Tous ceux qui ont grandi à New York ont une histoire à se rappeler du paysage agité de la ville. Rappelez-vous quand Hudson Street à TriBeCa était sans feu rouge? Ou Harlem n'avait pas de cineplex? Ou une balade à vélo sur le pont en direction de Williamsburg, à Brooklyn, signifiait courir un gant de junkies? Une grande partie de l'énergie dynamique de New York se reflète dans le va-et-vient des quartiers: artistes, entrepreneurs et autres éléments de l'avant-garde de la gentrification envahissent de nouveaux territoires et ouvrent la voie à la transformation de quartiers d'entrepôts délabrés et de zones urbaines sauvages dans des communautés dynamiques. Parfois, vous savez où vous vous trouvez à New York simplement parce qu'un quartier s'est suffisamment consolidé pour obtenir un look de signature. Les costumes Neat Bill Blass définissaient l'Upper East Side de Babe Paley et de sa compagnie dans les années 1960, aussi précisément que les coiffures asymétriques et les costumes tout en noir de Yohji Yamamoto étaient conçus par SoHo des années 1980 ou par les hipsters barbus L-train d'aujourd'hui, accessoirisés avec des mini fedoras et des fixies. les vélos, vous faire savoir que vous êtes dans un Williamsburg, votre grand-père ne reconnaîtrait pas.
Je me souviens que, à la fin des années 1970, la 57ème rue entre la cinquième et la sixième avenue était un no-man's land de chantiers de construction, de magasins de produits de santé délabrés et de magasins de vêtements à prix réduits. Il est difficile d’imaginer que le quartier où mon frère et moi avions cédé notre planche à roulettes à deux agresseurs est maintenant devenu une artère glamour de boutiques et d’hôtels haut de gamme. Ce qui se met à la mode à New York peut tout aussi bien sortir. Il semble tout aussi difficile d’imaginer qu’il fut un temps où l’East Sixties, à présent presque semi-suburbain, était complètement froid: le couturier Halston organisait des soirées décadentes dans son hôtel particulier Paul Rudolph; Andy Warhol et Liza Minnelli achetaient des steaks chez Albert & Sons, sur Lexington Avenue, et la scène des célibataires dans des endroits comme Maxwell's Plum avait inspiré le film Looking for Mr. Goodbar . Mentionnez les années soixante est et la plupart des gens vont murmurer «nulle part où manger» - une terre en friche.
À l’heure actuelle, trois des quartiers les plus dynamiques de la ville de New York sont TriBeCa, Harlem et Williamsburg. Bien que leurs histoires et leurs données démographiques soient très différentes, ils sont tous trois devenus des destinations aux adresses convoitées et aux habitants branchés, tout en maintenant un sens authentique de la communauté. En fait, vous pouvez dire qu'elles sont devenues des marques à part entière, clairement définies non seulement par des frontières physiques, mais également par leur architecture, leur attitude, leur mode et la manière dont elles ont toutes deux adopté le changement - et y ont résisté. Si des artistes affamés et des hommes d’affaires prévoyants entament généralement le processus de changement, les courtiers immobiliers l’achèvent souvent.
