Le trench-coat n'était pas exactement inventé pour être utilisé pendant la guerre qui lui a donné son nom, une guerre passée dans des tranchées boueuses et sanglantes à travers l'Europe. Mais c’est pendant la Première Guerre mondiale que ce vêtement devenu emblématique a pris la forme que nous reconnaissons aujourd’hui, une forme qui reste étonnamment actuelle bien qu’elle ait plus de 100 ans.
Le manteau de tranchée est, à certains égards, emblématique du moment unique de l’histoire qu’occupe la Première Guerre mondiale, lorsque tout - des structures sociales rigides à l’organisation militaire en passant par la mode - était en plein bouleversement; c'est à la fois un produit de cette époque et un symbole de celle-ci. «C’est le résultat de l’innovation scientifique, de la technologie, de la production en série… L’histoire du trench-coat est une histoire très moderne», a déclaré Jane Tynan, chargée de cours en histoire du design à la Central Saint Martins de la University of the Arts de Londres et auteure de Uniforme de l'armée britannique et la Première Guerre mondiale: les hommes en kaki .
Même ainsi, l'histoire du trench-coat commence environ cent ans avant le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Dès 1823, le coton caoutchouté était utilisé dans des vêtements de dessus imperméables, à la fois civils et militaires. Ces «macks», du nom de leur inventeur Charles Macintosh, étaient parfaits pour empêcher la pluie d'entrer, mais également - et malheureusement - pour garder la transpiration. Ils avaient également une odeur distinctive et désagréable, et une tendance à se fondre dans la Soleil. Néanmoins, les officiers et les soldats britanniques ont porté des vêtements de dessus, notamment des blousons de caoutchouc, tout au long du 19e siècle.
Inspirés par le marché créé par les macks - et par les lacunes initiales de ce tissu - les drapiers ont continué à développer des textiles imperméables de meilleure qualité et plus respirants. En 1853, le drapier des messieurs de Mayfair, John Emary, développa et breveta un tissu hydrofuge plus attrayant (lire: moins puant), renommant plus tard sa société «Aquascutum» - du latin «aqua» signifiant «eau» et «scutum» signifiant « bouclier ”- pour refléter son intérêt pour la conception de vêtements pour temps pluvieux destinés aux nobles. Ses «Wrappers» ont rapidement été nécessaires pour l'homme bien habillé qui voulait rester bien habillé par mauvais temps.
Burberry avait inventé la gabardine, un sergé imperméable et respirant, qui rendait ses vêtements utiles pour les uniformes militaires. (Burberry) 
Burberry a rapidement transformé son manteau de sport en tenue militaire. (Burberry) 
Les publicités décrivent les différentes fonctionnalités du trench-coat Burberry. (Burberry) 
Les trench-coat étaient connus pour leur polyvalence et leur adaptabilité. (Aquascutum) 
Les officiers supérieurs de l'armée portaient des trench-coat et se chargeaient de se pourvoir. (Art de la virilité) 
Les combats dans les tranchées étaient humides et glissants - des manteaux imperméables aidaient à combattre certains de ces éléments. (Mémorial australien de la guerre de Wikimedia Commons) 
"Le trench-coat était un vêtement très, très utile." (Wikimedia Commons L'image de guerre) Thomas Burberry, un drapier de 21 ans de Basingstoke, dans le Hampshire, a fondé son entreprise éponyme de prêt-à-porter pour hommes en 1856; En 1879, inspiré des blouses imperméables revêtues de lanoline portées par les bergers du Hampshire, il inventa la «gabardine», un sergé respirant et résistant aux intempéries, fabriqué en revêtant des fils individuels de coton ou de fibres de laine plutôt que le tissu en entier. Les vêtements de dessus en gabardine de Burberry, comme ceux d'Aquascutum, ont rencontré un franc succès auprès des classes supérieures et des sportifs, ainsi que des aviateurs, des explorateurs et des aventuriers: lorsque Sir Ernest Shackleton se rendit en Antarctique en 1907, il portait son manteau en gabardine et ses abris sous la même tente. Matériel.
