À l'université de Californie à Santa Barbara, où je suis allé à l'université, se trouve un petit lagon trouble relié par un petit canal à l'océan Pacifique. Un biologiste résident dans le laboratoire marin où j'ai travaillé une fois m'a dit qu'il faut 11 jours pour que chaque dernier morceau d'eau dans la lagune du campus se déplace dans le système.
En mer Noire, le même processus peut prendre 2500 ans, à peu près. Et ainsi nous pouvons supposer que les dernières molécules portées par les tigres de la Caspienne, Mark Twain, Suleiman le Magnifique et Alexandre le Grand attendent toujours leur journée pour sortir de la mer Noire, défiler devant Istanbul et entrer dans le Marmara (et peut-être un jour le Campus Lagoon) . Cela ne veut pas dire que le détroit du Bosphore ne fait pas de son mieux pour échanger de l'eau nouvelle contre de l'eau ancienne. Ses courants se déplacent à une vitesse de quatre milles à l'heure et atteignent un débit de 22 000 mètres cubes par seconde. Si le Bosphore était un fleuve, il serait le sixième plus grand du monde.
L'eau des régions septentrionales de la mer Noire est aussi froide que l'eau de mer - 31 degrés Fahrenheit - et aussi chaude que les années 80 en été. Sa salinité est environ la moitié de celle des océans du monde, avec un débit de 17 à 18 parties par millier, en raison de l'afflux important d'eau de rivière. La mer d’Azov, la crique ukrainienne située sur la côte nord de la Black, compte environ 11 parties pour mille.
Tout est fascinant, mais je n'ai toléré la côte de la mer Noire que pendant trois jours. Des foules de visiteurs viennent réclamer l'endroit, se jettent sur la plage, posent avec exubérance sous des parapluies et se disputent avec des jouets gonflables colorés dans les vagues brunes. La circulation, le vent, les cafés au bord de l’eau, leur musique de danse junky et les longs kilomètres de sable lassés ne m’inspiraient pas.
Donc, à Alapli, je me rends sur la route pour Duzce, la prochaine grande ville. Je dors dans une noisetière à une dizaine de kilomètres de la colline et je reprends la bicyclette à l’aube. Quinze milles plus tard, à Yigilca, je demande à plusieurs hommes dans un café du village s’il existe une petite route de montagne qui coupe directement au sud de la ville de Bolu, contournant Duzce. (Ma carte terrible ne montre que les autoroutes principales.) Au début, les hommes me conseillent de prendre la route principale. "C'est la meilleure façon", me dit-on intelligemment. Mais en réalité, c’est la pire des solutions, et j’arrive à préciser que je souhaite suivre une route forestière paisible et sans trafic, au-dessus des montagnes Bolu. Enfin, les hommes reconnaissent l’existence d’une telle route et décrivent l’embranchement sept kilomètres plus loin. Je le trouve sans accroc, et l'asphalte devient du gravier. Tout est en montée et ce sentiment familier de joie de vivre avec l'altitude revient. Les broussailles sèches deviennent des châtaigniers qui finissent par devenir des pins. Ici, il fait frais et humide, et de la mousse poussent des champignons à crinière poilue. Je sens une odeur de rance dans la brise et trouve dans le virage le cadavre mousseux et pur d'un cochon sauvage pesant au moins 200 livres, affalé et gonflé sur la route. Je soupçonne que ça a été tiré et laissé pour le gâcher, comme beaucoup de gens ici fourmillent des pistolets mais ne mangent pas de porc.
La soirée arrive. Je dois être à 20 miles de Bolu et je n’ai rien apporté à manger. Au-dessus du col, les montagnes de Koroglu sont violettes sous le ciel rouge. Des pinèdes alternent avec des prairies verdoyantes, et il n’ya pas d’âme autour. J'aimerais me détendre ici avec du fromage, des figues et une bière dans mon sac de couchage, mais je n'ai pas de nourriture. Chaque kilomètre que je descends me fait mal lorsque le pays passe, et ma quête d'un marché d'épicerie m'entraîne malheureusement jusqu'au fond de la vallée, de l'autre côté de l'autoroute, dans le grand et animé Bolu. Il fait nuit quand j'arrive et je me procure une chambre d'hôtel à un prix record de 10 lires.
C'est un tapis de gardon ici, avec un lavabo moisi et aucune douche dans le bâtiment. Je me suis écrasé sur un matelas en morceaux comme un homme quelque part dans le labyrinthe des couloirs tousse violemment pendant une heure. J'étudie ma carte et me tourne vers la nature montagneuse et sauvage du sud, et toute la Turquie intérieure m'attend.