TriBeCa: Hollywood est
«Tout le monde dit que New York n’est qu’un groupe de villages bout à bout», déclare l’écrivain Karl Taro Greenfeld, dont le roman, Triburbia, relate la transformation de TriBeCa en un «no man's land» avant-gardiste composé de clubs célèbres comme Area on Hudson Street dans les années 1980. et des artistes tels que Richard Serra et Chuck Close dans les années 1970 sont devenus un terrain de prédilection pour les célébrités fortunées telles que Meryl Streep et Gwyneth Paltrow. Lorsque mon mari et moi avons déménagé là-bas à la fin des années 90, le quartier, avec ses bâtiments en fonte et ses larges rues pavées, ressemblait encore à un village. C'était une petite communauté composée principalement d'écrivains, d'artistes, de types hollywoodiens et de développeurs novateurs. Il existait un sentiment de séparation par rapport au reste du réseau urbain de la ville de New York, principalement imposé par Canal Street et son trafic aux heures de pointe. John F. Kennedy Jr. et son épouse, Carolyn Bessette, étaient des habitués du kiosque à journaux de Hudson Street tenu par Mary et Fred Parvin, deux des pionniers qui ont également été considérés comme les maires non officiels de TriBeCa. Comme on le savait, Fred & Mary's était un arrêt obligatoire pour les visites quotidiennes des résidents, sinon pour acheter le journal, puis pour rattraper son retard sur les commérages ou pour apercevoir Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee ou Adrian Lyne. écoutant Mary déclamer à propos de George W. Bush et, plus tard, la tragédie du 11 septembre. C'est après la chute des tours que TriBeCa a commencé sa réincarnation en tant que quartier chic. Bon nombre des habitants des lofts et des jeunes familles d'origine ont fui, mais encore plus de résidents sont restés, déterminés à aider la communauté et ses petites entreprises à survivre.
Aujourd'hui, TriBeCa connaît une seconde renaissance inspirée par une nouvelle génération d'agents de changement (les premiers étant Drew Nieporent, Robert De Niro et David Bouley, qui ont transformé le lieu en une destination culinaire dans les années 1980 et 90 avec des restaurants comme Montrachet, Nobu et Bouley). Aujourd'hui, un groupe plus jeune, comprenant le chef Andrew Carmellini de Locanda Verde et Matt Abramcyk de Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs et, plus récemment, Super Linda, propose des plats réconfortants et de style trattoria au XIXe siècle. Façades Beaux-Arts du quartier. De nos jours, au lieu que les camions accostent aux quais de chargement des entrepôts, vous êtes plus susceptible de voir des poussettes Bugaboo collées contre des tables de café garnies de zinc à l'extérieur de Locanda Verde tandis que de jeunes couples portant des chaussures Toms et des jeans à revers menottent recueillent la ricotta au lait de brebis Carmellini avec des carrés de pain grillé brûlé.
Avant sa transformation en zonage dans les années 1970, TriBeCa (pour Triangle Below Canal Street) était connue depuis le début des années 1800 sous le nom de Washington Market, du nom des entreprises et des entrepôts centrés sur le commerce qui stockaient des produits, du beurre, des œufs et du fromage. au verre. Les résidents (ce qui était peu nombreux: en 1970, seulement 370 personnes vivaient à TriBeCa) et les passants sentaient les grains de café torréfiés et les noix de coco desséchées quotidiennement. Si une voiture égarée s'aventurait sur la rue Greenwich un week-end, le conducteur était probablement égaré. Une fois que les marchands ont déménagé à Hunts Point, dans le Bronx, et que les artistes ont commencé à migrer, le quartier a été transformé de zone industrielle en enclave créative. Dans les années 1980, des restaurants ouverts tard le soir, tels qu'El Teddy's et des clubs locaux, accueillaient une foule d'artistes et d'aristos sympathiques qui affluaient dans Area pour assister aux premières soirées à thème, telles que «Night» et «Gnarly», qui présentaient toutes les caractéristiques d'un soudeur masqué. aux rampes de planche à roulettes.
Bien que le kiosque à journaux de Mary et Fred soit disparu depuis longtemps, de nombreux bâtiments industriels du quartier se ressemblent toujours, avec des aires de chargement en acier et des fioritures en fonte. Les parkings ont cédé la place à des condos de trois chambres à coucher et à des établissements chics comme le Greenwich Hotel de Robert De Niro. Whole Foods, Barnes & Noble et Bed Bath & Beyond ont ouvert leurs portes. Une cuillère grasse préférée, Socrates, a été remplacée par Tamarind Tribeca, un gigantesque restaurant indien Michelin doté de deux étoiles et servant un masala de homard à 34 $. Les célébrités sont toujours attirées par TriBeCa, mais ce groupe de paparazzi poursuit Tom Cruise ou Brad Pitt dans la caravane des Escalades ronronnant devant l’hôtel De Niro.
