Aux États-Unis, l'ajout de pourboires au bas d'une facture de restaurant ou la remise d'argent sur la table semblent être des coutumes ancestrales, même si le montant approprié d'un pourboire est vivement contesté. Mais il s'avère que le pourboire a suscité beaucoup de controverses au fil des ans. À un moment donné, en fait, cette pratique était même considérée comme non américaine, rapporte Nina Martyris, de NPR .
La source originale du débat sur les pourboires n’était pas uniquement liée à des radicaux qui n’avaient pas envie de laisser un pourboire. Quand les pourboires ont commencé à émerger après la guerre civile, Martyris a écrit que cela avait suscité des querelles quant à savoir si cette pratique encourageait un comportement servile, «dégradant l'éthique démocratique, puritaine et anti-aristocratique de l'Amérique». Des personnalités aussi riches que Mark Twain et Andrew Carnegie ont été saluées publiquement Martyris écrit que la haine de leurs compatriotes envers les pourboires a même mené à une série de batailles juridiques contre les gratifications.
Malgré la controverse, les pourboires sont finalement devenus une pratique courante dans les restaurants américains. La version de 1998 du Livre d’étiquette Amy Vanderbilt avertissait les lecteurs que «vous devriez toujours laisser quelque chose, même si vous buvez une tasse de café ou une boisson non alcoolisée au comptoir». de seulement 2, 13 dollars de l'heure, les pourboires sont considérés comme une bouée de sauvetage pour les employés horaires du secteur - et de nombreux serveurs doivent également partager leurs pourboires avec le personnel de cuisine. Pourtant, cela ne fait pas grand chose. Le Bureau of Labor Statistics rapporte que les serveurs à travers le pays gagnent un salaire horaire moyen de 10, 40 $.
Pourrait-il y avoir un meilleur moyen de s'assurer que le service est bon et que les travailleurs sont payés équitablement? Certains restaurateurs de New York l'espèrent. Après que plusieurs critiques gastronomiques de New York eurent appelé à mettre fin à cette pratique, les propriétaires de restaurants haut de gamme commencèrent à ne plus avoir de pourboire. Adam Platt, du New York Magazine, explique à Alan Sytsma que «la coutume est absurde et qu’elle n’a vraiment rien de volontaire… Je ne pense pas que le service en souffrira». Il encourage les établissements à augmenter les prix des menus - et à son tour, les salaires des employés - et applaudit la décision de restaurants comme The Modern de Danny Meyer de ne plus avoir de pourboire. Le restaurant de la chaîne, Joe's Crab Shack, a même rejoint la tendance sans pointe avec une interdiction de basculer à certains de ses emplacements.
Les pourboires seront-ils démodés une fois de plus? Pour le moment, les clients des établissements sans pourboire ont du mal à ne pas laisser un extra. Mais le destin ultime de la gratuité dépendra de la perception du public à propos du montant de la rémunération des travailleurs.
