Le café en plein air Hofbräukeller, situé dans l'arrondissement de Munich, à Haidhausen, était rempli à craquer. Peut-être un millier de personnes, la plupart dans la vingtaine ou la trentaine, étaient assises côte à côte à de longues tables, buvant des litres de bière, mangeant de gros bretzels et entretenant une rumeur de bonhomie. C’était un moment d’affiche parfait dans une ville qui s’est longtemps présentée comme une citadelle de bonne camaraderie alimentée par des quantités sans fin de la meilleure bière du monde. Mais c’était aussi une scène qui n’aurait pas exactement ressemblé à cela il ya quelques années. Presque à une personne, les buveurs de bière portaient leurs couleurs nationales - rouge, jaune et noir - pour soutenir les chances de l'équipe allemande de football contre la Turquie en demi-finale de la Coupe d'Europe 2008 en Suisse.
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Certaines personnes peuvent se détendre et lire un journal avec une tasse de café ou un verre de vin, mais dans le sud de l'Allemagne, elles le font avec une bière
Vidéo: les Beer Gardens de Bavière
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La Hofbrauhaus. La brasserie de la brasserie Hofbrau. (Toni Anzenberger / Agence Anzenberger) 
Porte murale médiévale. (Toni Anzenberger / Agence Anzenberger) 
Nymphenburg Palace. (Toni Anzenberger / Agence Anzenberger) 
Musée Residenz, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Agence Anzenberger) 
Ancien hôtel de ville, rue Tal. (Toni Anzenberger / Agence Anzenberger) 
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- L'archéologue de la bière
Sous une canopée de marronniers, des écrans de télévision avaient été installés pour montrer le match. Au son de l'hymne national allemand, beaucoup dans le jardin se tenaient debout et chantaient, à la mélodie impériale de Haydn, "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Unité et justice et liberté / Pour la patrie allemande!"). La phrase notoire "Deutschland, Deutschland über Alles!" Était absente. ("L'Allemagne, l'Allemagne avant tout!"), Que les nazis ont exploité pour se vanter de la supériorité allemande et qui a été retiré de l'hymne national après la guerre. "Il y a deux ans, lorsque l'Allemagne accueillait la phase finale de la Coupe du monde", a déclaré un jeune homme à côté de moi, "cette démonstration de patriotisme aurait été impensable. Nous aurions été trop embarrassés".
Il a fallu plus d’un demi-siècle à Munich, qui célèbre cette année son 850e anniversaire, pour redonner à son pays une grande fierté nationale. Troisième ville d'Allemagne (après Berlin et Hambourg) et capitale de la Bavière, Munich se targue depuis longtemps d'une sophistication décontractée et de l'amour des grands plaisirs, tout en se démarquant nettement. Dans le roman de Thomas Wolfe Le Web et le rock, observe le narrateur, Munich "est une sorte de paradis allemand ... un grand rêve germanique traduit dans la vie ... Dans d'autres régions de l'Allemagne, les gens se lèveront les yeux et soupireront ravi quand vous dites que vous allez à Munich: "Ach! München ... ist schön!" "( Schön signifie beau, beau et gentil.)
Le romancier Thomas Mann, qui vivait à Munich avant de fuir en Amérique après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, commença sa nouvelle "Gladius Dei" par ce qui est peut-être la description la plus célèbre des charmes de la ville: "Munich était resplendissante. Une voûte brillante d'un bleu soyeux Le ciel se dressait au-dessus des places de fête, des colonnades blanches, des monuments classiques et des églises baroques, des fontaines sautillantes, des palais et des parcs de la capitale, ainsi que de ses vastes perspectives lumineuses, bordées d’arbres et joliment proportionnées, baignées dans la brume chatoyante bien début juin. "
Comme cela se produit souvent dans une histoire de Mann, l'ambiance s'assombrit rapidement - dans ce cas, avec l'apparition d'un réformateur fanatique qui décide de détruire le luxe de la ville en un grand feu de joie. Publié en 1902, le récit préfigure étrangement les développements qui allaient faire du nom de Munich le synonyme de certains des événements les plus tragiques du XXe siècle: la naissance du nazisme; l'apaisement britannique, français et italien d'Hitler en 1938; le massacre de 11 athlètes israéliens par des terroristes palestiniens aux Jeux olympiques de 1972. Lorsque je me suis joint aux encouragements pour la victoire finale de l'Allemagne sur la Turquie, je me suis rappelé que c'était dans cette même Hofbräukeller en 1919 qu'Hitler prononçait son premier discours politique public.