Certains pionniers de TriBeCa gardent toutefois un certain mystère. Matt Abramcyk, qui, avec sa casquette et sa barbe en tricot, ressemble plus à un bûcheron qu’à un restaurateur avisé, a déménagé dans le quartier après le 11 septembre, alors que c’était plus abordable. «J'ai grandi à New York et TriBeCa a toujours été un peu mystérieux», explique Abramcyk, dont la femme, Nadine Ferber, est copropriétaire du salon de manucure TenOverTen, situé au-dessus de Super Linda. «Les bâtiments étaient différents et le potentiel était passionnant.» À l'époque, les restaurants raffinés n'étant pas accessibles, Abramcyk a donc eu l'idée d'ouvrir de plus petits établissements dotés de personnalité, ce qu'il appelle «des environnements chaleureux et de proximité». vous pourriez éplucher les histoires et les textures des barmans et des objets sur les murs. Smith & Mills, un ancien lieu de stockage et auberge des marins, était le décor idéal pour un tel lieu. Le petit intérieur, conçu par Abramcyk, comprend une salle de bains composée d'un ascenseur datant du début du siècle et d'un lavabo rabattable tiré d'un wagon de chemin de fer de l'ère de la dépression. Le Tiny's est inspiré des boucheries du Lower East Side avec des carreaux de céramique blanche faits à la main et du papier peint vieux de 60 ans. À Super Linda, un grill latin servant du ceviche et de la viande grillée, les banquettes sont recouvertes de sacs de café en jute d'époque et les annuaires téléphoniques de Buenos Aires des années 1940 sont empilés sur des étagères derrière le bar.
Les anciens qui sont enclins à des réactions du type "ça va le quartier" face à l'afflux de banquiers et de types de l'Upper East Side pourraient être réticents face à un autre nouvel ajout à TriBeCa: une usine de textile de 1883 située sur Franklin Street transformée en un établissement de bains de style romain. Les visiteurs stressés peuvent passer l'après-midi ou la soirée dans des bacs remplis de vin rouge ou de cava pour 450 $. Un groupe d'investisseurs espagnols a modelé Aire Ancient Baths d'après un avant-poste similaire à Séville, en Espagne. L'espace de 16 000 pieds carrés, qui a été réduit aux colonnes, aux poutres et aux briques d'origine, présente des fontaines espagnoles du XVIe siècle et des lanternes marocaines et des bancs en bois fabriqués à partir des échafaudages originaux du pont de Triboro.
Harlem: Renaissance du centre-ville
À l'instar de TriBeCa, Harlem est toujours définie par un sens aigu de la communauté et de son histoire, quel que soit le nombre de développeurs qui construisent des condos dans des immeubles de grande hauteur. «Harlem a toujours été un quartier. Les gens se saluent », a déclaré Bevy Smith, fondateur de Dinner with Bevy, une série de réseautage pour VIP's, qui a grandi sur 150th Street et Frederick Douglass Boulevard. Et cette familiarité sociale et de voisinage est ce qui a finalement inspiré le chef Marcus Samuelsson à ouvrir Red Rooster Harlem il y a près de deux ans, sur Lenox Avenue entre la 125ème et la 126ème rue, à quelques rues au sud du bâtiment où Sammy Davis Jr. a grandi et se trouve non loin de le YMCA où Langston Hughes a vécu dans les années 1930.
«Pour moi, Harlem est très parisien, très sociable dans la rue et avec les grands boulevards», explique Samuelsson. «Je voulais un endroit avec un grand bar où vous pouvez être social. Ce n'est pas le genre d'endroit où vous devez avoir votre réservation de 8h15. Entrez, prenez un livre, parlez à quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé auparavant. »Ce qui agace Samuelsson, c'est quand les gens se rendent à Harlem mais n'interagissent pas avec les habitants de Harlem. «Je voulais que ce restaurant se trouve en face de l'arrêt de bus, de sorte que le gars qui descend du bus le voit et lui dit:« Je veux y emmener ma fille », explique-t-il.
