, qui compte plus d'un million d'habitants. Un vieil homme vêtu de la coiffe et des robes d'un chaman mésoaméricain joue de la flûte et danse près d'un vendeur tenant un bouquet de ballons géants portant le visage ensoleillé de SpongeBob SquarePants. Sous une tente, les travailleurs informent les passants des demandes des ouvriers d'une des usines multinationales du Mexique, tandis que, dans un coin éloigné, une équipe de tournage tourne une publicité pour téléphones portables. Un quartet de mariachis du XXIe siècle - de jeunes hommes vêtus de lunettes de soleil, de jeans et de t-shirts - pratiquent les chansons des Beatles, tandis que deux jumeaux minuscules poursuivent des pigeons jusqu'à ce que leurs parents leur recommandent de surveiller la robe de communion enneigée de leur sœur aînée. Dans les portiques cintrés qui entourent la place, vous trouverez des librairies et des magasins vendant des vêtements élégants et des objets de dévotion, ainsi que des restaurants et des cafés où vous pourrez passer des heures à siroter un café et à grignoter des churros, les beurres frits qui sont peut-être le produit d'exportation le plus bénéfique pour l'Espagne. Nouveau monde.
Sans quitter les limites du zócalo, vous pourrez contempler la façade de l'hôtel de ville impressionnant et quelque peu intimidant et, plus gratifiant encore, l'extérieur de la cathédrale de Puebla, chef-d'œuvre de l'architecture ecclésiastique mexicaine. La construction a été commencée en 1575 et consacrée en 1649, mais l'intérieur - décoré de stalles de choeur sculptées et incrustées, d'une statuaire en onyx, d'immenses autels peints et d'un grand orgue - a nécessité plusieurs centaines d'années de plus; le baldaquin exubérant au-dessus de l'autel central a été achevé en 1819 et des modifications ont continué à être apportées dans le 20ème siècle. En conséquence, l’église fonctionne comme une sorte de visite guidée à travers les principaux styles et périodes de l’architecture religieuse mexicaine - coloniale, baroque, maniériste et néo-classique, tous rassemblés sous une coupole en flèche.
En entendant le carillon tous les jours à midi dans la tour sud de la cathédrale, réputée pour être la plus haute du Mexique, on peut presque croire à la légende selon laquelle le problème technique complexe de l'installation de la cloche de 8, 5 tonnes dans la tour inhabituellement haute a été miraculeusement résolu. quand les anges ont pris le relais pour aider les constructeurs. Du jour au lendemain, dit-on, les anges ont levé la cloche et l’ont mise dans la tour.
En effet, les anges jouent un rôle majeur dans l'histoire religieuse de Puebla, fondée en 1531. Selon une histoire, la ville doit son emplacement et son existence même au rêve de Fray Julián Garcés, premier évêque de Puebla, nommé par le pape Clément VII en 1525, quatre ans après que Hernando Cortés eut provoqué la chute de l'empire aztèque. Dans la vision du frère dominicain, les anges lui ont montré exactement où la ville devrait être construite.
Les anges étaient non seulement serviables, mais aussi étonnamment professionnels. Ils étaient équipés de cordes et d'outils d'arpentage qui situaient la colonie, délimitaient ses limites et disposaient d'une grille de rues conçues pour refléter les dernières idées européennes en matière de planification urbaine ordonnée. Puebla de Los Angeles (ville des anges) la ville s'appellerait. Occupant une vallée luxuriante à l'ombre d'un volcan, Popocatépetl, les colonisateurs espagnols seraient un endroit agréable pour vivre parmi les tribus indigènes de la région (dont le nombre avait déjà été ravagé par la maladie et l'effusion de sang qui a suivi la conquête) et sous la Les guides angéliques des évêques, flottant avec bienveillance sur les églises que les frères et les gouverneurs construiraient pour eux-mêmes, leurs communautés et les habitants récemment convertis.
