Si le sol tremble et qu'il n'y a personne pour le ressentir, un tremblement de terre s'est-il réellement produit? Bien sûr. Il suffit de regarder les enregistrements de Quake Map pour Christchurch, dont la plupart se sent aujourd'hui comme une friche post-apocalyptique abandonnée. Depuis le 4 septembre 2010, jour du grand séisme au début de la tempête, environ 10 000 tremblements de terre ont secoué la région autour de cette plus grande ville de l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande, et des milliers d'habitants ont fui.
Certaines auberges de jeunesse, appelées localement «routards», ont fermé leurs portes et j'en ai croisé une qui était une ombre triste de jours plus heureux, son affiche jetée dans un tas de décombres, ses portes et ses fenêtres verrouillées. Je suis donc restée dans un «parc de vacances» lugubre sur l'avenue Linwood, où 20 dollars m'avaient acheté un lopin d'herbe de la taille d'une tente parmi les véhicules de camping résidents (rappelez-moi qu'il est temps d'arrêter de voyager si ces endroits deviennent jamais ma destination). Le matin, j'ai parcouru la ville pour voir ce que les tremblements de terre ont fait à Christchurch. C'était un parcours cahoteux sur des kilomètres de trottoirs en deux parties et de graviers renversés de projets de construction. Les équipes de travailleurs semblaient travailler fort, mais une grande partie de la ville n’a pas encore été démolie. Un secteur du centre-ville a été entièrement fermé. En regardant à travers la clôture de chaîne menant aux boulevards abandonnés et aux blocs d'immeubles condamnés, les spectateurs ont le sentiment de regarder dans un décor de film ou une scène d'un avenir malheureux dans lequel les villes du monde ne sont habitées que par des ruines, des fantômes et du silence.
Même dans certains quartiers résidentiels partiellement occupés, la situation est calme. Des lots vacants parsemés de gravats évoquent des maisons déchirées par le tremblement de terre le plus dommageable - survenu le 22 février 2011 - et d'autres sont simplement libérés, avec des briques et des bardeaux entassés autour du périmètre alors que ces maisons, tremblement de tremblement, désintégrer. Dans cette petite ville de 400 000 habitants, environ 10 000 maisons ont été condamnées ou détruites et on s’attend à ce que jusqu’à 10% de la population soit éventuellement effrayée par la secousse qui, selon les géologues, persistera pendant des années.
Une clôture le long d'une intersection marque le périmètre du centre-ville fermé de Christchurch
J'ai parlé à deux femmes de la rue qui ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de tremblement de terre depuis quelques jours.
"Mais cela semble généralement signifier que nous sommes dus pour un grand groupe d'entre eux", a ajouté l'un avec un soupir nerveux.
Dans un magasin de vélos, où je me suis arrêté pour une bouteille d'huile de graissage, le propriétaire m'a dit: «Tout le monde a peur, mais nous entendons des touristes arriver pour sentir un tremblement de terre."
Une dame âgée avec son mari a déploré l'isolement de la Nouvelle-Zélande par rapport à la communauté mondiale en ces temps difficiles. «Tout le monde ne semble même pas savoir ce qui s'est passé», a-t-elle déclaré. "Les gens nous oublient, car nous sommes au bout du monde."
Mais les résidents de Christchurch - la majorité de ceux qui ne se sont pas enfuis - se hissent de l'avant. La ville mène actuellement un vaste projet de reconstruction. Et tandis que les structures sont démolies et reconstruites à partir de rien, le centre-ville a été ressuscité dans un agencement branché et astucieux de conteneurs d'expédition, peints et conçus pour accueillir des cafés, des magasins de vêtements, des banques et d'autres éléments essentiels d'un centre-ville en plein essor.
Je ne suis pas resté longtemps et à midi, je franchissais le chemin Dyers Pass Road en direction du sud. Aussi sûrement que la grisaille des quartiers en ruines de Christchurch m'avait affaibli, ils sont remontés à mesure que je prenais de l'altitude et atteignais finalement un peu plus de 300 mètres. De cette selle, j’ai jeté un coup d’œil sur les collines sauvages de la péninsule Banks et ai dit au revoir au revoir à Christchurch et aux plaines de Canterbury au nord, puis j’ai descendu vers Governor's Bay. J'avais décidé d'arriver à Akaroa à l'extrémité sud-est de la péninsule ce jour-là. Les habitants m'ont averti que cette route pittoresque du nord était très vallonnée, mais j'ai sous-estimé le défi. Je comptais, entre autres, dans les épiceries - mais il n'y en avait pas. Je m'attendais aussi à des sources d'eau. En choisissant de ne pas aller frapper à la porte des gens, je n’ai trouvé aucun robinet ni fontaine et j’ai eu soif pendant 40 kilomètres et six heures fastidieuses.
Le paysage spacieux de la péninsule de Banks est aussi épuisant que magnifique.
Après cette première montée hors de Christchurch, je me suis heurté à un autre de 2 000 pieds verticaux peut-être entre Diamond Harbour et Port Levy. Ensuite, la route s'est transformée en gravier (une surprise) et a monté (une déception) raide (un briseur de coeur). C'était une autre montée de 1 500 pieds, puis de nouveau au niveau de la mer, où l'asphalte a repris. Je courais à vide maintenant et je n'avais rien trouvé à manger depuis des heures à l'exception d'une figue mûre pendue au-dessus d'une clôture. J'avais trouvé une fontaine d'eau potable, à l'exception de la casse qui avait été endommagée par le séisme. J'avais une bouteille de vin et j'étais tellement affamé, dégoûté et épuisé que je songeais à m'effondrer dans l'herbe et à dévisser le bouchon, bien que cela m'aurait conduit nulle part plus près d'un tas de banane ou d'un pain. Je savais que l'épicerie d'Akaroa fermait à 8 heures, je devais donc me dépêcher - et à ma grande horreur, un panneau m'indiqua d'avancer sur un sinistre nom de Summit Road. C'était une autre bête de 1 500 pieds que j'ai rampée de douleur, avec une gorge collante et une langue épaisse. Au-dessus, j'ai vu la ville d'Akaroa en avant sur le rivage, mais il était trop tôt pour applaudir; il restait six milles de côtes.
J'ai atteint le magasin de la ville à moitié mort et juste à temps pour acheter quelques fruits, six œufs, des carottes et un paquet de trois onces de noix - pour 18 $. Quelque 4 000 calories dans le trou, je me suis ravitaillé en carburant avant de parcourir les quatre derniers milles, ce qui comprenait encore 800 pieds d'escalade. Mes jambes étaient sur le point de cesser de fumer - les athlètes appellent cette condition "bonking" - et j'ai parcouru le dernier kilomètre jusqu'à la porte. Heureusement, l'Onuku Farm Hostel, familier de mes premiers jours ici en janvier, me laissait beaucoup de place pour camper. Pour 12 dollars la nuit, je me suis rendu à la maison pour deux jours de repos, de détente et de dîners de moules à la plage.
