Le soleil se couchait et la vache avait disparu. La Sierra Nevada, enneigée d'Espagne, nous a rappelé que la chaleur printanière du jour allait devenir froide à la tombée de la nuit.
Nous étions perdu.
«Pas perdu», a insisté mon amie Danielle. Après tout, nous savions comment nous en étions arrivés là: nous avions été contraints de nous écarter de la grande route officielle qui s'était terminée dans un précipice, à la suite d'un glissement de terrain qui avait emporté le sentier. Nous étions descendus sur une route alternative, où nous avons trouvé les restes rocheux du toboggan et aucun signe d’un pont prévu sur le courant déchaîné du lit de la rivière. Une brève observation de vache nous avait laissé espérer pouvoir remonter légèrement la pente opposée en amont.
Nous avions donc guidé nos rivières et nos rochers, poussé par-dessus des épines, passé des ronces et sous des barbelés, pour finalement émerger - nulle part. Bien sûr, même si nous n'étions pas perdus, nous n'étions techniquement pas nulle part, mais nous n'étions certainement ni retrouvés ni reconnaissables.
__________________________
Peut-être que je n'aurais pas dû être surpris. Après tout, mes deux amis et moi étions en randonnée à Trevélez, qui est le village le plus élevé du continent espagnol à une altitude de 100 mètres.
Nous avions décidé de passer une partie de nos vacances de mars en Andalousie, la région méridionale où la domination maure dirigeait Al-Andalus (l’Andalousie était connue en arabe) des années 700 à la fin de la Reconquista chrétienne en 1492. La région est réputée pour sa fusion d'influences musulmanes et chrétiennes dans ses édifices et palais religieux - le cœur de la célèbre mosquée Mezquita de Cordoue abrite une cathédrale gothique. Washington Irving a fait «l'épice arabique» du complexe de palais christianisé de Grenade, connu des Américains en 1832 dans Tales of the Alhambra . Parmi les artistes andalous célèbres figurent Pablo Picasso de Malaga, le poète Federico Garcia Lorca, et le résident temporaire Ernest Hemingway, qui a écrit sur la corrida (et non sur le sentier de randonnée GR-7, malgré le titre inquiétant presque à propos) dans Death in the Afternoon .
Pour les activités de plein air de tous les niveaux, l’Andalousie offre de nombreux sentiers et un cinquième de ses terres sont protégées par le gouvernement. Vías verdes, ou voies vertes, comprennent plus de 1 000 miles d'anciens terrains de chemin de fer plats et parfaits pour des promenades à pied ou à vélo faciles entre les villages. Clive Jarman, auteur de randonnées basé à Zuheros, m'a dit: «On ne peut pas s'égarer par une route verte.» Les randonneurs plus expérimentés peuvent utiliser les vías pecuarias, ou vieilles pistes pour le bétail, désormais protégées publiquement pour les agriculteurs et les touristes.
Lors de notre voyage, nous avons suivi des poteaux de bois bas à rayures rouges et blanches qui marquaient la route du GR-7, l’un des plus de 50 Gran Recorridos (grands chemins) qui sillonnent l’Espagne. À 723 milles, le GR-7 fait partie de la beaucoup plus longue route E-4, une route européenne qui sillonne la pointe sud de l’Espagne, près de Tarifa, jusqu’en passant par la France et le continent jusqu’en Grèce. (L'Europe compte 11 itinéraires «E» longue distance de ce type.) Il faut environ 40 jours pour parcourir un bout à l'autre du segment Andalousie du GR-7. Nous avions choisi de ne faire qu'une journée de randonnée.
Mais même des itinéraires courts peuvent causer des problèmes. Jarman a déclaré à partir de son expérience personnelle: «Le problème des itinéraires de randonnée, c’est que, dès que vous écrivez à leur sujet, ils sont périmés.
__________________________
Lors de son voyage, l’auteure Marina Koestler Ruben a suivi la route GR-7 qui traverse l’Espagne. Certains itinéraires peuvent causer des problèmes, comme ils l'ont découvert quand elle a traversé une impasse. (Marina Koestler Ruben) 
L'Andalousie offre de nombreux sentiers, avec un cinquième de ses terres sous la protection du gouvernement. (Marina Koestler Ruben) 
D'octobre à début mars, cinq régions d'Andalousie ont reçu trois fois plus de précipitations que la moyenne annuelle. (Danielle Soya) 
Un employé d'un hôtel de Trevélez a informé l'auteur que la pluie avait rendu les sentiers plus dangereux que les années précédentes. (Danielle Soya) 
La ville de Trevélez se trouve à 453 mètres d'altitude et est le plus haut village du continent espagnol. (Marina Koestler Ruben) 
L'auteur a apprécié la vue sur le village de Zuheros depuis une rue voisine via pecuaria . (Marina Koestler Ruben) La veille, nous étions arrivés à notre point de départ de la randonnée sans incident, voyageant au sud-est de Grenade en bus et arrivant le soir à Pitres, dans la Sierra Nevada. Nous avons passé la nuit dans un hôtel, nous nous sommes réveillés avant le lever du soleil et nous sommes partis à pied vers 8 heures du matin, avec tout notre équipement. Notre plan: parcourir les 15 kilomètres qui nous séparent de Trevélez en 5 heures et demie et arriver à midi.