«Le tissu imperméable léger est un développement technologique, à l'instar du gore-tex de cette époque, qui en fait un matériau parfaitement adapté», explique Peter Doyle, historien militaire et auteur de La Première Guerre mondiale en 100 objets (le manteau est le numéro 26). Avec le tissu, les usines et les principaux acteurs - Burberry, Aquascutum et, dans une certaine mesure, Mackintosh - à la place, ce n’était qu’une question de temps avant que le trench-coat prenne forme. Et ce qui a motivé la conception, c’est la manière dont l’armée britannique s’est transformée et, dans une large mesure, la manière dont la guerre était menée.
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La guerre dans les années 1860 était napoléonienne, généralement menée dans de grands champs où deux armées se faisaient face et se tiraient ou se frappaient l'une jusqu'à l'autre jusqu'à la chute de l'une d'entre elles. Dans ces scénarios, des uniformes de couleurs vives aidaient les commandants à identifier leurs troupes d'infanterie, même à travers la fumée de la bataille. Mais avec les avancées technologiques dans les armes à longue portée en place même après la guerre de Crimée dans les années 1850, ce type de guerre était devenu profondément irréalisable, pour ne pas dire mortelle; des uniformes brillants et criards faisaient simplement des soldats des cibles plus faciles.
La tactique militaire devait s’adapter à cette nouvelle réalité, de même que les uniformes. La couleur kaki, qui a fini par dominer les uniformes militaires britanniques, était le résultat des enseignements tirés en Inde; le mot «kaki» signifie «poussière» en hindi. Les premières expériences de coloration d'uniformes pour se fondre dans le paysage ont commencé en 1840; Au cours de la rébellion indienne de 1857, plusieurs régiments britanniques ont teint leurs uniformes de couleurs terne.
Dans les années 1890, le kaki et le camouflage s'étaient répandus dans le reste de l'armée britannique; lors de la guerre des Boers en 1899, l’utilité des uniformes kaki avait fait ses preuves en permettant aux soldats s’occupant de la guérilla de se fondre plus facilement dans leur environnement. L'armée britannique tardait parfois à changer - bizarrement, les moustaches étaient obligatoires jusqu'en 1916 - mais dès la Première Guerre mondiale, il était de plus en plus évident que les uniformes devaient disparaître du paysage, permettre des mouvements fluides et sans encombrement, être adaptables sur le terrain de combat, et être facilement produit en quantités de masse.
Les trench-coat étaient utiles pendant la guerre et plus tard, à la manière des civils. (Wikimedia Commons Imperial Warm Musées) Le terrain que concevaient les pourvoiries militaires britanniques même au début de la guerre était essentiellement un trou dégoûtant. Les tranchées étaient des réseaux de fossés étroits et profonds, ouverts aux éléments; ils sentaient tant les corps vivants non lavés entassés là que les morts enterrés à proximité. Celles-ci étaient boueuses et sales et souvent inondées de pluie ou, lorsque les latrines débordaient, de pire. Ils étaient infestés de rats, dont beaucoup avaient atteint une taille énorme, et de poux qui se nourrissaient des soldats rapprochés. La vie dans la tranchée, où les soldats passaient généralement plusieurs jours d'affilée, était une période d'ennui intense sans même dormir pour la soulager, ponctuée par des moments d'action extrême et frénétique nécessitant la capacité de se déplacer rapidement.
C'est pour faire face à ces conditions que le manteau a été conçu. «C’était vraiment la modernisation de la tenue militaire. Il devenait utilitaire, fonctionnel, camouflé… c'est une approche très moderne de la guerre », déclare Tynan.