Une explication moins romantique de l’établissement de Puebla implique la recherche par les dirigeants coloniaux d’une zone qui permettrait aux colons de posséder des terres et d’exploiter leurs terres avec un degré de réussite qui pourrait affaiblir leurs aspirations à vivre dans l’ancien Monde. Largement inhabitée, recouverte d'une couche de sol fertile, bénéficiant d'un climat hospitalier toute l'année, et positionnée pour constituer une étape commode sur la route reliant le port de Veracruz à la capitale mexicaine, l'endroit sur lequel Puebla serait construite endroit idéal pour réaliser le rêve (un peu plus terrestre que celui de Fray Garcés) d’un centre industriel, agricole et spirituel prospère qui servirait de modèle aux autres de la Nouvelle-Espagne. En outre, la nouvelle ville serait située près du centre de population autochtone et du bassin de main-d'œuvre de Cholula.
Dans les environs immédiats du zócalo de Puebla, le rôle essentiel joué par l'un des plus importants dirigeants de la ville, Juan de Palafox y Mendoza, est arrivé et a été nommé évêque de Puebla en 1640 et, deux ans plus tard, vice-roi de la région aussi. Désireux de voir la cathédrale achevée, Palafox paya en partie ses frais de construction et présida à sa consécration. Durant ses neuf années en tant qu'évêque, Palafox a supervisé la construction d'un séminaire, de deux collèges et de 50 églises. Mais la véritable clé du personnage de Palafox (le fils illégitime d'un aristocrate, il était un réformateur assez zélé pour inquiéter ses supérieurs politiques) se trouve dans la bibliothèque qu'il a amassée et que l'on peut toujours visiter, juste en face de l'arrière. entrée de la cathédrale.
Avec son plafond voûté et voûté, ses fenêtres baroques festonnées, ses balcons à gradins, son autel doré, ses bibliothèques en bois sculptées et polies et ses énormes volumes anciens en vélin, la Biblioteca Palafoxiana propose une version réelle de la bibliothèque de sorts de Harry Potter. L'espace en plein essor est aussi beau que beau. il évoque tout le respect et la soif d'apprendre, de livres et de tout ce que les livres peuvent contenir, qui ont inspiré les colons coloniaux les plus ambitieux à l'idée d'introduire les meilleurs aspects de la Renaissance au Nouveau Monde. L'élégance et le pouvoir de la bibliothèque l'emportent sur tous les scrupules à admirer la culture qu'un pays occupant a imposée aux colonisés, dont la culture propre était sous-représentée dans les 50 000 volumes des rayons de Mgr Palafox. En fin de compte, entrer dans cette institution silencieuse et imposante vous rappelle à quel point les bibliothèques, en particulier les belles bibliothèques, peuvent être aussi transporteuses et spirituelles que les cathédrales.
Comme le reste du Mexique, Puebla a eu une histoire troublée marquée par la guerre, les invasions et les révolutions. Plusieurs affrontements militaires importants ont eu lieu à cet endroit, notamment la bataille du 5 mai, Cinco de Mayo, commémorée au cours d'une fête qui revêt une grande importance pour les Mexicains vivant en dehors de leur pays. Lors de la bataille qui se déroula non loin du centre de Puebla, le 5 mai 1862, l'armée mexicaine battit les Français avec l'aide de troupes locales. Malheureusement, les Français sont revenus un an plus tard et ont écrasé les forces mexicaines et occupé le Mexique jusqu'à leur défaite par Benito Juárez en 1867.
La classe supérieure aristocratique de Puebla, qui entretient toujours des liens familiaux et culturels avec l'Espagne, côtoie une classe moyenne en croissance rapide, tandis que de nombreux résidents désespérément pauvres de la ville habitent ses marges immenses et en expansion constante. Capitale de l'état de Puebla au Mexique, la ville est largement considérée comme politiquement conservatrice et religieuse, son peuple étant profondément lié à la tradition et à l'église.
