Capri peut être un endroit déroutant pour les visiteurs pour la première fois. En été, des foulées d'excursionnistes arrivent en ferry à la Marina Grande et inondent la ville de Capri. Ils se perdent dans le dédale de ruelles tortueuses conçues auparavant pour confondre les pirates en maraude.
Les belvédères les plus célèbres du Fariglioni, le trio de flèches géantes sortant de la Méditerranée, peuvent se sentir aussi peuplés que la gare de Shanghai. Si possible, passez la nuit sur l'île. Encore mieux, restez plusieurs jours. Le temps supplémentaire vous permet d'explorer les recoins les plus reculés de l'île, révélant pourquoi Capri a envoûté les écrivains tout au long de son histoire, de l'ancien poète romain Statius au chilien Pablo Neruda.
LE CENTRE DE CELEBRITY
Après 17 heures, lorsque les foules sont parties, même la ville de Capri devient parfaitement paisible et vous pouvez vous promener dans les ruelles pavées bordées de barrières de fer élaborées et de tuiles vernissées, comme si vous étiez dans un film italien glamour, vers 1950. Head for La Piazzetta, ou petite place, s’installe dans le bar Tiberio pour prendre un verre de prosecco et regarder la soirée se dérouler. La Piazzetta est peut-être la scène publique la plus appréciée d'Italie, où des serveurs aux cheveux argentés vêtus de smokings colorés servent des célébrités bronzées en pause, de leur travail de mannequin ou de leurs séries télévisées. Ensuite, réparation pour dîner à Da Gemma, un restaurant historique fréquenté par le romancier britannique Graham Greene, résident de longue date dans les années 50 et 60 (selon Shirley Hazard de Greene à Capri, il préférait la table d'angle). L'entrée voûtée, sculptée dans un ancien rempart, est recouverte de photographies délavées de Shirley MacLaine, de Sophia Loren et d'une mystérieuse femme blonde de l'après-guerre surnommée "Million-lira", car un maître d'hôtel m'a dit impérieusement, "elle a été le premier à faire payer un million de lires par nuit!
Les romans de Greene, ainsi que les rares éditions de réimpression des œuvres de nombreux écrivains, artistes et photographes qui ont élu domicile à Capri au fil des siècles, sont disponibles à la librairie La Conchiglia Libri e Arte, au 12 via le Botteghe. Détenu par Ausilia et Riccardo Esposito, c'est également le meilleur endroit pour se renseigner sur les derniers événements culturels de l'île.
Les hauteurs de plaisir
Depuis la ville principale, prenez l’un des taxis convertibles Mercedes blancs (20 $) jusqu’à l’hôtel César Augustus dans le village d’Anacapri («Upper Capri»). Au cours des six dernières décennies, c'est l'endroit le plus recherché sur l'île, en partie parce qu'il est perché au bord d'une falaise d'une hauteur de 1 000 pieds. Aujourd'hui, la terrasse offre encore l'un des meilleurs points de vue de la Méditerranée: un panorama à couper le souffle sur la baie de Naples jusqu'au Vésuve, le volcan qui a enseveli Pompéi et Herculanum en l'an 79. Une statue scintillante d'Auguste, le premier empereur romain, fait de grands gestes vers la vue. Si vous ne pouvez pas rester, assurez-vous d'avoir un apéritif au crépuscule; le soleil qui se couche dans la mer scintillante baigne toute la côte napolitaine d'une lueur dorée onirique.
Anacapri avance encore au XIXe siècle au-dessus du reste de l'île. Les écoliers en uniforme blanc jouent au football dans les rues pavées, tandis que les résidents âgés entretiennent leurs citronniers. Sur la place, l'église de Santa Sofia présente un magnifique sol en céramique représentant le jardin d'Eden. Vous pourrez voir à travers une grille de l'ancienne maison de Graham Greene, la villa Il Rosaio, devenue une résidence privée dont l'entrée est encadrée par des tons pêche. des roses.