Dans les guerres passées, les officiers et les soldats britanniques portaient une capote , une cape longue en serge, un épais tissu de laine, lourd, même sec. ils étaient chauds, mais difficiles à manier. Mais dans les tranchées, ils constituaient un handicap: trop longs, ils étaient souvent recouverts de boue, ce qui les rendait encore plus lourds et, même sans l'équipement de base, ils étaient difficiles à manœuvrer. Les soldats dans les tranchées avaient besoin de quelque chose de plus court, plus léger, plus flexible, chaud mais ventilé et toujours résistant aux intempéries. Le trench-coat, comme on l'appellera bientôt, convient parfaitement.
Mais soyons clairs: les soldats ordinaires, à qui on a remis leurs uniformes (maintenant kaki), ne portaient pas de manteau. Ils devaient se débrouiller avec les vieilles capes, en coupant parfois les fonds pour permettre une plus grande facilité de mouvement. Les vêtements des soldats étaient une source de gêne pour eux: matière grossière, coupes mal ajustées, mal confectionnées et grouillant de poux.
Les uniformes pour les hauts gradés, cependant, étaient une histoire très différente. Alors que leur tenue était dictée par les mandats du War Office, les officiers avaient pour tâche de s’équiper eux-mêmes. Jusqu'en 1914, on demandait même aux officiers de l'armée régulière d'acheter les vêtements eux-mêmes, souvent à un coût considérable, plutôt que de se voir simplement donner l'argent à dépenser à leur guise: en 1894, un tailleur estima que la robe d'un officier britannique pouvait coûter cher. entre 40 et 200 £. Dès le début de la guerre en 1914, les officiers britanniques ont reçu une indemnité de 50 £ pour s'habiller, un clin d'œil au fait que s'habiller comme un véritable officier britannique n'était pas bon marché.
La présence d’officiers s’habillant a également contribué à renforcer la hiérarchie sociale de l’armée. Les soldats avaient tendance à appartenir à la classe ouvrière britannique, tandis que les officiers étaient presque exclusivement cueillis dans la classe supérieure de gentleman, la «Downton Abbey». La tenue vestimentaire était (et est toujours, bien sûr) un marqueur important de distinction sociale, permettant ainsi aux officiers d'acheter leur propre kit de service actif à leurs tailleurs et pourvoirs préférés les distinguent, renforçant ainsi leur suprématie sociale. Cela signifiait également que, même si certains paramètres imposaient à un agent de s'habiller, celui-ci pouvait, comme le dit Doyle, «donner un coup de pouce»: «La latitude pour créer son propre style était énorme.
Burberry et Aquascutum se vantent d'avoir inventé les premiers trench-coat. (Aquascutum) Les officiers ont fait appel à des entreprises comme Burberry, Aquascutum et à une poignée d’autres qui se vendaient en tant que pourvoyeurs militaires; il s’agissait notamment des entreprises qui fabriquaient des vêtements de sport pour le même gentilhomme aristocratique (Aquascutum, par exemple, ne jouissait pas moins d’un patron que le prince de Galles, futur roi Édouard VII; il portait leurs pardessus et les remettait leur premier mandat royal en 1897). Ce mariage de vêtements de sport et de matériel militaire était une tradition. Burberry, par exemple, a conçu l'uniforme de campagne pour l'armée britannique permanente en 1902 et a noté dans du matériel promotionnel qu'il était basé sur l'un de leurs vêtements de sport; Dès la guerre de Crimée en 1853, Aquascutum vendait des manteaux et du matériel de chasse à des gentilshommes aristocratiques et à des officiers britanniques dès la guerre de Crimée. Burberry et Aquascutum ont tous deux créé des motifs inspirés de leurs propres lignes de vêtements bien conçus et joliment taillés pour les personnes fortunées. qui aimait pêcher, tirer, monter et jouer au golf. Cela correspondait aussi parfaitement à l'image que l'armée britannique voulait transmettre: la guerre était un enfer, mais c'était aussi une poursuite sportive, masculine, en plein air, un plaisir et un devoir.
