RÉINVENTER RIO

En ce qui concerne Rio de Janeiro, il est impossible d'éviter l'évidence. La ville est peut-être aussi célèbre pour son carnaval, son football, sa chair et son divertissement qu’elle est tristement célèbre pour ses bidonvilles et son crime organisé. Pourtant, sa caractéristique déterminante reste son cadre à couper le souffle. Aucun visiteur ne peut oublier de voir la ville d'en haut pour la première fois. Même les indigènes, les Cariocas, sont impressionnés par sa grandeur. Comment pourrais-je me sentir différent? Moi aussi, je suis né là-bas. Comme le dit un ami écrivain, Eric Nepomuceno, «seul Paris réussit à rivaliser avec Rio pour l'amour de soi».

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Regard sur la métamorphose des bidonvilles de Rio au Brésil

Les montagnes s'élèvent à l'est et à l'ouest et font saillie comme des gigantesques jointures à l'intérieur de la ville. Au nord, s'étend une vaste baie, que les navigateurs portugais pensaient évidemment être une rivière lors de sa première observation en janvier 1502. D'où le nom de Rio de Janeiro (rivière de janvier). Pendant des siècles, les ferrys ont transporté des personnes et des marchandises à destination et en provenance de la ville de Niterói, sur la côte est de la baie; aujourd'hui, un pont de sept kilomètres de long traverse la baie. Et à son entrée se tient la butte, le mont Pão de Açúcar: le pain de sucre.

À l'ouest, deux longues plages courbes - Copacabana et Ipanema-Leblon - longent le littoral atlantique de la ville, pour être interrompues par deux montagnes jumelles, le Dois Irmãos ou les Deux Frères. Derrière les plages se trouvent un lagon étincelant, Lagoa Rodrigo de Freitas et les jardins botaniques. De là, une épaisse forêt tropicale s’étend dans le parc national de Tijuca, «chaque centimètre carré se remplissant de feuillage», comme l’a dit le poète américain Elizabeth Bishop il ya un demi-siècle. Et s'élever 2300 pieds de cette végétation est encore un autre sommet, le Corcovado, ou le Bossu, couronné par la statue de 125 pieds de haut - y compris le piédestal - du Christ Rédempteur.

Ensuite, il y a les zones moins sublimes. La zone nord de Rio, qui commence au centre-ville et s’étend sur des kilomètres à l’intérieur des terres, ressemble à de nombreuses villes des pays en développement, avec ses autoroutes bondées, ses usines en ruines, ses projets de logements en ruine et nombre des plus de 1 000 bidonvilles ou favelas de Rio, re connu. Toute personne qui atterrit à l'aéroport international Antônio Carlos Jobim (du nom du défunt compositeur bossa nova) est confrontée à ce spectacle inattendu et consternant alors qu'elle se dirige vers leurs destinations probables dans la zone sud de la ville.

Puis, soudainement, un autre Rio apparaît. L'autoroute Bayside contourne le centre-ville avant de plonger dans le majestueux parc Aterro do Flamengo et de dépasser le Pain de Sucre. Il entre ensuite dans le tunnel menant à Copacabana et à la large Avenida Atlántica, qui s’étend sur près de cinq kilomètres le long de la plage. Une autre route au sud passe sous le Corcovado et réapparaît au bord de la Lagoa Rodrigo de Freitas, en suivant ses rives jusqu’à Ipanema-Leblon. (C'était mon chemin à la maison quand j'ai vécu à Rio dans les années 1980.)

Les plages de l’Atlantique sont les terrains de jeu de la ville. Les amateurs de bronzage se pressent près des vagues, tandis que le football et le volley-ball occupent une bonne part du reste. Les plages sont également extrêmement hétérogènes: les gens de tous les niveaux de revenus et de toutes les couleurs se côtoient à l'aise, tandis que les femmes et les hommes de toutes les formes se sentent libres de porter le maillot de bain le plus maigre. Acteurs, journalistes, avocats, etc. ont leurs lieux de rendez-vous préférés dans des cafés en bord de mer vendant de la bière, des sodas, du lait de coco et des snacks. Il y a même un couloir pour les cyclistes et les joggeurs.