Peut-être par hasard, Puebla abrite plusieurs des merveilles du catholicisme mexicain - non seulement l'imposante cathédrale, mais également la chapelle Rosario, située à gauche de l'autel central de l'église de Santo Domingo. Décrite par un visiteur en 1690 comme la "Huitième merveille du monde", la chapelle est décorée de manière si épaisse - tellement peuplée de statues d'anges, de saints et de martyrs vierges et de figures symbolisant la foi, l'espoir et la charité - et, surtout, astucieusement et généreusement éclaboussé d’or qui se trouver sous son dôme n’est pas seulement métaphoriquement, mais littéralement éblouissant. La densité des détails et de la forme est si exagérée que vous ne pouvez en faire l'expérience que peu à la fois, de sorte que les photographies (pas de flash, s'il vous plaît) sont des rappels utiles que la splendeur dorée aurait pu être aussi ornée et exubérante. comme vous vous en souvenez.
Outre les gouverneurs et les prêtres qui ont œuvré à l’établissement et au maintien du contrôle de la ville, les plus influents des premiers immigrants espagnols à Puebla étaient une délégation trompeusement humble de potiers et de céramistes de Talavera de la Reina, une ville espagnole. Tandis que les politiciens et les frères travaillaient pour gouverner la vie civique et spirituelle de Puebla, ces brillants artisans s’exprimèrent à sa surface vibrante et scintillante.
Les amateurs de tuiles et de bâtiments recouverts de tuiles (dont je suis l'un) seront aussi heureux à Puebla qu'à Lisbonne ou dans le sud de l'Espagne. Les rues du centre-ville sont animées, mais il n'y a pas trop de monde ni de pression pour que vous ne puissiez pas vous arrêter et admirer la lumière du soleil qui rebondit sur des motifs en céramique d'argile de couleur bleue, marron et vert Nil, ou sur les personnages (caricatures de la ennemis du propriétaire initial de la maison) cuit à l'extérieur de la Casa de los Muñecos du XVIIe siècle. L'effet peut suggérer des éléments de styles maures, aztèques et Art nouveau. Plus on se rapproche du zócalo, plus les bâtiments sont bien entretenus, mais plus loin, là où les façades en mosaïque sont plus souvent cachées derrière des magasins d’électronique, des stands de tacos, les studios des photographes de mariages et de fin d’études et les avant-postes d’OXXO, l’équivalent mexicain de 7-Onze, les habitations prennent une mélancolie légèrement émiettée.
Un enthousiasme léger, insouciant, presque téméraire informe la décoration de bon nombre de ces structures, dans lesquelles la main de chaque artisan (ou artiste, selon votre point de vue) est omniprésente. Le nom de la Casa del Alfeñique, un bel édifice du XVIIIe siècle abritant un musée de l’histoire de la région, se traduit approximativement par «la maison de la confection de blanc d’œuf», qui ressemble à une meringue.
En 1987, l’Unesco a classé Puebla au patrimoine mondial, notant que la ville compte environ 2 600 bâtiments historiques. Il serait facile de passer des semaines dans le quartier historique central, en prenant le temps de placer chaque porte coloniale en bois soigneusement conservée, chaque ange en plâtre, chaque dentille et chaque treillis, chaque cour voûtée menant à un patio ombragé - une oasis cachée à quelques pas de la rue ensoleillée. La grande variété de magasins d'alimentation, allant des kiosques à poisson en plein air aux glaciers, où vous pourrez goûter avocat, chili et autres saveurs inattendues, vous rappelle ce que c'était de vivre dans une métropole très active mais pré-corporative. une grande partie de la vie urbaine a été gâchée par la fuite de la classe moyenne du centre-ville ou, alternativement, par le genre d'embourgeoisement qui a donné à tant de paysages de rue la prévisibilité et la similitude d'un centre commercial haut de gamme.
De même, Puebla vous rappelle que les villes peuvent toujours être des centres de la vie communautaire et commerciale. Fiers de leur ville, de son histoire et de son individualité, ses habitants voient leur domicile comme un lieu de jouissance, et pas seulement comme une plaque tournante dans laquelle travailler et gagner de l'argent. Il y a de nombreuses activités culturelles, allant des concerts au Teatro Principal du XVIIIe siècle, au Lucha Libre du lundi soir, aux combats qui se déroulent dans l'arène principale, au cours desquels des lutteurs masqués se disputent devant une foule assourdissante. Le week-end, les familles de Poblano se promènent dans le marché aux puces de l'agréable Plazuela de los Sapos, où les vendeurs vendent des produits allant de bijoux anciens à des images religieuses en passant par des cartes postales anciennes, des sacs à main tissés à partir d'emballages de bonbons et de ceintures faites de canettes de bière.