Chef de cuisine, auteur et favori d'Obama, Samuelsson a trouvé son rôle le plus important dans le rajeunissement de ce quartier historique où des condos de plusieurs millions de dollars sont adjacents aux quartiers les plus pauvres de la ville. Quand j'étais enfant, je me souviens d'avoir pris le bus pour aller à l'école dans le Bronx en passant par Harlem et traverser des pâtés de maisons de pierres brunes abandonnées du XIXe siècle. On pouvait encore voir les ossements d'anciens bâtiments magnifiques, mais à l'époque, ils avaient été envahis par des squatters et des terriers de crack, leurs fenêtres fermées, des graffitis griffonnés sur les portes. Certains blocs sont toujours interdits, toujours en proie à la criminalité, mais beaucoup de pierres marron de Harlem ont été rénovées et restaurées pour retrouver leur splendeur antérieure.
La dernière renaissance de Harlem - ce qui était un mouvement littéraire et musical dans les années vingt et trente est maintenant un boom immobilier et culinaire - respecte les traditions qui ont fait du quartier le centre historique de la culture afro-américaine. «Si vous envisagez de vous installer à Marcus Garvey Park, c'est bien, mais vous devez savoir que le samedi matin, des batteurs africains s'installeront là-bas», déclare Smith. Vous devez également savoir que les habitants de Harlem disent toujours Lenox et jamais Malcolm X Boulevard. Lenox ressemble à la Cinquième Avenue et la Septième Avenue ressemble aux Champs-Élysées d'une manière très traditionnelle. C'est l'endroit idéal pour flâner le dimanche de Pâques. Sur une carte tissée suspendue au-dessus de la bibliothèque de Red Rooster, Samuelsson identifie les sites historiques de Harlem, y compris le Studio Museum de Harlem, où son ami Thelma Golden, directeur stylé et conservateur en chef, tient la route. Il y a aussi le restaurant de Sylvia, situé dans la rue, et le Parlour Entertainment chez Marjorie Eliot, une série de concerts gratuits le dimanche soir dans sa maison du nord de Harlem.
«Je savais que l'endroit évoluait il y a dix ans lorsque j'ai surpris Rodney Propp, développeur, un matin à Settepani, affirmant au propriétaire qu'il investissait dans l'immobilier ici», explique Elaine Griffin, architecte d'intérieur et auteure vivant près de Marcus Garvey Park. Son instinct avait raison. Depuis lors, des cinémas, des pharmacies Duane Reade et des banques ont fait leur apparition. Il y a une cible à East Harlem et un hôtel Aloft sur le boulevard Frederick Douglass entre les 123ème et 124ème rues de l'Ouest. Le boulevard Frederick Douglass situé entre les rues 110th et 125th est désormais connu sous le nom de Restaurant Row. Des endroits comme le Lido, le Five & Diamond Harlem et le Frederick Café Bistro sont bondés les soirs de week-end. Un nouveau restaurant de ramen appelé Jin Ramen, un café en plein air appelé Bier International et un bistro français appelé Chez Lucienne reflètent tous l'afflux de résidents multiculturels de Harlem. Selon les derniers recensements, il y a maintenant plus de Hislans, de Caucasiens et d'Asiatiques dans le Grand Harlem que d'afro-américains. Pourtant, l'histoire du quartier en tant que siège de la culture intellectuelle afro-américaine en fait l'une des principales destinations touristiques de New York. Les visiteurs, en particulier les Européens, se rendent à la 125e rue pour siroter Harlem Mules et écouter Roberta Flack ou le projet Rakiem Walker au Ginny's Supper Club, à Red Rooster, ou assister au service du révérend Calvin O. Butts III à l'église baptiste abyssin, à Odell. Clark Place.