Munich subit d'importants dégâts au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les raids aériens des Alliés frappent la ville 71 fois. Après la guerre, il a été méticuleusement reconstruit pour ressembler le plus possible à ce qu'il était avant 1940. Au cours de ce processus, les pères de la ville ont démoli ou masqué de nombreux bâtiments liés au Troisième Reich. Hitler's Munich, un guide de voyage sinistre de l'homme d'affaires devenu écrivain devenu écrivain Joachim von Halasz, en identifie 35 qui subsistent, dont beaucoup sont vitaux pour l'ascension et le règne de Hitler, mais qui sont maintenant utilisés à des fins bénignes. Ils comprennent la principale attraction touristique de Munich, la célèbre brasserie Hofbräuhaus; le plus ancien grand hôtel de la ville, le Vier Jahreszeiten Kempinski; et la salle de banquet de l'Altes Rathaus (ancien hôtel de ville), où Joseph Goebbels a orchestré Kristallnacht (Nuit du verre brisé), au cours de laquelle des milliers d'entreprises, de maisons et de synagogues appartenant à des Juifs ont été vandalisés ou détruits et environ 100 Juifs ont été tués et quelque 30 000 autres personnes ont été envoyées dans des camps de concentration, beaucoup se rendant à Dachau, juste à l'extérieur de Munich.
Au cours des dernières années, Munich a toujours été classée parmi les villes les plus vivables au monde, grâce à la fusion harmonieuse du moderne et du médiéval, à la grandeur de ses jardins publics et de ses avenues, à son statut de ville la plus prospère d'Allemagne, à son patrimoine culturel. attractions, ses superbes transports en commun et sa population gérable de 1, 3 million. Munich est l'une des rares grandes villes à se sentir bien. Les Allemands l'appellent "Millionendorf" - "village d'un million d'habitants".
Munich a également la réputation d'être l'une des villes les plus sûres d'Europe. En rentrant du café en plein air à mon hôtel vers minuit, je traversai la rivière Isar, avec ses eaux vives et ses berges verdoyantes, me promenai le long de la Maximilianstrasse, passant devant des boutiques portant les noms de Cartier, Dior et Vuitton, et entra finalement dans le labyrinthe de rues étroites à Altstadt (vieille ville). En entendant le bruit de mes chaussures sur le trottoir, je me sentais comme si j'avais cette belle ville entièrement pour moi.
"Munich a toujours eu le sentiment d'être une ville particulière", a déclaré Thomas Weidner, conservateur en chef du musée de la ville de St.-Jakobs-Platz. "Nous avons tendance à nous considérer davantage comme des Münchner que comme des Bavarois." Nous nous tenions devant l'impénétrable figure d'Henry le Lion, membre de la dynastie des Welf et duc de Bavière et de Saxe, qui aurait fondé Munich en 1158 en détruisant un vieux pont sur l'isar et en construisant un nouveau. le long de l'ancienne route du commerce du sel de la région. A proximité se trouvait une colonie de moines ( Mönche ) qui, selon certains récits, aurait donné son nom à la ville. En 1180, Henry perd la Bavière au profit d'une famille ducale rivale, les Wittelsbach. Leurs membres ont dirigé la Bavière pendant sept siècles et demi. En 1918, après la défaite humiliante de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, une révolution populaire dirigée par le socialiste juif Kurt Eisner détruisit le dernier monarque de Wittelsbach, le roi Louis III et la Bavière devint une république. Eisner a été assassiné peu après être devenu le premier Premier ministre de la nouvelle république; l'instabilité politique qui en a résulté s'est révélée être un terrain fertile pour la montée du nazisme.
Weidner a déclaré que le musée venait de terminer une réorganisation de ses fonds, de sorte qu'une exposition sur les 850 ans de la ville puisse être présentée chronologiquement pour la première fois. En me guidant à travers quatre étages d'étalages, j'ai commencé à comprendre comment Munich a pu se forger une estime de soi remarquable. Au premier rang était la durabilité des Wittelsbach, qui imprégna la ville des goûts personnels des dirigeants successifs et lui donna une continuité et une stabilité inhabituelles. Les expositions ont également mis en évidence l'adhésion de longue date de la ville à la religion catholique romaine, qui l'a distinguée de ses voisins protestants du nord et de l'est de l'Allemagne. Surtout, il était clair que pendant des siècles, les pères des villes avaient manifesté une volonté extraordinaire d'adapter les influences étrangères à leurs propres fins.