Au sommet de la Plazuela de los Sapos se trouve l'une des institutions les plus appréciées de Puebla, la charmante La Pasita, fabricant de la liqueur éponyme douce et brune, dégustation de raisins secs, élaborée à partir de fruits locaux et connue dans tout le Mexique. Minuscule bar-bar avec seulement quelques sièges, La Pasita vend également une sélection de boissons de type dessert, mais étonnamment puissantes, parfumées à la noix de coco, au gingembre ou à l'anis, servies dans des verres à liqueur accompagnés de quartiers de fromage. Fondé en 1916, le magasin n’est ouvert que quelques heures l’après-midi et il est tentant de passer ces heures agréablement en boucle et de s’intéresser de plus en plus au décor unique de La Pasita, les étagères recouvertes de bric-à-brac de tous dans le monde entier: images de stars de cinéma et de personnages historiques, de jouets et de cartes à jouer. Une affiche d'une jeune femme lit " Pasita calmó su pena " ("Pasita a calmé son chagrin"), et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que, pendant presque un siècle, ce charmant bar a aidé ses clients à faire exactement cela.
Pour les voyageurs qui souhaitent passer au moins une partie de leur temps à Puebla, se détendre dans le zócalo, s'exclamant devant les bâtiments en mosaïque extravagants, visiter les églises et boire de la liqueur de type candylike, la ville propose une grande variété de musées.
Ouvert en 1991, le Museo Amparo, au design élégant, occupe deux bâtiments coloniaux combinés pour présenter une extraordinaire collection privée d’art précolombien et colonial. C’est l’un de ces musées de gemmes (on pense à la collection Menil de Houston) dans laquelle chaque objet semble avoir été soigneusement et consciemment choisi avec un œil pour son originalité et sa perfection esthétique, de sorte que même les visiteurs qui s’imaginent bien connaître les merveilles de La culture mésoaméricaine retiendra son souffle en passant d’une galerie à une autre éclairée de façon dramatique, des vitrines anciennes présentant des artefacts comprenant une figure olmèque au rendu sensible rappelant le penseur de Rodin, des masques de pierre expressifs, des sculptures réalistes représentant des animaux (un chien le maïs dans sa bouche est particulièrement frappante) et d’autres qui pourraient presque vous persuader de l’existence des créatures les plus fantaisistes et les plus improbables, ainsi que de toutes sortes d’objets liés aux rituels, aux jeux, à la mythologie et aux calculs scientifiques et astrologiques.
Si je devais choisir un seul musée à visiter à Puebla, ce serait l’Amparo, mais avec un peu plus de temps, j’en réserverais quelques-uns pour les anciens couvents de Santa Monica et Santa Rosa, non loin l’un de l’autre, et à la fois une promenade facile du zócalo. Construit au début du XVIIe siècle pour entourer l'une des plus belles cours carrelées d'une ville regorgeant de cours magnifiques, le musée de l'ancien couvent de Santa Monica illumine l'existence cloîtrée des moniales mexicaines, notamment au cours des décennies qui ont commencé au milieu du XIXe siècle. siècle, lorsque le gouvernement a officiellement interdit les monastères et les couvents, forçant les moines et les nonnes à continuer à y vivre en secret. Dans le sombre dédale de couloirs étroits, de chapelles cachées, d'un escalier en colimaçon qui mène à des chambres souterraines et à des cellules presque choquées, il semble possible d'inhaler l'atmosphère de secret et d'isolement que les sœurs respiraient. Une collection de bijoux (je suppose que l'on pourrait dire) conçus pour s'auto-mortifier - ceintures taillées de clous, bracelets en fil de fer barbelé - témoigne des extrêmes de pénitence pratiquées par ces femmes dévouées. Pourtant, partout dans le musée, on trouve de nombreux exemples de l'inventivité fantastique et de la créativité que les femmes ont consacrées à la dentelle, à la broderie et aux objets religieux qu'elles ont façonnés pour occuper les longues heures de leur vie contemplative.