Loin de la mer, le quartier de Copacabana semble en mauvais état et ses rues sont souvent encombrées par la circulation. Même les plus élégantes Ipanema et Leblon, une plage mais deux quartiers cohabitent avec ces favelas à flanc de colline, soulignant le fossé qui sépare les riches et les pauvres de Rio. Au cours des violentes tempêtes d'avril de cette année, ce sont principalement les habitants des favelas qui sont décédés - 251 dans le Grand Rio - à la suite de glissements de terrain. Les favelas sont également systématiquement blâmées pour la violence liée à la drogue et les agressions trop fréquentes. Les plaisirs de la vie dans la belle zone sud soulèvent le besoin de sécurité.

Plus à l'ouest, au-delà de Leblon et d'une plage plus petite appelée São Conrado, se trouve un troisième Rio, Barra da Tijuca, avec 11 miles de sable et aucune montagne envahissante. Il y a quarante ans, cela semblait un lieu évident pour accueillir la classe moyenne grandissante de Rio. Mais ce qui devait être un développement urbain modèle est devenu une étendue sans âme d'immeubles d'habitation, d'autoroutes, de supermarchés et, oui, davantage de favelas, y compris celle, Cidade de Deus, qui a donné son nom au film primé de Fernando Meirelles en 2002, Cité de Dieu .

Ainsi, malgré leur dévouement à «la merveilleuse ville», comme ils appellent Rio, les Cariocas savent pertinemment que leur ville natale est en déclin. Le glissement a commencé il y a 50 ans lorsque la capitale du Brésil s'est installée à Brasilia. Pendant deux siècles auparavant, Rio était la capitale de la finance et de la culture, ainsi que de la politique. Pour le reste du monde, Rio était le Brésil. Mais une fois que les politiciens, les fonctionnaires et les diplomates étrangers ont déménagé dans la nouvelle capitale en 1960, São Paulo a de plus en plus dominé l’économie du pays. Même d'importants champs de pétrole au large de Rio ont apporté peu de réconfort. Le gouvernement de l'État a reçu une part des redevances, mais aucun boom pétrolier n'a touché la ville. Rio a été dépouillé de son identité politique mais n'a trouvé aucun substitut. Beaucoup de Brésiliens ne le prennent plus au sérieux: ils y vont pour faire la fête, pas pour travailler.

«J'appellerais Rio un bateau à la dérive», dit Nélida Piñón, une romancière brésilienne. «Nous avons perdu la capitale et rien obtenu en retour. Le narcissisme de Rio était autrefois un signe d'autosuffisance. Maintenant, c'est un signe d'insécurité. "

Dernièrement, Rio a même pris du retard sur le reste du Brésil. Pour la première fois de son histoire, le Brésil jouit de 16 années de bon gouvernement, d'abord sous la présidence de Fernando Henrique Cardoso, puis sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, qui quittera ses fonctions le 1er janvier 2011. Le résultat a été politique la stabilité, la croissance économique et le nouveau prestige international. Mais pendant la majeure partie de cette période, Rio - la ville et l'État qui porte son nom - a été minée par des querelles politiques, l'incompétence et la corruption. Et cela a payé le prix des services publics médiocres et de la montée de la criminalité.

Malgré tout, quand je suis rentrée récemment à Rio, j'ai trouvé beaucoup de Cariocas pleines d'optimisme. La ville ressemblait beaucoup à ce qu’elle était il ya dix ans, mais l’avenir était différent. Et avec raison. En octobre dernier, Rio avait été choisie pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2016, les premiers à se tenir en Amérique du Sud et, après Mexico, en 1968, le deuxième en Amérique latine. Comme si d'un coup, Cariocas avait retrouvé l'estime de soi. De plus, le ferme soutien de Lula à la candidature olympique de Rio représentait un vote de confiance du Brésil dans son ensemble. Et cet engagement semble aller de soi si l'un ou l'autre des principaux candidats à la succession de Lula aux élections générales du 3 octobre - Dilma Rousseff, candidate sélectionnée par Lula, et José Serra, le challenger de l'opposition. À présent, avec les gouvernements fédéral et des États qui ont promis une aide supplémentaire de 11, 6 milliards de dollars pour préparer la ville aux Jeux olympiques, Rio a une chance unique de se réparer.