Le plan d'urbanisme de Munich est resté pratiquement inchangé depuis la fin des années 1500, alors qu'il se composait de quatre quadrants disposés sur la grille d'une croix. Un schéma que l'on peut facilement distinguer dans l'un des modèles du musée illustrant l'évolution de la ville d'un bourg puant au plus important. centre urbain du sud de l'Allemagne. J'ai remarqué les dômes exotiques en forme d'oignon qui coiffent encore les tours jumelles de l'énorme cathédrale gothique du centre-ville, la Frauenkirche (église Notre-Dame), qui a été construite à la fin du XVe siècle. Les dômes ont été ajoutés plusieurs décennies plus tard. "Au début, les gens détestaient ces dômes" étrangers "", a déclaré Weidner, "mais ils sont maintenant considérés comme" Munich ". Aujourd'hui, aucun bâtiment de la ville ne peut être plus haut que les tours Frauenkirche. "
Un modèle de Munich du XIXe siècle montrait de larges boulevards bordés de façades néo-classiques. "C'est l'influence du roi Louis Ier", a déclaré Weidner. "A mon avis, il était déterminé à surpasser la grandeur que Napoléon a apportée à Paris." S'arrêtant devant un portrait séduisant d'une femme exotique, Weidner m'a dit qu'il s'agissait de la maîtresse de Ludwig, Lola Montez, danseuse "espagnole" et courtisane de naissance irlandaise, dont l'attitude tempétueuse sur le roi l'a en partie fait abdiquer en 1848.
Dans un État fortement rural et fier de maintenir la tradition, Munich se distingue également par sa capacité d'adaptation. La ville, qui est restée une forteresse catholique fortifiée aux XVIe et XVIIe siècles après la Réforme, a promu le culte de la Vierge Marie (d'où le nom de la place centrale, Marienplatz). Pourtant, en réaction aux Lumières allemandes du XVIIIe siècle, les pères de la ville ont détruit l'enceinte médiévale environnante, laissant quelques portes encore debout comme témoins du passé tout en embrassant le monde.
Un autre exemple de l'ouverture de Munich est le grand Englischer Garten (jardin anglais) de la ville, l'un des plus grands parcs publics urbains du monde. Il a été conçu en 1789 par Benjamin Thompson (devenu comte de Rumford), un polymathe de Woburn (Massachusetts), qui a également introduit la culture de la pomme de terre en Bavière, où il a inventé une double cuve à café, une cafetière goutte à goutte, une cuisinière et le "Rumford Soup". un bouillon nutritif pour les pauvres.
Le St.-Jakobs-Platz, voisin du musée de la ville, est le nouveau centre juif, composé de trois bâtiments abritant un centre communautaire, un musée et une synagogue. En 1945, la population juive de Munich était passée de plus de 10 000 à 84. Depuis 1991, année où l'Allemagne accueillait officiellement les réfugiés juifs de l'ex-Union soviétique, le nombre de Juifs dans la ville était passé à 9 585. La nouvelle synagogue Ohel Jakob, ouverte en 2006, marque le retour visible de la vie juive au centre-ville pour la première fois depuis 1938. Peu avant de détruire la synagogue Ohel Jakob lors de Kristallnacht cette année-là, les nazis avaient forcé les juifs démolir leur propre synagogue principale sur la Herzog-Max-Strasse. Le nouveau complexe est situé à proximité du grand Viktualienmarkt (marché alimentaire) en plein air, dont les terrasses de bière et les corbeilles débordantes de légumes, de viande et de poisson rapprochent les habitants de l'aube au crépuscule. Comme l'a noté Charlotte Knobloch, une survivante de l'Holocauste qui a dirigé la construction du Centre juif, Munich a maintenant restauré dans la ville un lieu où "Juifs et non-Juifs [peuvent] se rencontrer au milieu".