Lorsque Samuelsson a ouvert Red Rooster, il a été inspiré par un autre restaurant révolutionnaire, l'Odeon, à TriBeCa. «Ce restaurant a changé pour toujours la relation entre le restaurant et la communauté», déclare Samuelsson. «Tout le monde pouvait s'y sentir à l'aise.» En effet, lors de son ouverture sur West Broadway en 1980, Odeon, avec son bar en acajou miroir, est devenu une sorte de club-house où tout le monde était le bienvenu. La nourriture était sans prétention et l'atmosphère était imprévisible. Vous pourriez être assis à côté de Jean-Michel Basquiat ou de Martin Scorsese. À bien des égards, Odeon est devenu un modèle pour les restaurants à agents de changement qui aideraient à gentrifier les autres zones périphériques de New York au cours des prochaines décennies.
Williamsburg: le nouveau Brooklyn
Andrew Tarlow, un artiste qui attendait à la table à Odeon au milieu des années 90, a déménagé à Williamsburg il y a 17 ans pour un loyer bon marché et de nombreux studios, mais il n'a pas pu trouver d'endroit idéal pour prendre un repas. Même les bodegas étaient interdits, principalement à cause des trafiquants de drogue. C'est pourquoi, en 2000, Tarlow a ouvert Diner, à Broadway, dans le sud de Williamsburg, et a servi des mets biologiques d'origine locale dans un cadre simple. Comme Samuelsson, il avait été inspiré par le pouvoir de restaurants tels que l’Odéon d’établir un quartier et de rassembler la communauté. «L’idée était que tout le monde puisse venir», explique Tarlow. Il a suivi le succès de Diner avec Marlow & Sons, un autre restaurant et magasin, et Marlow & Daughters, un boucher qui sert du bœuf et de la volaille locaux. Bien qu'il répugne à accepter, Tarlow est considéré comme le maire non officiel du mouvement de l'alimentation artisanale de Williamsburg. Il est également un grand champion de la communauté, utilisant des artisans et des ressources de la région pour la plupart de ses projets. Les étagères étroites de Marlow & Sons sont remplies de barres de chocolat Mast Brothers (leur usine est à quelques pâtés de maison), de cornichons de McClure et du savon de Goldie.
Au printemps dernier, en partenariat avec l’hôtelier australien Peter Lawrence et le développeur de DUMBO Jed Walentas, Tarlow a ouvert son cinquième restaurant à Brooklyn, Reynards, dans le nouvel hôtel Wythe, d’une valeur de 32 millions de dollars, une ancienne usine à barils de 1901 située à la périphérie nord de Williamsburg. Tout comme les restaurants de Tarlow, le Wythe Hotel a une ambiance très locale. La majeure partie du bois intérieur du bâtiment d'origine a été récupérée et utilisée pour créer des lits et des plafonds. Le papier peint dans chacune des 72 chambres a été fabriqué par Flavor Paper, dans le quartier de Cobble Hill, à Brooklyn. Les articles de toilette viennent de chez Goldie et les mini-bars proposent du granola frais de Marlow & Sons, de l’alcool en petite quantité et des glaces artisanales. Il y a un bar au sixième étage avec une énorme terrasse et une vue imprenable sur les toits de Manhattan. Les groupes qui viennent jouer dans le quartier ou au festival de musique estival peuvent se bloquer au deuxième ou au troisième étage, où les chambres dotées de lits superposés allant du sol au plafond coûtent 175 $.
À l’origine, Tarlow aimait le site parce qu’il dégageait une impression désolée, un peu comme Broadway lorsqu’il a ouvert Diner. Mais depuis qu’ils ont pris la peine de les rénover, le quartier s’est rempli de music-halls comme Brooklyn Bowl, un studio de design qui se transforme en un restaurant d’inspiration suédoise appelé Frej trois soirs par semaine, et un autre hôtel, King & Grove Williamsburg, de l'équipe derrière les points chauds à Miami et à Montauk. Lorsque Tarlow a déménagé pour la première fois à Williamsburg, il n'y avait pas de commodités. En fait, il était moins coûteux d'acheter des chemises blanches pressées dans un magasin d'aubaines que de faire nettoyer ses chemises dans un autre arrondissement.