Un premier accrochage avec une impasse m'a laissé accroché à une falaise, étourdi, mais nous étions descendus sur une autre route, marchant pieds nus dans un ruisseau gelé. Puis, pendant plusieurs heures, nous avons eu une agréable montée à travers les pueblos blancos, ou «villages blancs» peints de Pórtugos et de Busquístar, puis d’oliviers, d’oliviers, de chênes, de châtaigniers et de conifères. L'air sentait le pin et le fumier, les oiseaux pépiaient et, alors que la journée se réchauffait, nous avons enlevé nos pulls et avons mis nos bras au ciel.
Nous nous sommes arrêtés pour un pique-nique composé de casseroles et de queso sur un rocher donnant sur le bord du sentier, délimités d'un côté par une vue sur la montagne et de l'autre par des pins - certains portant les nids de barbe à papa blancs signalant une infestation de chenilles. Après le déjeuner, nous avons continué la montée. Le chemin se rétrécissait et nous devions parfois traverser des corniches enneigées, incapables de nous appuyer sur les murs d'ardoise mouillés et humides.
À 14 h 30, nous avions atteint le haut chemin de terre qui nous conduirait le long de la montagne lors de la montée finale et de la descente vers Trevélez. Mais quelque chose n'allait pas. Le sentier, autrefois suffisamment large pour accueillir des voitures, s’achève brusquement dans le dénivelé susmentionné.
Nous sommes revenus en arrière, nos options limitées. Nous devrons nous aventurer de l'autre côté de la vallée sur la route indiquée dans notre guide par les «puristes» de GR, une route qui nous ferait perdre toute l'altitude que nous avions acquise au cours des dernières heures pour pouvoir traverser un pont à la base. de la vallée.
Si nous avions su ce que nous apprendrions plus tard, à savoir que le pont aussi avait été emporté, ainsi que le sentier de l'autre côté de la rivière, nous aurions peut-être tenté de faire demi-tour pour Pitres. Bien sûr, avions-nous bien compris ce que signifiait marcher en mars, au début de la saison de randonnée suivant un hiver avec une pluie record qui a affaibli les taureaux renommés de l'Andalousie, détruit un tiers de ses cultures d'agrumes et a même inondé la la viande des jambons de Trevélez en train de sécher, nous n’aurions peut-être pas pris cette route du tout.
Selon Rosa Espinosa, une employée de l'hôtel La Fragua de Trevélez (spoiler: nous sommes finalement allés au village) et une résidente de toute une vie à Trevélez, les sentiers n'étaient généralement pas dangereux, mais cette année était différente. D'octobre à début mars, cinq régions d'Andalousie ont reçu trois fois plus de précipitations que la moyenne annuelle.
Ainsi, lorsque nous avons atteint la base ombragée et sans pont du sentier, réalisant que le coucher de soleil approchait, nous n'avions pas d'autre choix que d'abandonner officiellement le GR-7. Nous avons grimpé avec précaution sur des rochers le long d'un ruisseau en furie, son fort courant balayant les roches d'essai que nous avons laissé tomber comme des tremplins possibles. Finalement, nous avons trouvé un gros rocher à partir duquel nous pourrions jeter nos sacs à dos à travers la rivière, puis sauter. Puis nous avons escaladé la colline escarpée en nous déchirant les ronces et les barbes et nous nous sommes retrouvés dans une clairière, entourés de tous côtés par des arbres et des montagnes.
Nous étions hors du sentier et il était maintenant environ 16 heures. Je n'en étais pas tout à fait sûr, ma montre ayant été déchirée par le poignet plus tôt dans la journée. Mais ensuite, Danielle a souligné le côté éloigné de la vallée, où nous pouvions voir la hauteur de la route qui suivait son chemin dans la montagne. En théorie, un chemin pourrait exister à la même altitude de notre côté de la montagne.
Nous nous sommes dirigés vers l'itinéraire le plus court vers la limite des arbres, ce qui nous a permis de retrouver le sentier, ou du moins un sentier. C'était un chemin de terre marqué d'un seul et simple signe inspirant: «Parque Nacional». Naturellement, il s'agissait d'Espagne et le chemin nous a conduit à un champ de taureaux. Ils étaient calmes (parmi les taureaux affaiblis par la pluie?), Et nous avons largué nos pierres de précaution et sommes passés sans incident.
Bientôt, enfin, alors que nous franchissions une série de revers, nous avons été ravis de constater que nous avions notre première vue de Trevélez. Nous baissâmes les yeux sur les bâtiments à la chaux, au toit plat et blanchis à la chaux, en terrasses dans leurs quartiers alto, medio et bajo .
La prochaine fois que nous nous sommes réveillés avant le lever du soleil, c'était pour attraper un bus en dehors de la Sierra Nevadas. Nous avions fait une randonnée de Pitres à Trevélez en dix heures. En bus, nous sommes revenus en 20 minutes.