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Burberry et Aquascutum s’appuient sur le manteau, mais on ne sait pas vraiment qui était le premier. Les deux sociétés entretenaient des liens étroits avec l'armée britannique et disposaient déjà d'un vêtement extérieur résistant aux intempéries similaire au trench-coat. Burberry a peut-être une prétention plus affirmée: les «résistant aux intempéries» de couleur kaki de Burberry, des imperméables style Mackintosh en Burberry gabardine, faisaient partie de la panoplie des officiers pendant la guerre des Boers et, en 1912, Burberry a breveté un manteau résistant aux intempéries et à la taille jusqu'aux genoux, qui ressemblait beaucoup à la tranchée. manteau appelé «Tielocken», qui comportait une ceinture à la taille et de larges revers. Mais en vérité, personne ne le sait vraiment.
«Burberry et Aquascutum ont été très intelligents pour s'adapter aux exigences militaires», déclare Tynan, d'autant plus que «vous parlez d'un vêtement de sport adapté à un usage militaire». L'adaptation semble avoir eu lieu en grande partie au cours des deux premières années. de guerre: Peu importe qui était réellement le premier, les officiers britanniques les avaient certainement adoptés en 1916, comme l'atteste ce dessin de soldats chargeant un canon alors qu'ils étaient sous la surveillance d'un officier portant un manteau tranchée. Le premier exemple du terme «trench coat» est également apparu en 1916, dans un journal de couture spécialisé accompagné de trois modèles pour la fabrication de manteaux résistants aux intempéries, de plus en plus populaires. À cette époque, la forme des manteaux avait fusionné pour former essentiellement la même chose vendue par les marques de luxe «héritage» et les détaillants bon marché et gais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait d'un manteau un «trench-coat»?
Avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, Burberry était l’un des principaux fabricants de trench-coat. (Burberry) Tout d'abord, il s'agissait d'un manteau porté par les officiers dans les tranchées. Une déclaration aveuglément évidente, certes, mais elle mérite un peu d’emballage, car chaque partie du trench-coat avait une fonction propre à l’endroit, à la manière dont elle était utilisée et à qui l’utilisait. Les trench-coat étaient à double boutonnage et ajustés à la taille, en harmonie avec le style de l'uniforme des officiers. À la taille ceinturée, elle devint une sorte de jupe jusqu'au genou; c'était assez court pour ne pas traîner dans la boue et assez large pour permettre la facilité de mouvement, mais couvrait tout de même une partie importante du corps. La ceinture, qui rappelle la ceinture de Sam Browne, aurait été dotée d'attaches en D pour accrocher des accessoires tels que des jumelles, des étuis de carte, une épée ou un pistolet.
À l'arrière, une petite cape croise les épaules - une innovation tirée des capes imperméables militaires existantes - qui encourage l'eau à s'écouler; à l'avant, il y a un volet de canon ou de tempête à l'épaule, permettant la ventilation. Les poches sont grandes et profondes, utiles pour les cartes et autres nécessités. Les bretelles aux poignets des manches raglan se resserrent, offrant une meilleure protection contre les intempéries. Les boutons du col au cou, destinés à la fois à la protection contre les intempéries et aux gaz toxiques, utilisés pour la première fois à grande échelle en avril 1915; des masques à gaz pourraient être insérés dans le col pour les rendre plus étanches. La plupart des manteaux étaient également livrés avec une doublure amovible et chaude, dont certains pourraient servir de literie d'urgence en cas de besoin. Aux épaules, des lanières portaient des épaulettes indiquant le rang du porteur.
En bref, comme le note Tynan, «le trench-coat était un vêtement très, très utile."