«Barcelone est ma muse inspirante», m'a dit Eduardo Paes, le jeune maire énergique de la ville, dans son bureau du centre-ville, évoquant la façon dont la capitale catalane a utilisé les Jeux olympiques d'été de 1992 pour moderniser ses structures urbaines. «Pour nous, les Jeux olympiques ne sont pas une panacée, ils constitueront un tournant, un début de transformation.» Il a ensuite énuméré quelques événements à venir qui mesureront les progrès de la ville: le Sommet de la Terre de 2012, connu sous le nom de Rio + 20., deux décennies après la ville a accueilli le premier sommet de la Terre; la Coupe du monde de football de 2014, qui se déroulera dans tout le Brésil, la finale se déroulant au stade Maracanã de Rio; et le 450e anniversaire de la ville en 2015.

Pour les Jeux olympiques, au moins, Rio n’a pas besoin de partir de zéro. Environ 60% des installations sportives requises ont été construites pour les Jeux panaméricains de 2007, notamment le stade João Havelange pour l'athlétisme; une arène de natation; et des installations pour la gymnastique, le cyclisme, le tir et les manifestations équestres. La Lagoa Rodrigo de Freitas sera à nouveau utilisée pour les compétitions d'aviron et Copacabana pour le volleyball de plage, tandis que le marathon proposera de nombreux itinéraires panoramiques. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Rio disposera d'un budget de 2, 8 milliards de dollars pour garantir le bon état de chaque site.

Mais comme de nombreux sites de compétition se trouvent à une dizaine de kilomètres du nouveau village olympique de Barra da Tijuca, les transports pourraient devenir un casse-tête de taille olympique. Aujourd'hui, Barra n'est reliée à la ville que par des autoroutes, l'une passant par un tunnel, l'autre sur les montagnes de Tijuca. Alors que près de la moitié des athlètes concourront à Barra même, les autres doivent être transportés vers trois autres «zones» olympiques, y compris le stade João Havelange. Et le public doit se rendre à Barra et aux autres zones clés.

Pour préparer le terrain, le comité organisateur compte sur un investissement de 5 milliards de dollars des États et des municipalités dans de nouvelles autoroutes, des améliorations du réseau de chemins de fer et une extension du métro. Le gouvernement fédéral s'est également engagé à moderniser l'aéroport d'ici 2014, une modernisation attendue depuis longtemps.

Pourtant, même si les Jeux olympiques sont un triomphe pour Rio et que le Brésil réussit exceptionnellement bien en médailles, il y a toujours le lendemain matin. Qu'adviendra-t-il de toutes ces splendides installations sportives après la cérémonie de clôture du 21 août 2016? L’expérience de nombreuses villes olympiques, notamment celle de Beijing, n’est guère encourageante.

"Nous sommes très inquiets d'avoir un héritage d'éléphants blancs", a déclaré Carlos Roberto Osório, secrétaire général du Comité olympique brésilien. «Avec les Jeux panaméricains, il n’était pas prévu de les utiliser après les Jeux. L'accent était mis sur la livraison des installations à temps. Maintenant, nous voulons utiliser tout ce qui est construit et nous construisons également de nombreuses installations temporaires. ”

Rio a déjà un éléphant blanc embarrassant. Avant de quitter ses fonctions fin 2008, César Maia, alors maire, a inauguré à Barra une ville de la musique d'une valeur de 220 millions de dollars, conçue par l'architecte français Christian de Portzamparc. Ce n'est toujours pas fini. Les travaux sur ses trois salles de concert ont été retardés par des allégations de corruption dans les contrats de construction. Le nouveau maire a maintenant la malheureuse tâche de mener à bien le projet de prestige de son prédécesseur.

Dans le même temps, Paes cherche à financer son propre projet animalier. Dans le cadre d'un plan de revitalisation du quartier minable du port de la Baía de Guanabara, il a chargé l'architecte espagnol Santiago Calatrava, réputé pour ses formes sculpturales, de concevoir un musée de demain, axé sur l'environnement et prêt, espérons-le, à le Sommet de la Terre de 2012. Ses créations initiales ont été dévoilées en juin dernier.

Les nouveaux musées à l'architecture audacieuse constituent depuis longtemps un moyen simple de rehausser le profil d'une ville. C'est ce qu'a fait le musée d'art moderne de Rio sur l'Aterro do Flamengo dans les années 1960. Depuis les années 1990, le musée d'art contemporain d'Oscar Niemeyer à Niterói est la principale raison pour laquelle les touristes traversent la baie. Et la construction d'un nouveau musée de l'image et du son, bientôt conçu par la firme new-yorkaise Diller Scofidio + Renfro, sur l'avenue Atlántica de Copacabana.

