En 1984, Charlie Papazian est l'auteur de The Complete Joy of Homebrewing, un texte phare (qui en est à sa quatrième édition) qui énonce pour la première fois, en termes simples et simples, la formule de base pour fabriquer de la bière dans le confort de son foyer.
Papazian est rapidement devenu le gardien de toute une génération de brasseurs et son mantra apaisant, «Détendez-vous, ne vous inquiétez pas, ayez un Homebrew», a ouvert la voie à la culture pour que la bière devienne plus qu'un simple breuvage dans l'Amérique moderne, la vie. Les dernières décennies ont vu le nombre de brasseries aux États-Unis bondir - ou plutôt, monter en flèche - d'un maigre cent anniversaire de la publication de son livre à un peu plus de 5000, comme l'a rapporté au printemps dernier la Brewer's Association (une organisation Papazian lui-même aidé à fonder).
(Photo via brewersassociation.org) Mais si rien ne bouscule les cheveux de la barbe comme une IPA du nord de la Californie fraîchement versée, cette boisson à base d'orge devait parcourir un long chemin avant de devenir la boisson de choix des citadins en tenue de plaid tatoués. Les proto-bières les plus anciennes remontent non pas à l'Europe et à nos ancêtres coloniaux, mais au Croissant fertile, et l'une des premières mentions écrites connues au 4ème siècle avant notre ère provient du journal de voyage de l'ancien mercenaire grec, Xénophon. alors qu'il errait dans ce qui était alors, par coïncidence, la patrie ancestrale de Papazian: l'Arménie.
Bien que l'ethnicité n'ait jamais été un facteur de motivation dans l'obsession de la bière chez Papazian, il faut bien l'avouer, elle est plutôt fortuite. Et plus encore maintenant que le mouvement qu’il a aidé à être le fer de lance en Amérique, rempli de microbrasseries et de brasseries artisanales, a finalement fait son chemin. Aussi remarquable que cela paraisse, l'Arménie pourrait bien être à la fois l'une des plus anciennes et une des plus jeunes nations de l'histoire de la fabrication de la bière.
Certes, il s'est passé beaucoup de choses depuis que Xénophon a bu il y a plus de deux mille ans sur cet étrange mélange d'orge des hauts plateaux arméniens, mais malheureusement pour la bière, l'histoire bien documentée du vin de la région occupe généralement une place centrale. Le peu que nous savons sur les habitudes brassicoles historiques de l'Arménie se déroule principalement au cours des deux cents dernières années et, comme la plupart des histoires de type "d'alors" dans les pays de l'ex-Union soviétique, il est défini par l'essor et la chute de cette race particulière de socialisme russe. nous appelons l'URSS
À la fin du XIXe siècle, lorsque l'on commence à voir parler des premières usines de fabrication de bière en Arménie, la bière était en train de devenir une industrie lucrative dans l'empire russe. Des usines ont été ouvertes à Alexandrapol (aujourd'hui Gyumri) et à Kars, des régions qui avaient hérité des techniques brassicoles européennes des moines du Moyen Age et qui étaient également disposées à cultiver des ingrédients locaux, tels que l'orge. Bien que Kars ne fasse plus partie de l'Arménie moderne, l'usine de bière de Gyumri existe toujours et, même si elle est installée dans un bâtiment plus récent, l'usine historique datant de 1898 a été préservée et curieuse. Les amateurs d'histoire de la bière qui visitent la région peuvent faire des visites.
Une compilation d'étiquettes de bière soviétiques et pré-soviétiques arméniennes (Image via Erevan Magazine) À Erevan, l'usine la plus célèbre était la brasserie Zanga, située dans la gorge pittoresque de la rivière Hrazdan. Fondée en 1892 par Harutyun Avedyants, fils d'un propriétaire d'usine prospère. Zanga n'a produit qu'un seul type de bière, un bock allemand traditionnel. Pendant quelque temps, les affaires étaient bonnes et la marque a connu un succès international, à la fois dans l’Empire russe et en Europe (elle a même remporté des prix à Naples et à Milan).
La gorge Hrazdan à Erevan, où se trouvait l'usine de bière Zanga de Harutyun Avedyants. (Image via Sputnik.am) En 1917, les communistes de Lénine ont pris le pouvoir et toutes les grandes usines ont été nationalisées. Lorsque l'Arménie est devenue une RSS, Avedyants, comme beaucoup d'autres entrepreneurs prospères, a perdu son commerce. Sans l'expertise spécialisée requise pour la production de bière, l'entreprise a toutefois commencé à faire faillite. Le 1 er mars 1924, alors que le destin était sombre, Avedyants fut embauché comme employé de la même usine qu'il avait fondée plus de trente ans plus tôt. Après sa mort en 1926, l'usine a fermé et il n'y aurait plus de production de bière en Arménie avant la Seconde Guerre mondiale.
En URSS, l'âge de la bière était sombre. L'alcoolisme étant un problème majeur affectant la productivité des travailleurs, l'État a commencé à décourager activement la consommation d'alcool. Lorsque la fabrication de la bière est finalement revenue en Arménie dans les années 50, elle l’a fait avec peu d’innovations. Reprenant là où ils l'avaient laissée, les bières fabriquées dans le style traditionnel allemand Pilsner, populaire dans l'Empire russe, ont fini par dominer l'industrie. Cela, combiné à une propagande anti-alcool, a abouti à un marché extrêmement homogène dans lequel toute variété extérieure au rideau de fer devait être achetée via un marché noir souterrain.