Dans une ville où l’amour du pittoresque peut submerger un visiteur, j’ai trouvé la synagogue austère et monumentale une déclaration inspirante. Sur une base opaque en pierre ressemblant à un mur des lamentations, se dresse un cube de verre enfermé dans une toile de bronze protectrice - une lanterne suspendue qui exprime l'injonction d'ouverture de la Bible, "Que la lumière soit." À l'intérieur, les noms de 4 500 Juifs munichois assassinés par les nazis bordent un "Corridor of Memory" de 30 mètres de long.
"Pendant trop longtemps, les Juifs de Munich, vivants et morts, n'avaient pas d'endroit où ils pourraient être vus", m'a confié Ellen Presser, directrice culturelle du centre. "Maintenant c'est ici."
À quelques pas de la ville, vous trouverez le plus grand bâtiment de la ville, l'ancien palais des Wittelsbach, connu simplement sous le nom de Residenz. Malgré son imposante façade et sa taille Renaissance (vaste complexe construit autour de sept cours), il se niche confortablement au milieu des rues et des places piétonnes qui constituent le centre commercial et historique de la ville. Les salles spectaculaires sont ouvertes au public et valent le détour. Mais lors de cette visite, j'ai opté pour le palais d'été suburbain des Wittelsbach, Nymphenburg, à 20 minutes en tramway de la Marienplatz.
Commencé en 1664 et largement développé au cours du siècle suivant, le château de Nymphenburg (Château de Nymphenburg) rivalise avec le château de Versailles pour la majesté de sa façade et la décoration de ses salons. La disposition géométrique des jardins s’étend à un immense pré et à un parc boisé épais qui amène la somptueuse campagne bavaroise au bord de la ville. Le parc contient ce qui est peut-être la plus élégante maison de divertissement jamais construite: le minuscule pavillon de chasse d'Amalienburg, conçu par l'architecte belge François de Cuvilliés au XVIIIe siècle pour Charles VII et son épouse autrichienne, Maria Amalia. Comme si l'excitation de la chasse royale ne suffisait pas, Cuvilliés a imaginé une salle centrale qui est une architecture comme un pur délire - une magnifique galerie des glaces considérée comme l'incarnation même du rococo allemand. Alors que mes yeux nageaient dans la myriade de reflets et de lumière dansante créés par les surfaces voluptueuses en miroir et argentées, j’imaginais que Cuvilliés, un homme minuscule qui avait attiré pour la première fois l’attention de l’un des Wittelsbach en tant que nain de la cour, aurait peut-être été en train de se mordre le nez. Louis XIV en faisant autant de magie dans un espace d'une fraction de la taille de la Galerie des Glaces du Roi Soleil de Versailles.
Cuvilliés est peut-être la star du 850ème anniversaire de Munich. Ma visite a coïncidé avec la réouverture du théâtre le plus prisé de la ville, un opéra rococo de la Residenz, conçu par l'architecte dans les années 1750 pour Maximilian III Joseph. Pendant la guerre, des bombes alliées ont détruit l'obus de l'ancien théâtre Cuvilliés. Mais une grande partie de son intérieur décoré a été sauvé avant le bombardement et le théâtre a été reconstruit dans les années 1950. Il y a quatre ans, les Cuvilliés ont à nouveau fermé leurs portes pour restauration et modernisation, un projet qui a finalement coûté 25 millions d'euros, soit environ 36 millions de dollars. Pour sa réouverture en juin 2008, l'Opéra national de Bavière a mis en scène une nouvelle production d'Idomeneo de Mozart, créée pour la première fois à Cuvilliés en 1781.
L’opéra de cour du 18ème siècle était une occasion de voir et d’être vu, et avec son intimité de 523 places, son capitonnage rose, ses garnitures richement dorées et ses lustres légèrement étincelants, le nouveau Cuvilliés-Theatre plaira à tous ceux qui portent des jeans et des baskets. pas à sa place. Les Münchner prennent leur opéra très au sérieux et la foule d’ Idomeneo était très habillée.