La culture est le seul domaine dans lequel Rio se distingue par sa rivalité vieille de plusieurs décennies avec São Paulo, son voisin plus grand et beaucoup plus riche. São Paulo abrite les universités, les journaux, les maisons d'édition, les maisons de disques, les théâtres et les salles de concert les plus importants du pays. Mais Rio reste le berceau de la créativité. Globo, la chaîne de télévision dominante au Brésil, a son siège dans la ville et emploie une petite armée d'écrivains, de réalisateurs et d'acteurs pour ses feuilletons toujours populaires. De plus, les nouvelles nocturnes de Globo sont diffusées à travers le Brésil depuis ses studios à Rio. Mais plus important encore, en tant que «ville qui libère des libertés extravagantes», selon les mots de Piñón, Rio inspire les artistes et les écrivains.

Et des musiciens qui jouent non seulement de la samba, du choro et maintenant du funk, mais aussi de la bossa nova, le rythme sensuel influencé par le jazz, qui a acquis une renommée internationale avec des succès tels que «Girl from Ipanema» d'Antônio Carlos Jobim. Un soir, j'ai rejoint une foule la réouverture des trois boîtes de nuit étroites de Copacabana - Little Club, Bottle et Baccarat - où la bossa nova est née à la fin des années 50.

«Rio reste le cœur créateur de la musique brésilienne», a déclaré Chico Buarque, l'un des compositeurs-interprètes les plus admirés du pays depuis plus de 40 ans et qui est également un romancier à succès. São Paulo a peut-être un public plus riche, dit-il, «mais Rio exporte sa musique à São Paulo. Les producteurs, les écrivains et les interprètes sont ici. Rio importe également de la musique des États-Unis, du Nord-Est, puis la fait sienne. Le funk, par exemple, devient brésilien quand il est mélangé à de la samba. ”

On peut entendre de la musique populaire dans toute la ville, mais le quartier branché de Lapa est le nouveau point chaud. Au 19ème siècle, c’était un élégant quartier résidentiel qui rappelait la Nouvelle-Orléans et, bien que ses maisons mitoyennes aient connu des jours meilleurs, beaucoup ont été converties en bars et salles de danse où des groupes jouent de la samba et du choro et les rythmes forró du nord-est du Brésil. Dans les semaines précédant le carnaval précédant le carême, l'attention se porte sur les escolas de samba de Rio, ou «écoles de samba», qui sont en réalité de grandes organisations de voisinage. Pendant le Carnaval, les groupes se disputent le titre de champion et défilent à tour de rôle leurs danseurs et leurs chars colorés dans un stade bruyant et encombré connu sous le nom de Sambódromo.

Rio est aussi un pôle d'attraction pour les écrivains. Héritage de ses années en tant que capitale du pays, la ville abrite toujours l'Académie brésilienne des lettres, créée en 1897 et inspirée de l'Académie française. Piñón, les romanciers Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca et Paulo Coelho et l’auteur de livres populaires pour enfants, Ana Maria Machado, comptent aujourd’hui parmi ses 40 immortels . Mais même les romans de Fonseca, qui se déroulent dans la pègre de Rio, s'appuient sur São Paulo pour leur lectorat.

À l'exception de la musique, les Cariocas ne sont pas de grands consommateurs de culture. Alcione Araújo, dramaturge et conférencier, pense savoir pourquoi. «Dans une ville avec ces ciels, ces plages et ces montagnes, enfermer des gens dans un théâtre est un crime», a-t-il déclaré. Et il aurait peut-être ajouté des salles de cinéma et des galeries d'art. Walter Moreira Salles Jr., qui a réalisé les films primés, Central Station et The Motorcycle Diaries, vit à Rio, mais regarde au-delà de la ville pour son public. Décédé en 2008, Rubens Gerchman, l'un de mes amis peintres, s'est installé à São Paulo à proximité de son marché.

Mais Silvia Cintra, qui vient d'ouvrir une nouvelle galerie à Rio avec sa fille Juliana, préfère être proche de ses artistes. «São Paulo a plus d'argent, mais je pense que 80% des artistes brésiliens les plus importants vivent et travaillent à Rio», a-t-elle déclaré. «São Paulo considère l’art comme une marchandise, alors que le Carioca l’achète parce qu’il l’aime, parce qu’il est passionné. Rio a de l'espace, de l'oxygène, de l'énergie, tout vibre. L'artiste peut travailler, puis aller se baigner. Vous savez, je ne me suis jamais senti aussi heureux à propos de Rio que maintenant.