La Villa San Michele, un refuge artistique créé par le médecin suédois, auteur et archéologue amateur Axel Munthe, est l'attraction la plus populaire d'Anacapri. Peu de visiteurs se rendent compte que l'Institut suédois de la culture, l'actuel propriétaire de la villa, organise des visites tous les jeudis après-midi dans une réserve naturelle unique. Les visiteurs gravissent un sentier escarpé jusqu'aux ruines spectaculaires du château de Barbarossa, une forteresse du Xe siècle située sur le mont Solaro, qui sert maintenant d'observatoire d'oiseaux à Capri. Muthe était un amoureux des animaux, et il a acheté la montagne au-dessus de sa maison pour protéger ses oiseaux. Les ornithologues utilisent aujourd'hui un système de capture de filets et étudient les oiseaux migrateurs d'Afrique vers l'Europe - une technique simple, mise au point par des paysans il y a des siècles, pour que les cailles de Caprese puissent se retrouver sur des tables à dîner européennes. Aujourd'hui, dans le clocher balayé par le vent du château, des naturalistes locaux munis de lunettes à pince-nez étiquettent des orioles dorées, puis les remettent au vent.
DANS LA NATURE
Grâce à la topographie tortueuse de Capri, les trois quarts de l'île sont des étendues sauvages, dont certaines sont si précaires que quelques randonneurs disparaissent chaque année des falaises. Mais ceux qui ont le loisir et l’énergie de suivre des sentiers solitaires dans l’arrière-pays peuvent découvrir un paysage qui a à peine évolué depuis que les anciens Romains s’y sont rendus.
De nombreux chemins commencent en ville, juste sous le nez de tout le monde. Le Belvedere de Tragara est le point de vue le plus populaire sur le phénomène naturel de Capri, les Faraglioni. ("Ces célèbres cathédrales gothiques", a déclaré l'irrésistible poète futuriste italien Marinetti des doigts de pierre, "avec leurs flèches et leurs remparts s'élevant férocement de la mer.") Dans un coin du belvédère, que la plupart des visiteurs négligent, un chemin étroit appelé la Via Pizzolungo, qui a été sculpté à l'époque païenne. Dix minutes après, dans la pinède, un escalier descend au niveau de la mer. Un café - Da Luigi - se trouve à la base même des piliers de pierre, comme les Clashing Rocks dans Jason et les Argonauts . Pendant que l’eau vous coupe les pieds, les propriétaires montreront des photographies de la tempête hivernale de 1986, lorsque des vagues de la taille de Poséidon ont tenté de tirer leur petit café à la mer.
Au nord-ouest de l'île, un sentier escarpé partant de la villa Lysis constitue le chemin menant au palais de l'empereur Tibère, la villa Jovis (villa de Jupiter). En gravissant le flanc de la montagne couvert de fleurs sauvages de pourpre et d'or, on peut facilement imaginer qu'il s'agit du même chemin qu'un jeune insulaire a déjà escaladé, selon l'ancien auteur Seutonius, pour offrir à Tibérius un mulet. L'empereur solitaire était si enragé qu'un intrus avait pénétré dans son repaire qu'il avait ordonné à ses gardes de se frotter le poisson au visage du paysan. Apparemment, lorsque le jeune homme entreprenant a plaisanté (plutôt spirituellement) qu'il était chanceux de ne pas avoir apporté de homard à Tibère, l'empereur sans humour a eu le visage déchiré en lambeaux de crustacés. Au sommet se trouvent les ruines du palais notoire, y compris le pur Salto Tiberio à partir duquel l’empereur aurait jeté à mort des sénateurs malchanceux. Les fouilles ne donnent qu’un soupçon sur la gloire passée de l’enceinte, mais la vue n’est pas surpassée. Dis ce que tu aimes à propos de Tibère, il avait un bon œil pour l'immobilier.
Pour moi, la randonnée ultime à Capri est le Sentier de Fortini, le sentier des forts, sur la côte ouest oubliée de l'île. Elle commence au milieu des terrasses de jardin mais mène bientôt à une série de promontoires sauvages couronnés par une série de tours médiévales. Sur ce rivage isolé et semé de cactus, la mer est une ombre éblouissante de vert. Les lézards sont immobiles le long du sentier comme des gargouilles de la nature. À intervalles irréguliers, des marches de pierre taillées mènent à l'eau. Il n'y a pas de plages de sable sur la route, juste des rochers sombres à partir desquels vous pouvez plonger dans l'eau cristalline. En regardant les falaises couvrantes, vous pouvez imaginer les nombreux visiteurs de l'histoire à Capri - le défilé d'anciens aristocrates, de victoriens rebelles et d'écrivains troublés - nageant au même endroit. Comme l'a écrit le poète romain Statius à propos de Capri au deuxième siècle de notre ère, «la paix y règne sans trouble, et la vie est tranquille et calme, avec un calme absolu et un sommeil ininterrompu».
Le livre à paraître de Tony Perrottet, Le Grand Tour du Sinner: un voyage dans les bas-fonds historiques de l'Europe, relate un voyage de Londres à Capri.
