Je préfère toujours dormir à ciel ouvert à la captivité gluante des tentes, et deux choses seulement me poussent à installer ma cabane individuelle North Face: les moustiques ou la pluie. En entrant dans les montagnes entourant le lac Egirdir, il était évident que je me battrais avec des piquets de tente ce soir-là. Des pics de tonnerre gris-granit se reflétaient dans les pics rocheux. À la tombée de la nuit dans le verger de pommiers où je campais, les étoiles disparaissaient derrière un plafond de noir et l'averse commençait. La tempête s'est précipitée dans une tempête sauvage alors que je me blottissais dans mon sac de couchage. J'ai ouvert mon ordinateur portable à Microsoft Word et pris une bouteille de vin - et ma petite maison est restée aussi sèche et confortable qu'une cabane en rondins de Noël.
Sur la magnifique et isolée côte ouest du lac Burdur, un gentil couple du village de Karakent m'a accueilli pour le petit-déjeuner. Tout - le fromage, le pain, la confiture de mûres, les olives - était fait maison. Après cela, le mari m'a fait sortir et dans la cour, je me suis arrêté pour rencontrer leur chien, un mélange de chiens de berger qui souriait et remuait la queue quand il a découvert une main amicale. Puis, derrière moi, un cri de guerre staccato - «Aaaack!» - alors que mon hôte envoyait une botte dans la cage thoracique du chien. Je me suis immédiatement interrogé sur cette citation célèbre de Gandhi: «La grandeur d’une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont ses animaux sont traités.» Le progrès moral de la Turquie semble plutôt avancé si vous êtes étranger, mais les animaux ont c'est rude ici.
Les porcs, en particulier, sont battus. Bien que presque personne ne mange de porc en Turquie parce qu'il est considéré offensivement sale, les porcs sont poursuivis avec enthousiasme par des hommes armés. J'ai vu des chasseurs sillonner les routes avec des fusils chargés, et la plupart des nuits, j'entends des coups de feu. Pour être honnête, les agriculteurs dont les champs ont été ravagés par les porcs ont raison de mépriser les créatures. Un après-midi, j'ai trouvé un cadavre de porc posé dans une étalage de sang et d'agonie, à moins d'un kilomètre du marché en plein air de Derekoy où, peut-être, son meurtrier tue très fort et frappe aux pastèques pour goûter à la récolte fraîche de noix - un homme gentil, J'en suis sûr, mais un tueur de porc.
«Cochon, tiens-toi tranquille», dis-je en prenant une photo. "Votre histoire sera racontée."
Je visite Pamukkale parce que, en tant que touriste, c'est mon travail. L'endroit est bondé et fourmille de touristes et de bus, mais il ne me faut que cinq miles et 2000 pieds verticaux pour me replonger dans la solitude. Il est tard quand j'atteins un village appelé Uzulpinar Uzunpinar. J'ai besoin de quelques articles pour le dîner, alors je vais au magasin du village. Un homme et une femme regardent de la porte et, au moment de partir, ils me disent bonjour.
La couverture de la tente de l'auteur sèche sur une branche de pommier après une tempête qui a duré toute la nuit sur le lac Egirdir. (Alastair Bland) «Voulez-vous dîner?» Dit l'homme. Non, merci, je réponds en souriant avec gratitude en tenant le sac de produits. Je vous prie de m'excuser, il est tard et je dois continuer à avancer - mais l'homme ne l'entend pas. Il insiste et me force fermement dans la rue et leur porte. Ils m'assoient dans leur cuisine alors que je continue à murmurer ma réticence, et ils me servent un bol de soupe au poulet. L'homme est assis avec moi et déchire un morceau de pain blanc d'un pain et le met dans la casserole pour le montrer. Il mâche avec la grâce d'un homme des cavernes arrachant la moelle osseuse.
"Merci, mais je suis végétarien."
Il secoue la tête et me demande: «mange!
Je sais qu'ils parlent bien en tant qu'hôtes, mais je panique et je cherche des excuses. «Mais c'est le Ramadan! Je fais le maître nettoie! Je ne mange que des souris!
Ils semblent finalement accepter le fait que leur invité n'a pas faim et ils me libèrent. Je campe à côté d'un vignoble après la récolte (ce qui signifie que je peux dormir). Le soleil se couche. Le ciel devient doré. Les étoiles se rassemblent au-dessus de leur tête tandis qu'à l'est, à plusieurs kilomètres de là, je vois quelque chose que je n'ai jamais connu auparavant: d'énormes explosions de feu comme celles que nous connaissons dans les films d'action qui montent en flèche dans le ciel. Doit être un travail de carrière. Le spectacle dure 15 minutes. Ensuite, je me souviens que c’est un pays de cochons, avec des chasseurs à l'affût, et que je reste bas. Les ténèbres durent toute la nuit. Le soleil se lève à l'aube.
Les secousses du séisme de magnitude 7.2 n'ont pas affecté les régions où j'ai voyagé en Turquie. J'avais envisagé d'aller au lac Van ou à Batman après la Cappadoce pour explorer cette région biblique composée de montagnes énormes, de vallées hautes et d'une nature exotique. Des centaines de personnes sont mortes. En regardant les images du désastre, je reconnais les gens. Je sais qui ils sont. Je sais qu'ils m'auraient appelé et m'auraient offert du thé, de la nourriture et une balade sur le col de la montagne voisine. Ce tremblement de terre les aurait ensuite ensevelis sous les décombres. Et, connaissant la générosité du peuple turc, j’imagine que certains d’entre eux m’auraient probablement offert une nuit chez eux.
Un cochon sauvage abattu et abattu gît dans un champ près du lac Burdur. (Alastair Bland)