Les Cariocas ont longtemps accepté les favelas à flanc de colline comme faisant partie du paysage. L'anthropologue français Claude Lévi-Strauss a décrit dans Tristes Tropiques ce qu'il avait vu en 1935: «Les plus démunis vivaient perchés sur des collines dans les favelas où une population de Noirs vêtus de haillons fatigués inventait des mélodies vivantes à la guitare qui, lors d'un carnaval, est descendu des hauteurs et a envahi la ville avec eux. "

Aujourd'hui, bien que de nombreuses favelas de Rio manquent encore d'eau courante et de produits de première nécessité, beaucoup se sont améliorées. Les maisons en brique et en béton ont remplacé les cabanes en bois et la plupart des communautés ont des magasins; beaucoup ont des écoles. Jusqu'à il y a environ 20 ans, les favelas étaient relativement tranquilles, grâce au pouvoir des bicheiros, des figures de parrains qui dirigent un racket de jeu illégal connu sous le nom de «jeu animalier». Les gangs de la drogue se sont ensuite installés.

À la fin des années 1980, les trafiquants de cocaïne colombiens ont ouvert de nouvelles routes vers l’Europe via le Brésil. Des gangsters locaux sont intervenus pour approvisionner le marché local, dont une grande partie se trouvait parmi les jeunes et les riches de la zone sud. Bientôt, protégés par des armes lourdes, ils installent leurs bases dans les favelas.

La réponse du gouvernement de l'État, chargé de la sécurité, a été en grande partie inefficace. La police procédait à des raids, se livrait à de violents combats avec des trafiquants - en tuait certains, en arrêtait d'autres - puis partait. Comando Vermelho (commandement rouge), Amigos dos Amigos (amis des amis) et Terceiro Comando Puro (commandement pur et naturel), la plupart des gangs de la drogue étant liés à un des groupes criminels organisés, les habitants des favelas étaient systématiquement terrorisés par des guerres sanglantes.

La réputation de la police de Rio n'était guère meilleure. Beaucoup auraient été sur la liste de paie des trafiquants. Un rapport de décembre 2009 rédigé par Human Rights Watch, basé à New York, accusait des policiers d'avoir exécuté de manière routinière des détenus qui auraient été tués alors qu'ils résistaient à une arrestation. Dans certaines favelas, la police a chassé les trafiquants, uniquement pour mettre en place leurs propres raquettes de protection.

Fernando Gabeira est un homme politique ayant une expérience directe de la guerre urbaine. À la fin des années 1960, après avoir rejoint la guérilla de gauche combattant la dictature militaire brésilienne, il participa au kidnapping de l'ambassadeur américain Charles Burke Elbrick. Elbrick a été libéré après avoir été échangé contre des prisonniers politiques, tandis que Gabeira a été arrêté, puis libéré en échange d'un autre diplomate étranger kidnappé. Lorsque Gabeira est rentré au Brésil après une décennie d'exil, il n'était plus un révolutionnaire militant et a rapidement remporté un siège au Congrès représentant le Parti vert. Après s'être perdu de justesse aux élections à la mairie de Rio en 2008, il compte contester la candidature de Sérgio Cabral à sa réélection en tant que gouverneur de l'État en octobre.

"La principale caractéristique de la violence n'est pas la drogue, mais l'occupation du territoire par des bandes armées", a déclaré Gabeira au cours du déjeuner, toujours vêtu de vêtements de plage. «De 600 000 à 1 million de personnes vivent dans des favelas hors du contrôle du gouvernement. Et ceci relève de la responsabilité du gouvernement de l'État. »Comme de nombreux experts, il rejette le lien automatique entre pauvreté et violence. "Mon point de vue est que nous devrions combiner action sociale et technologie", a-t-il déclaré. «J'ai suggéré d'utiliser des drones pour surveiller les trafiquants. On s'est moqué de moi jusqu'à ce qu'ils aient abattu un hélicoptère de la police.