Quelques jours plus tard, je rejoignais de nouveau nombre d'entre eux au coin de la rue, au théâtre principal de l'Opéra national, le Théâtre national, pour une représentation captivante de Tristan und Isolde de Wagner, dont la première mondiale a eu lieu à Munich en 1865. L'opéra a commencé à 16 heures. il y aurait donc tout le temps nécessaire pour dîner entre deux soirées, prendre un dessert au café Spatenhaus an der Oper et au restaurant de l'autre côté de la place à la fin du spectacle à 22 heures, et prendre un verre au bar Schumann's, sur l'Odeonsplatz. L’opéra est peut-être une entreprise sérieuse à Munich, mais il est également décontracté - adouci par des siècles d’habitude et fait partie intégrante des rythmes décontractés de la ville.
Avec une population considérablement inférieure à celle de New York, Londres, Paris ou Berlin, Munich a longtemps soutenu non pas un mais trois orchestres symphoniques de classe mondiale - le Philharmonique de Munich, le Bavarian State Orchestra et le Bavarian Radio Symphony Orchestra. Pas même le manque de climatisation lors des chaudes soirées d'été ne pouvait empêcher une foule nombreuse dans l'étouffant Hercules Hall de la Residenz d'assister à une représentation de Dvorak et Mahler par le Bavarian Radio Orchestra, dirigée par le jeune maestro anglais Daniel Harding. Alors que je me tamponnais le front, un homme à côté de moi sourit et dit: "Nous, les Allemands, aimons souffrir un peu pour notre art."
Bien que le district de Schwabing, au nord de la ville, jouisse d’une certaine réputation de ferment artistique au tournant du siècle dernier (Klee et Kandinsky y passent plusieurs années), Munich n’a jamais atteint la stature de Vienne, Paris ou Berlin. culture du grand art. Mais la collectionner est une autre histoire, et Munich a réuni son art le plus raffiné dans un même lieu: un ensemble de galeries dont les expositions s'étendent de la sculpture de la Grèce et de la Rome antiques aux dernières fantaisies d'artistes contemporains. Les fonds des galeries sont si vastes qu'il vaut mieux les échantillonner pendant trois ou quatre jours. Néanmoins, comme je l'ai fait pendant une longue matinée, il est possible pour un amateur d'art hardi de parcourir 2 500 ans d'art en effectuant un échantillonnage judicieux en cours de route.
Le musée Glyptothek de Louis Ier, construit entre 1816 et 1830 pour montrer l'intérêt du roi pour l'Antiquité classique, accueille les visiteurs avec l'une des sculptures les plus érotiques au monde, le marbre Barberini Faun, un vrai satyre endormi datant de 220 ans environ, dont la nudité surprend encore aujourd'hui.
À l'Alte Pinakothek, dont la façade montre encore les traces du bombardement de la Seconde Guerre mondiale, le prix pour moi parmi les œuvres plus connues de Dürer, Breugel, Titian, El Greco et Rubens est Le mariage mystique de Sainte Catherine, de 1505 à 08, par le maître du nord de l'Italie, Lorenzo Lotto. La peinture parvient à être à la fois effroyablement étrange et réaliste.
La Neue Pinakothek, qui abrite des œuvres d'art des XVIIIe, XIXe et début du XXe siècles, a été tellement endommagée pendant la guerre qu'il a fallu la reconstruire entièrement. La lumière naturelle généreuse du bâtiment baigne dans une lueur merveilleuse sa collection d'impressionnistes français, de portraitistes britanniques et de réalistes et symbolistes allemands. Lors de ma dernière visite, les tableaux de l’impressionniste allemand Max Liebermann, dont les scènes de la vie allemande, des plages aux bars à bière, témoignent d’une profondeur et d’une délicatesse qui, à mon sens, illustrent les peintures de son français plus acclamé son homologue, Édouard Manet, a l'air effacé.
La Pinakothek der Moderne de Munich est l'un des musées d'art moderne les plus impressionnants au monde. D'un blanc éclatant, sévèrement rectiligne avec des espaces vertigineux, le bâtiment, conçu par l'architecte allemand Stephan Braunfels, se sentait encore un peu trop moderne - froid et clinique - six ans après ma première visite à son ouverture en 2002. Tous les noms importants du XXe siècle sont ici, de Braque à Baldessari, mais les salles les plus charmantes appartiennent à l’immense patrimoine de design industriel du musée - des chaises en bois courbé du XIXe siècle de Michael Thonet à la BMW de course 2008 à moteur à hydrogène de l'artiste danois Olafur Eliasson, vêtue d'un peau de glace, qui avait été prêté par la collection de voitures d’art BMW.