Cependant, le vêtement distinctif des officiers, y compris le trench-coat, avait une conséquence tragique et involontaire: cela en faisait des cibles plus faciles pour les tireurs d'élite, d'autant plus qu'ils menaient la charge au-dessus de la tranchée. À Noël 1914, le taux de mortalité des officiers était supérieur à celui des soldats (à la fin de la guerre, 17% des officiers étaient tués, contre 12% des rangs), ce qui provoqua un changement important dans la composition. de l'armée britannique. Les campagnes de recrutement massives d’avant-guerre avaient déjà assoupli les conditions requises pour les officiers; la nouvelle armée de citoyens était dirigée par un gentleman civil. Mais à présent, il était absolument nécessaire que l'armée relâche ses traditions et élève des officiers des rangs des soldats et de la classe moyenne. Pour le reste de la guerre, plus de la moitié des officiers proviendraient de sources non traditionnelles. L'épithète inconfortable «gentleman temporaire» fait souvent référence à ces officiers nouvellement créés, ce qui renforce à la fois le fait que les officiers sont supposés être des gentlemen et que ces nouveaux officiers ne le sont pas.
Pour combler cet écart, les nouveaux officiers espéraient que les vêtements rendraient l'homme. «Beaucoup d'hommes sans argent, sans statut, sans fondement, pour travailler et vivre dans cet arène sociale marchaient dans la rue avec des insignes sur leurs épaules», dit Doyle. "S'ils pouvaient se mettre en colère avec toutes ces affectations avec leurs uniformes, ce qui leur aurait permis de se faire prendre la ligne de front par des tireurs d'élite, c'était très ambitieux." Doyle explique que l'un des autres éléments qui a poussé le trench-coat Au premier plan, la concurrence commerciale créée pour équiper cette nouvelle armée civile en pleine croissance. «Sur Londres, Oxford Street, Bond Street, il y aurait des pourvoyeurs militaires qui proposeraient la solution à tous les problèmes du soldat militaire britannique -" Bien, nous pouvons vous équiper en une semaine. " … Les officiers diraient: "J'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire, je vais acheter tout ça". Cette compétition incroyable a permis de fournir le meilleur kit possible. ”
Fait intéressant, les publicités de l'époque montrent que, même si la composition de la classe des officiers était en train de changer, son membre idéal était toujours un gentilhomme actif et vaguement aristocratique. Ce gentilhomme, à l’aise sur le champ de bataille dans sa tenue sur mesure, restait l’image dominante de la majeure partie de la guerre - des illustrations de journaux imaginaient même des scènes d’officiers au repos, se détendant avec des pipes, des gramophones et du thé - bien que aussi loin de la réalité sanglante des tranchées que la grande maison de campagne anglaise était du front occidental.
Pour le monsieur temporaire, cette image idéale aurait été envoûtante. Et une grande partie de cette image était, au moins au milieu de la guerre, le trench-coat. Il incarnait le panache et le style de l'officier idéal, tout en étant utile, ce qui en faisait un vêtement idéal pour la classe moyenne. Les nouveaux officiers ont joyeusement et fréquemment déboursé 3 £ ou 4 £ pour un trench-coat de bonne qualité (par exemple, ce modèle Burberry); une somme considérable quand on considère que le soldat moyen n'a qu'un shilling par jour et qu'il ne coûte que 20 shillings à la livre. (Doyle a souligné qu'étant donné la possibilité très réelle de mourir, peut-être même en portant le trench-coat, les officiers nouvellement embauchés ne rechignaient pas à dépenser beaucoup d'argent pour des choses.) Et, bien sûr, si on ne pouvait pas se permettre un trench-coat de bonne qualité, il y avait des dizaines de détaillants prêts à équiper un nouvel officier plus ou moins à bon marché, prêtant ainsi à l'ubiquité croissante du trench-coat. (Cela ne veut toutefois pas dire que les manteaux moins chers portaient la même monnaie sociale et, de cette manière, ce n’est pas plus différent que maintenant: comme le dit Valérie Steele, directrice du musée du Fashion Institute of Technology à New York., «Je ne sous-estimerais pas la capacité des gens à lire les différences entre une tranchée Burberry et une tranchée H & M.»)