Les choses sont un peu plus lumineuses et plus gaies à l'ancien couvent de Santa Rosa, où les plus beaux exemples de l'artisanat mexicain - poteries, masques, costumes, découpages en papier (dont celui d'un Donald Duck légèrement démoniaque), de carrousels peints, etc. ont été rassemblés de partout dans le pays. Ma section préférée comprend un groupe d'armatures en bois conçu pour lancer des démonstrations de feux d'artifice qui, lorsqu'ils sont allumés, tracent les contours ardents d'un éléphant ou d'un écureuil. Mais le musée est à juste titre le plus fier de la cuisine de l'ancien couvent. La glorieuse cocina n'est pas seulement l'un des meilleurs exemples de carreaux de Talavera de la ville, mais, selon la légende populaire, l'endroit où les nonnes pleines de ressources ont pu faire face à la perspective stressante d'une visite surprise de l'évêque en combinant les ingrédients disponibles et en cours de route. a inventé la mole poblano, la sauce mole poblano, très épicée, infusée de chocolat et infusée de sésame, qui est maintenant le plat le plus connu de la région.
La mention de mole poblano en apporte une autre - et l’une des raisons les plus convaincantes - de visiter Puebla: sa nourriture. J'ai entendu la ville qualifiée de Lyon du Mexique, et s'il est vrai que sa cuisine est la meilleure de tout le Mexique (comme l'affirme Poblanos), la comparaison avec Lyon ne serait valable que si les restaurants cinq étoiles du La capitale française de la gastronomie s'est reconstituée en stands à ciel ouvert vendant du foie gras cuit sur des plaques chauffantes ou des braseros au charbon de bois. Il y a de bons restaurants à Puebla, et il est utile de chercher un endroit si vous y êtes en été, quand il est possible de goûter à la deuxième contribution la plus célèbre de Puebla à la cuisine de son pays, les piments en nogada, des poivrons farcis de viande et de fruits, couverts d'un sauce crémeuse aux noix et parsemée de graines de grenade, de sorte que ses couleurs rouge, blanche et verte évoquent patriotiquement celles du drapeau mexicain.
Mais dans la plupart des cas, il est largement admis que la nourriture de rue l'emporte sur la gastronomie. D'une manière générale, les moyens les plus fiables de trouver le meilleur aliment sont, premièrement, de suivre votre nez et, deuxièmement, de se mettre en place à la fin de la ligne la plus longue.
Plusieurs de ces lignes se trouvent tous les jours à midi, à deux pâtés de maisons à l'ouest de la Biblioteca Palafoxiana, où les Poblanos font la queue pour des molotes, des chaussons frits à base de tortillas de maïs farcies d'un choix de fromage, le tinga (mélange de viande râpée)., piments, tomates, oignons et épices), saucisses et, en saison, les délicieux huitlacoches, ou champignons du maïs. Partout dans la ville, de petits endroits spécialisés dans les cemitas, des sandwichs garnis garnis de petits pains au sésame grillés et des tacos arabes, des tortillas de blé fourrées à la viande taillée dans une colonne en rotation; Ces deux amuse-gueules copieux ont peut-être emprunté leur nom aux vagues d'immigrants libanais (les cemitas peuvent être liées au mot sémite) qui est arrivé au Mexique à partir des années 1880.
Mais de loin ma destination préférée pour une soirée à Puebla est la Feria del Carmen, qui a lieu tous les mois de juillet dans le Jardin del Carmen, à quelques rues du zócalo, le long de l’avenue 16 de Septiembre. La foire, qui commémore la fête de Notre-Dame de Carmen, est un carnaval à l’ancienne du genre que vous ne voyez presque plus au nord de la frontière, plus drôle et plus terreux que tout ce que vous pourriez trouver au plus authentique, plus vieux et plus vieux. foire du comté de l'école. Si vous êtes assez courageux et confiant, vous pouvez rouler sur une grande roue qui grince ou vous laisser filer vertigineusement dans un tourbillon vintage effroyable et, si vous avez le ventre plat, vous pouvez visiter l'un des plus déshérités.