Je devais m'envelopper dans une couverture fournie par l'un des gardes pour résister au froid de la galerie, mais j'étais tellement intriguée par cette moto-mobile que, plus tard dans l'après-midi, je me suis aventurée en métro jusqu'au musée BMW, dans le parc olympique, à la périphérie de la ville. . L'endroit était plein à craquer, principalement de pères et de fils, qui longeaient les défilés ressemblant à Erector Set comme s'ils se trouvaient dans une cathédrale. C'était en effet quelque chose à voir: le premier produit de la société, un moteur d'avion de 1916; motos utilisées pendant la seconde guerre mondiale; une succession époustouflante de roadsters aux couleurs vives, de cabriolets, de berlines, de voitures de course et de limousines peintes de couleurs vives - tous des preuves supplémentaires du génie de Münchner en matière d'affichage esthétique.
Les meilleurs restaurants de Munich, qui comprennent un assortiment exceptionnellement bon de restaurants italiens, rivalisent avec ceux d'autres villes européennes appréciées, mais la nourriture la plus proche du cœur des Münchner est sans aucun doute la saucisse de veau blanc Weisswurst, macérée de moutarde douce et arrosée de bière. Tous les produits des fameuses "six grandes" brasseries de Munich - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten et Hacker-Pschorr - conviendront, mais les traditionnels préfèrent la bière Weiss (blanche), principalement à base de blé. Ils vous diront également que vous devez consommer de la Weisswurst fraîchement bouillie uniquement au petit-déjeuner - ou du moins au plus tard à midi - en souvenir des jours où le manque de réfrigération signifiait une détérioration de la viande en après-midi.
Lors de ma dernière matinée à Munich, je me suis joint à Wolfgang Stempfl, doyen de la Doemens Academy, institut réputé de la ville pour les aspirants brasseurs, afin de goûter à cette combinaison classique. Sur sa suggestion, nous nous sommes rencontrés à 10 heures au Weisses Bräuhaus, un établissement de la vieille ville vieux de 450 ans. Les tables en bois simples de la salle à manger principale caverneuse aux lourdes poutres étaient remplies de connaisseurs de la spécialité de la maison.
Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais bu de la bière au petit-déjeuner, mais le demi-litre de ce matin tombait aussi facilement que du jus d'orange. Quand j'ai soulevé le couvercle d'une petite casserole de deux saucisses blanches immergées dans un bain d'eau bouillante, l'arôme m'a fait pâlir. La garniture de veau était douce comme un oreiller en duvet, sa saveur délicate mais satisfaisante. Une goutte de moutarde brune en bonne santé m'a poussé à en vouloir plus. J'ai atteint une autre bouchée.
"Tu aimes ça?" Stempfl a demandé.
"Je pourrais commencer ma journée comme ça tous les jours", répondis-je.
Nous avons parlé de son rôle dans la sensibilisation des artisans brasseurs au savoir-faire traditionnel et de la prochaine fête de la bière (Oktoberfest), l'orgie annuelle de la bière, qui remplit chaque chambre d'hôtel à Munich. Stempfl a déclaré qu'il continuait à apprécier l'événement malgré son commercialisme effréné, mais était consterné par le fait que les jeunes Allemands commencent à opter pour une bière américaine plus légère ou même des variétés à saveur de fruits. J'ai demandé ce qu'il pensait être la meilleure bière de Munich.
"Augustiner", a-t-il déclaré, en nommant une bière fabriquée pour la première fois par des moines augustins en 1328. "C'est la plus ancienne bière de Munich et la plus distinctive."
"Pourquoi?" J'ai demandé.
"Personne ne sait", a déclaré Stempfl. "Peut-être que c'est l'eau qu'ils utilisent de leur puits de 250 mètres. Peut-être que c'est quelque chose dans le processus de brassage inhabituellement compliqué. C'est un mystère."
"La plupart des gens à Munich seraient-ils d'accord avec vous?" J'ai demandé.
"Oui, " répondit rapidement Stempfl.
"Alors les gens savent juste", dis-je.
"C'est vrai", dit-il. "A Munich, les gens savent juste."
Charles Michener écrit sur la culture et les beaux-arts.
Le compagnon de voyage préféré du photographe Toni Anzenberger est son chien Pecorino, qui a fait la couverture du Smithsonian en mars 2006.