Des modèles vêtus de trenchs Burberry à la mode, qui restent un incontournable aujourd'hui, 1973. (Collection Hulton-Deutsch / CORBIS) 
Infirmières en vol du commandement de la neuvième troupe, USAAF, portant des trenchs à capuche spéciaux en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart en manteau et fedora, années 1940. (Corbis) 
L'acteur américain Humphrey Bogart et l'actrice suédoise Ingrid Bergman sur le tournage de Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Quatre hommes d'affaires portant des trench-coat dans le cadre de leur uniforme de travail, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Un modèle porte un trench-coat dans le cadre d'une tenue conçue par Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
L'actrice et chanteuse allemande Marlene Dietrich portant un trench-coat sur le tournage de A Foreign Affair, 1948 (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Les trenchs Burberry sont encore populaires de nos jours, ils sont maintenant disponibles dans de nombreux modèles et styles. (Imaginechina / Corbis) L'ubiquité est une mesure du succès et rien que par cette mesure, le trench-coat a été gagnant. En août 1917, le New York Times signalait que même en Amérique, les Britanniques étaient «très demandés» par les «officiers récemment commissionnés» et qu'une version du manteau devait faire partie de la trousse régulière des soldats à le devant.
Mais les officiers alliés n’ont pas été les seuls à adopter le manteau - même en pleine guerre, des civils des deux sexes ont également acheté les manteaux. À un certain niveau, les civils portant un manteau militaire étaient un acte de patriotisme, ou peut-être plus exactement, un moyen de faire preuve de solidarité avec l'effort de guerre. Alors que la Première Guerre mondiale se préparait, les spécialistes du marketing avisés ont commencé à utiliser le mot «tranchée» sur pratiquement tout, des poêles à cuisson aux bijoux. Doyle a déclaré qu'à l'époque, les gens étaient désespérés de communiquer avec leurs proches au front, parfois en leur envoyant des cadeaux bien intentionnés mais souvent irréalisables, mais aussi en adoptant et en utilisant eux-mêmes ces articles de «tranchée». «Si c'est étiqueté« tranchée », vous aurez l'impression qu'ils sont achetés patriotiquement. Il y a un léger soupçon d'exploitation par les [fabricants], mais ils fournissent ensuite ce que le marché voulait et je pense que le trench-coat convient à tout cela », dit-il. «Les gens se rendaient certainement compte que pour que ça en vaille la peine, il fallait utiliser ce mot magique, « trench ».» Pour les femmes en particulier, il était évident que la robe trop voyante était en quelque sorte antipatriotique. «Comment allez-vous créer un nouveau look? En vous alignant sur vos soldats soldats », dit Doyle.
Sur un autre plan, cependant, la guerre avait aussi une sorte de mirage qui éclipsait souvent sa dure réalité. Alors que les publicités pour les trenchs à l’époque se renforçaient, l’officier était le visage de ce glamour: «Si vous regardez des publicités, c’est très fringant… cela donne vraiment l’impression que si vous en portez un, à l'apogée de la mode », explique Doyle, ajoutant que pendant la guerre, la personne la plus en vogue au Royaume-Uni était l'officier habillé de trench-coat. Et sur un plan pragmatique, Tynan a souligné, ce qui rendait les manteaux si populaires auprès des officiers - sa fonctionnalité pratique mariée à une coupe flatteuse - était également ce qui résonnait chez les civils.
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Après la guerre, les blessures causées par les combats ont recouvert la plaie et ont cicatrisé - mais la popularité du trench-coat est restée la même. En partie, il était motivé par la tendance des anciens officiers à garder leurs manteaux: «Les officiers ont compris qu'ils n'étaient plus des hommes de statut et qu'ils devaient redevenir des employés ou autre chose, leur statut de gentilhomme temporaire a été révoqué ... Les années 1920 rappelaient ce type de statut en portant ce manteau », a théorisé Doyle.
Dans le même temps, le glamour attaché au manteau pendant la guerre a été transformé en une sorte d’image romantique différente, dans laquelle l’officier fringant est remplacé par le directeur du scrutin, tout aussi séduisant, fatigué du monde. «Le look porté par la guerre était le plus attrayant, pas la recrue au visage frais avec son nouvel uniforme fessé, mais le gars qui revient. Il a son chapeau sous un angle insignifiant… L'idée était qu'il avait été transformé, il ressemblait à l'image de l'expérience », dit Tynan. "Je pense que cela aurait certainement donné [le trench-coat] un caché, un officier revenant avec ce genre de look usé par la guerre et le trench-coat fait certainement partie de cette image."