La chute de l'hélicoptère en octobre dernier a eu lieu deux semaines seulement après que la ville eut été choisie pour accueillir les Jeux olympiques de 2016, à la suite des assurances données par le gouverneur Cabral au Comité international olympique selon lesquelles des renforts de l'armée et de la police garantiraient la sécurité des athlètes et du public. Après que l'hélicoptère ait été abattu, Cabral a souscrit à une nouvelle stratégie conçue par le secrétaire à la Sécurité de l'État, José Beltrame.

En partant de la zone sud, Cabral a ordonné au gouvernement de l’état d’établir une présence policière permanente (appelée «unités de pacification de la police») dans certaines favelas. Lorsque les policiers ont rencontré des coups de feu, ils ont commencé à divulguer aux médias les favelas qu'ils ciblaient ensuite, donnant ainsi aux trafiquants le temps de partir et, il s'est vite avéré, envahir les favelas plus à l'intérieur des terres.

Un matin, j'ai visité Pavão, Pavãozinho et Cantagalo, une favela à trois communautés surplombant Copacabana et Ipanema, qui est paisible depuis décembre dernier. Installée pour la première fois il y a un siècle, la favela compte entre 10 000 et 15 000 habitants. Un téléphérique construit dans les années 1980 emmène les résidents sur la pente et rentre avec des ordures dans des poubelles. Il a une école primaire, de l'eau courante et un peu de drainage. Pendant des années, c'était aussi un bastion de la drogue. «Il y avait des combats à main armée constants», a rappelé Kátia Loureiro, urbaniste et directrice financière d'un organisme communautaire appelé Museu de Favela. "Il y avait des moments où nous devions tous nous coucher sur le sol."

Aujourd'hui, des policiers lourdement armés se tiennent à l'entrée de la favela, tandis que d'autres patrouillent dans ses ruelles étroites et ses marches escarpées. Après avoir visité l'école locale et un club de boxe, je suis tombé sur le Museu de Favela, créé il y a deux ans pour donner aux résidents de favelas les moyens de développer leur communauté et d'améliorer leurs conditions de vie. Même pendant les périodes difficiles, il organisait des cours pour former des cuisiniers, des serveurs, des couturières, des artisans et des artistes. Maintenant, il propose des visites de son «musée», qui est ce qu'il appelle l'ensemble de la favela. Márcia Souza, directrice exécutive du groupe, a déclaré: "L'idée est la suivante: 'Ma maison est dans la favela, je fais donc partie du musée.'"

Ma visite a commencé par une performance sur le toit d'Acme, le nom de scène d'un rappeur local et fondateur de Museu. «Nous n'avons pas besoin de plus de flics», m'a-t-il dit, «il nous faut plus de culture, plus de rap, plus de graffitis, plus de danse». Le Museu considère que l'exclusion sociale et non la violence est le problème dans les favelas.

J'ai pris le téléphérique jusqu'à la maison d'Antônia Ferreira Santos, qui vendait de l'artisanat local. Elle m'a montré son jardin d'herbes et de plantes médicinales sur le toit. Mon dernier arrêt était sur une petite place où 11 garçons et 5 filles de l’école de samba locale pratiquaient la batterie. À deux semaines seulement du Carnaval, il n'y avait pas de temps à perdre.

On ne sait pas exactement combien des 1 000 favelas de la ville qui peuvent être «pacifiées» d'ici 2016 ne sont pas claires. Bien entendu, pour que Rio puisse exploiter pleinement son potentiel de destination touristique, il doit en faire plus. Il a besoin d'un aéroport moderne, de meilleurs moyens de transport et d'une sécurité générale accrue, de nouveaux hôtels et d'un accès plus aisé à des sites populaires comme le Corcovado.

Le nouveau pom-pom girl de la ville, Eike Batista, magnat du pétrole et des mines et réputé pour l'homme le plus riche du Brésil, est un homme convaincu. Après avoir travaillé principalement à l'étranger pendant des années, il est rentré chez lui en 2000 et, exceptionnellement pour un industriel brésilien, a choisi de vivre à Rio plutôt qu'à São Paulo. «J'ai dit à l'époque: 'Je vais dépenser des millions de dollars pour réparer cette ville' ', a-t-il raconté quand je l'ai appelé chez lui, face aux jardins botaniques. Dans une ville peu philanthropique, il a commencé par dépenser 15 millions de dollars pour nettoyer le lagon.