Mais l'attraction principale de la feria - ce qui attire Poblanos ici - est la nourriture. Sous des guirlandes de lumières de couleurs vives, les femmes tendent d’énormes grils circulaires sur lesquels grouillent les chalupas poblanas (mini-tortillas garnies de salsa rouge ou verte). Une famille vend des gobelets en mousse plastique d' esquites : des amandes de maïs épicées avec du chili en poudre et d'autres herbes mexicaines piquantes, puis saupoudrées de jus de lime et de fromage. Lorsque vous en avez assez de naviguer dans la foule et de faire la queue pour être servi, vous pouvez vous asseoir à une table sous une tente et demander au propriétaire de vous apporter des assiettes de huaraches (tortillas à la main farcies de steaks qui ressemblent à la forme et parfois à la durabilité - les sandales qui portent leur nom) ou pambazos, pain frit garni de viande et garni de laitue, de crème et de salsa.
Tout est si attrayant et délicieux, et c'est tellement amusant, il est difficile de vous avouer que vous avez atteint le point de saturation. Sur le chemin du retour au zócalo, vous pourrez heureusement vous reposer, regarder les passants, écouter les musiciens de rue ambulants et profiter du son de la douce soirée de Puebla.
Le dernier livre de Francine Prose est Anne Frank: Le livre, la vie, la vie après la mort .
Landon Nordeman avait déjà photographié les imitateurs d'Elvis pour Smithsonian .
Nommée d'après les anges, qui sont omniprésents, Puebla de Los Angeles compte plus d'un million d'habitants. (Landon Nordeman) 
La vie déborde sur le marché en plein air El Alto de Puebla, où "le présent et le passé coexistent et s'harmonisent", explique Francine Prose. Les Mariachis célèbrent la quinceañera, une cérémonie traditionnelle du passage à l'âge adulte, avec Daniela Picaro, âgée de 15 ans. (Landon Nordeman) 
Des acheteurs et des touristes se mêlent dans le quartier colonial datant du XVIe siècle. (Landon Nordeman) 
Une messe matinale commence dans la cathédrale de Puebla, "un chef-d'œuvre de l'architecture exxlésiastique mexicaine" commencée en 1575. (Landon Nordeman) 
Un coup de feu de deux de la liqueur aromatisée aux raisins secs à La Pasita "apaise le chagrin" et facilite la transition des visiteurs vers les rues animées de Puebla. (Landon Nordeman) 
Des fruits frais, des piñatas et des peintures religieuses soutiennent le corps et l'âme à Puebla. (Landon Nordeman) 
Peintures religieuses à Puebla, au Mexique. (Landon Nordeman) 
Les rinceaux dorés, les portes sculptées et les pastels du boutique-hôtel Mesón Sacristía de la Compañía rappellent l'époque coloniale de la ville. (Landon Nordeman) 
Puebla, qui se trouve à l'ombre de Popocatépetl, a eu une histoire troublée marquée par la guerre. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez a mis les envahisseurs français en déroute en 1867. (Landon Nordeman) 
Les mésoaméricains ont créé des statuettes (au musée Amparo). (Landon Nordeman) 
Les combattants modernes s'habillent pour les combats de lundi soir. (Landon Nordeman) 
L'innovation culinaire la plus séduisante de Puebla est la mole poblano, une sauce au chocolat riche et épicée. (Landon Nordeman) 
La mole poblano est attribuée aux religieuses du couvent de Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
Dans l'ancien couvent de Santa Rosa, un groupe d'étudiants se penche sur les anciens ustensiles de cuisine utilisés autrefois par les religieuses. (Landon Nordeman) 
Puebla comprend une vitrine de l'architecture baroque et coloniale. "Vous pensez que vous pourriez rester là pour toujours", dit l'auteur. (Landon Nordeman)