Le manteau de tranchée a fait partie de la conscience publique durant la période de l'entre-deux-guerres jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale place à nouveau les manteaux de tranchée dans une action militaire (Aquascutum était le grand pourvoyeur du personnel militaire allié cette fois). Dans le même temps, le trench-coat a reçu un nouvel élan - cette fois depuis l'âge d'or d'Hollywood. "Un élément clé de son succès continu est son apparition en tant que costume dans divers films", a déclaré Valerie Steele. Et plus précisément, qui les portait dans ces films: détectives endurcis, gangsters, hommes du monde et femme fatale. Par exemple, dans The Maltese Falcon de 1941, Humphrey Bogart portait une tranchée Aquascutum Kingsway dans le rôle de Sam Spade se mêlant à la duplicante Brigid O'Shaugnessy; quand il a dit au revoir à Ingrid Bergman sur ce tarmac brumeux de Casablanca en 1942, il portait la tranchée; et à nouveau en 1946 sous les yeux de Philip Marlowe dans The Big Sleep .
«Ce n'est pas une question de pouvoir venant d'une autorité comme l'État. Ce sont des détectives privés ou des espions, ils se fient à eux-mêmes et à leur intelligence », a déclaré Steele, notant que le trench-coat renforçait cette image. «[Le trench-coat] a un sens de la lassitude vis-à-vis du monde, comme on voit toutes sortes de choses. Si on vous demandait 'trench coat: naïf ou sachant?' Vous iriez «savoir», bien sûr. »(Ce qui rend Peter Sellers vêtu du trench-coat dans le rôle de l'inspecteur Clouseau, tout bousillé, dans la série The Pink Panther, encore plus drôle.)
Même s'il est devenu le vêtement de prédilection des loups solitaires, il a continué à faire partie intégrante de la garde-robe de l'élite sociale - une dynamique fascinante qui faisait que le trench-coat était tout aussi approprié sur les épaules de Charles, prince de Galles et héritier de Le trône britannique, comme Rick Deckard, est un chasseur de primes acharné du Blade Runner noir de 1982 de Ridley Scott . «C'est nostalgique… c'est un classique de la mode. C'est comme un jean bleu, c'est l'un des articles qui font maintenant partie de notre vocabulaire de vêtements, car c'est un article très fonctionnel et élégant, dit Tynan. "Cela fonctionne."
Il est également modifiable à l'infini. «Parce que c'est tellement iconique, cela signifie que les designers d'avant-garde peuvent en jouer avec des éléments», explique Steele. Même Burberry, qui a consciemment remodelé sa marque autour de son histoire de trench-coat au milieu de la dernière décennie, le comprend bien: la société propose désormais des dizaines de variations sur le trench, dans des couleurs vives et des imprimés, avec des manches en peau de python, en dentelle, en daim et satin.
Mais comme le trench-coat est devenu un incontournable de la mode, la liste des incontournables de tous les blogueurs de mode, ses origines de la Première Guerre mondiale sont presque oubliées. Exemple concret: Doyle a déclaré que dans les années 1990, il avait passé les vitres phares de Burberry sur la principale artère de la mode de Londres, Regent Street. Là, en gros caractères, se trouvaient les mots «fièvre des tranchées». Dans le contexte moderne, la «fièvre des tranchées» concernait la vente de trench-coat de luxe. Mais dans le contexte initial, le contexte dans lequel les manteaux sont nés, la «fièvre des tranchées» était une maladie transmise par les poux dans les quartiers les plus proches et les plus fétides des tranchées.
«Je pensais que c'était stupéfiant», a déclaré Doyle. «Les millions de personnes qui ont marché dans la rue auraient-elles établi ce lien avec les tranchées? Je doute que."