En 2008, Batista a acheté l’hôtel Glória, jadis élégant, qui fait actuellement l’objet d’un relooking de 100 millions de dollars. Il a ensuite acquis le port de plaisance Marina da Glória, situé à proximité, et le modernise au coût de 75 millions de dollars. Il consacre les deux tiers des quelque 60 millions de dollars nécessaires à la construction d'une succursale d'un hôpital de premier plan à São Paulo et a investi 20 millions de dollars dans des productions cinématographiques à Rio. Lors d'un dîner avec Madonna en novembre dernier, il a engagé 7 millions de dollars pour la charité de ses enfants. Il a même construit son propre restaurant chinois à un kilomètre de chez lui. «Il est difficile de se rendre à New York une fois par semaine pour bien manger», a-t-il dit en riant.

Alors, oui, les choses bougent à Rio. Les plans et les promesses sont dans l'air, les objectifs sont en train d'être définis et, grâce aux Jeux olympiques, une échéance est imminente pour concentrer les esprits. Certes, toutes les Cariocas ne soutiennent pas les Jeux olympiques de Rio: elles craignent que des travaux publics de grande envergure ne conduisent à une corruption massive. Mais le compte à rebours a commencé et Cariocas a six ans pour prouver qu'il peut changer sa ville pour le mieux. Lorsque la flamme olympique sera allumée à Maracanã le 5 août 2016, un verdict sera rendu. Ce n’est qu’alors qu’ils sauront si l’exercice en vaut la peine.

Alan Riding était le chef du bureau brésilien du New York Times . Il vit maintenant à Paris. Eduardo Rubiano Moncada a grandi à Cali, en Colombie. Il parcourt le monde en mission.

Les Jeux olympiques de 2016 ont entraîné des dépenses gouvernementales de 11, 6 milliards de dollars pour embellir Rio, y compris le projet de construction d'un musée de l'image et du son sur ce site. (Eduardo Rubiano Moncada)

Les gens de tous les niveaux de revenus et de toutes les couleurs de peau se côtoient confortablement sur les magnifiques plages de Rio, comme ici à Ipanema-Leblon. (Eduardo Rubiano Moncada)

"Le narcissisme de Rio était autrefois un signe d'autosuffisance", explique la romancière Nélida Piñon. "Maintenant, c'est un signe d'insécurité." (Eduardo Rubiano Moncada)

Rio reste la capitale de la culture du Brésil, attirant des artistes, des écrivains et surtout des musiciens. La bossa nova est née près de la plage de Copacabana. (Eduardo Rubiano Moncada)

Favela de Rocinha, la plupart des 1 000 bidonvilles situés à flanc de colline dans la ville, ont été transformés en cabanes. (Eduardo Rubiano Moncada)

Un programme de pacification visant à réduire l'anarchie dans certaines favelas est un élément important des préparatifs des Jeux olympiques de Rio. (Nadia Shira Cohen)

Carlos Esquivel, alias Acme, est un rappeur et organisateur communautaire qui travaille sur des projets artistiques avec des enfants de favelas. (Eduardo Rubiano Moncada)

Une fête sur la plage lors de la Coupe du monde de 2010: "Rio a de la place, de l'oxygène, de l'énergie", déclare un propriétaire de galerie d'art. (Eduardo Rubiano Moncada)

Sur la colline d'Arpoador, entre Ipanema et Copacabana, un bol en planche à roulettes offre aux jeunes de la région l'une des nombreuses occasions de distraction et d'activité physique de Rio. (Eduardo Rubiano Moncada)

Au petit matin, un surfeur fait face à la mer sur la plage d’Ipanema depuis le rocher Arpoador. (Eduardo Rubiano Moncada)

Un trajet en téléphérique permet d'avoir une vue panoramique sur le port de Rio de Janeiro, la montagne Sugarloaf, la montagne Corcovado et la ville de Rio. (Eduardo Rubiano Moncada)

Une rue animée de Copacabana. (Eduardo Rubiano Moncada)

Un groupe se réunit pour regarder le football dans l'un des nombreux kiosques situés le long des plages de Rio. (Eduardo Rubiano Moncada)

Les jeunes hommes se rassemblent à Arpoador pour pratiquer leurs techniques de football au coucher du soleil. (Eduardo Rubiano Moncada)

Un homme du coin profite de la marée montante et des eaux calmes rares pour pêcher avec son filet depuis un endroit que les surfeurs utilisent habituellement pour plonger. (Eduardo Rubiano Moncada)