Affiche de propagande soviétique anti-alcool de 1929; le texte se lit comme suit: «Un ami de la vodka est un ennemi du syndicat». (Image via redavantgarde) Un réseau de buveurs de bière subversifs a émergé, se rassemblant dans les points d’eau de l’Arménie soviétique. Il était possible de trouver les bonnes choses - au bon prix - si vous aviez les bonnes connaissances. Le romancier Gurgen Khanjyan se souvient avec nostalgie de ces jours: «Les anciens amateurs de bière d'Erevan n'étaient pas très nombreux… Nous parlions de tout, mais nous avions l'impression qu'un œil invisible nous observait. L'amateur de bière d'un pays indépendant est différent. Il aime la bière différemment, librement… sans peur, sans inhibition… ”
Ainsi, pendant que les Américains, dans les années 1980, étaient occupés à écouter le mantra apaisant de Charlie Papazian («Détendez-vous, ne vous inquiétez pas, ayez un Homebrew!») Et à ouvrir votre cœur et votre esprit aux possibilités infinies créées par le mouvement croissant de la bière artisanale, Soviet les citoyens parcouraient des ruelles faiblement éclairées, risquant ainsi leur liberté pour une lager très convoitée de la République tchèque voisine.
Naturellement, un marché plus libéral créé par la chute de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Arménie a fait des merveilles pour le secteur des boissons alcoolisées en Arménie. Selon un rapport de 2015, la consommation en 2014 était de 24, 5 millions de litres de bière - une augmentation de 32% par rapport à 2010. Mais ces chiffres semblent prometteurs, mais 80% de la bière consommée en Arménie est produite par une poignée de brasseries traditionnelles. qui offrent un produit générique, qui est abordable, mais s'écarte peu des pilsners de l'époque soviétique.
Heureusement, 2012 a marqué le début d'un changement culturel avec l'ouverture de plusieurs nouveaux établissements de la ville axés sur la bière. «À l'époque, il existait un stéréotype selon lequel les brasseries étaient principalement des lieux réservés aux hommes», observe le fondateur, Armen Ghazaryan, fondateur de l'un des tout premiers brasseries artisanales d'Arménie, la Beer Academy: «Dès le premier jour, nous nous sommes concentrés sur le fait d'être un lieu familial. L'établissement de Ghazaryan est passé d'une nouveauté incertaine à une entreprise prospère avec une clientèle fidèle de la population locale de tous les âges.
Mais la bière artisanale en tant que mouvement culturel concerté en Arménie n'a décollé que jusqu'au printemps 2016 avec le lancement de Dargett. Fondé par deux frères, Aren et Hovhannes Durgarian, Dargett est un café-brasserie qui s'est lancé dans de nombreuses premières infusé avec le fruit le plus abondant et le plus symbolique de l'Arménie: l'abricot). Tout ce qu'ils touchent devient 'premier'.
(Image via Dargett) La variété que recherchent les fondateurs de Dargett est impressionnante, même pour les vétérans de la brasserie de longue date; une vingtaine de styles tournent au robinet en un point donné, tous fabriqués sur place dans la salle à manger en bas du restaurant, où de gigantesques réservoirs en acier transportés d’Italie l’année dernière sont visibles pour les convives derrière de grandes vitres. «Je suis sûr qu'ils [les brasseurs traditionnels en Arménie] pensent que nous sommes des fous naïfs», déclare Aren Durgarian. «Pourquoi brasser dans la variété alors qu'ils vendent des millions d'un seul style?
Malgré ce scepticisme, la Dargett et la Beer Academy ont toutes deux évolué pour devenir des entreprises très performantes avec des projets d'expansion, tout en servant ce qui pourrait être la bière artisanale la plus abordable au monde à moins de 2 $ US. «Nous devons pouvoir atteindre les jeunes qui n'auraient peut-être pas accès à ce produit s'il était trop cher», expliquent les Durgariens. «Nous voulons qu'ils testent notre bière, car la jeunesse est l'élément principal de toute révolution culturelle. ”
Cofondateur de Dargett, Aren Durgarian (Biayni Mahari / Yerevan Magazine) Le prix est d'autant plus surprenant que démarrer une brasserie dans un pays comme l'Arménie est une entreprise très coûteuse et risquée. Contrairement aux brasseurs américains, qui ont accès à des chaînes d'approvisionnement développées et à des modèles d'expédition accélérée, les Durgariens déclarent qu'ils doivent commander leurs ingrédients auprès de l'étranger au moins un an à l'avance. Une chaîne d'approvisionnement locale, bien que pas hors de question, n'est tout simplement pas réaliste pour le moment.
Mais qu'est-ce qu'une bière arménienne si elle est faite avec tous les ingrédients étrangers? Et comment goûtait la mystérieuse boisson d'orge d'antan de Xenophon? On ne peut qu'espérer que la curiosité croissante des consommateurs incitera bientôt à répondre à ces questions.