Bien que Bedford Avenue, l'artère principale de Williamsburg, regorge de restaurants, de salons de manucure, de bodegas et de laveries, de nombreux autres magasins ésotériques se trouvent dans les rues latérales qui s'étendent vers le fleuve. Moon River Chattel et Sprout Home sur Grand Street vendent des kits d'antiquités rénovés et des kits de terrarium à faire soi-même. À Pilgrim Surf & Supply, un nouveau magasin de surf au coin de la rue, son propriétaire, Chris Gentile, vend des planches de surf Andreini, des shorts de planche M. Nii Makaha et une gamme vertigineuse de DVD et de livres. Gentile, un artiste, a repris l’ancien magasin de motos l’hiver dernier et a construit l’intérieur en bois de récupération récupéré sur le site.
Tout le monde à Williamsburg semble faire quelque chose, qu'il s'agisse de vélos à engrenages fixes, de savons organiques ou de chocolat. Michael et Rick Mast de Mast Brothers Chocolate ont été parmi les premiers à soutenir cette idée de fabrication locale. En 2006, ils ont commencé à créer du chocolat à partir de rien. Bientôt, ils vendaient leurs bars faits main sur les marchés et faisaient des commandes spéciales pour les mariages. À présent, ils ont une entreprise de chocolat en plein essor dans leur usine de North Third Street, où ils rôtissent, fendent et broient des fèves de cacao importées d’Amérique centrale et méridionale. Derek Herbster, un expert en chocolat chez Mast Brothers, qui vit et travaille dans la région depuis deux ans, ne peut pas surmonter les changements survenus à Williamsburg. «Cela m'est étrange de vivre dans la plus grande ville du monde et de me sentir comme une petite ville», dit-il.
Un vendredi matin de juin, j'ai dîné à Reynards avec des amis. La salle de bar caverneuse, avec ses chaises de café Thonet noires et ses murs en briques apparentes, trépignait déjà avec les gastronomes de Brooklyn vêtus de minirobes à fleurs, de tongs et de shorts avec des chemises à carreaux. Était-il possible que chaque dîner dans ce restaurant ait 26 ans? Tarlow, vêtu d'un tailleur en coton avec un pantalon trop court, tenait le bureau du maître d'hôtel avec un sourire souriant, mais il refusa poliment de le laisser tomber. Un serveur tatoué aux cheveux blonds peroxydés a expliqué que le menu change tous les jours et que l'eau est carbonatée à l'interne. Le menu «à la plaine», qui comprend du poisson bleu, du homard servi avec des pois mange-tout et de la vanille, et du poulet grillé, dissimule les saveurs riches et délicieuses de la nourriture sérieusement fraîche.
Quand Tarlow est passé à notre table pour bavarder, nous avons insisté sur son idée d'ouvrir un restaurant qui était une étrange juxtaposition de restaurants raffinés et de restaurants servant des plats grillés ou cuits au four dans un poêle à bois - «touché par le feu». Mets-le. Comment Tarlow avait-il su que les Upper East Siders allaient faire un repas sur le pont? Il haussa les épaules. De nombreux pionniers du quartier, y compris Tarlow, ont déjà fui vers le quartier plus résidentiel de Greenpoint. Des artistes comme Gentile ont déménagé leurs ateliers au Navy Yard. Et quand j'ai demandé à Tarlow où il pourrait s'aventurer pour son prochain restaurant, il a haussé les épaules et a dit: «l'Upper East Side». Nous avons tous éclaté de rire. «Je ne plaisante pas» dit-il avec un sourire penaud. "C'est un terrain vague."
