Quand un comptable anglais, Alfred Wainwright, s’est rendu pour la première fois dans les collines isolées du nord de l’Angleterre en 1930, il était un homme solitaire. Mais les vues vides et désolées de la lande et de la montagne ont dû absorber son propre vide comme une éponge, car les collines étaient le lieu où il a trouvé l'amour.
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Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent sur les traces d'Alfred Wainwright, dont la passion pour la montagne l'a transformé en comptable. La raison en est simple: Wainwright, décédé à l'âge de 84 ans en 1991, a écrit une série de guides pour se promener dans les paysages les plus sauvages de Grande-Bretagne. Un livre en particulier a créé un itinéraire désormais célèbre entre bruyères et bois, sur des pilotis, des lacs, des moutons et des crêtes face à la pluie horizontale, d'une côte à l'autre de l'Angleterre.
La route s'appelle côte à côte. C'est une promenade à travers l'histoire et le temps, à travers une Angleterre qui ne semble pas avoir changé depuis des centaines d'années. Mais le voyage est aussi un voyage de camaraderie et l'ami le plus connu est Wainwright lui-même, qui a marché seul.
Récemment, ma femme, Suzanne, et moi avons décidé de suivre ses traces. Comme pour Wainwright, c'est une carte qui nous a tout d'abord intrigués. "Donnez-moi une carte du pays que je ne connais pas", a-t-il écrit, "et qui a le pouvoir de faire vibrer et de m'exciter."
Les cartes qu’il a faites de la promenade côte à côte sont merveilleusement attrayantes, avec un tracé en pointillés et des lignes de contour complexes, des marques touffues de tourbières, des notes pour des portes et des granges, des itinéraires alternatifs vers les montagnes (appelées collines) et des dessins ) et des cascades. Wainwright a déclaré qu'il avait commencé à créer des cartes pour pouvoir, en les regardant, "continuer à marcher dans l'esprit longtemps après l'abandon de mes jambes". Il ne savait pas que ce ne seraient pas ses jambes qui le trahiraient à la fin, mais ses yeux.
Lorsque nous avons examiné les cartes à la maison, celles-ci ont montré une longue trajectoire, partant du nord-ouest de l’Angleterre, dans le village de St. Bees sur la mer d’Irlande, et conduisant à de ravissantes distances imaginaires, à travers trois des plus beaux parcs nationaux le village de Robin Hood's Bay, à 300 km de la mer du Nord. Mais au début de notre promenade, par une matinée fraîche, par temps couvert, les cartes sont devenues soudainement réelles et les distances sont longues.
Nous avons commencé, comme le font la plupart des marcheurs, à St. Bees. Nous planifions notre voyage depuis plus d’un an, retardés par le fléau de la fièvre aphteuse, qui grondait comme une traînée de poudre dans cette partie de la Grande-Bretagne, fermant les pistes et laissant les économies agricole et touristique dans le pétrin. Mais maintenant, les champs étaient propres et les portes étaient ouvertes. Nous nous sommes tenus sur une étendue de plage à marée basse et, comme le veut la tradition d'un océan à l'autre, nous avons laissé les douces petites vagues de la mer d'Irlande mouiller la plante de nos bottes.
Après cinq magnifiques premiers milles le long des falaises maritimes, au son des vagues et des goélands, nous avons emprunté une ruelle tranquille menant au village de Sandwith. C'était comme beaucoup de villages que nous allions bientôt rencontrer: un groupe de cottages blancs, deux pubs, un coin de verdure avec une table de pique-nique et une route de ferme menant vers l'est. C'était comme si nous avions déjà perdu la partie hâtive du temps et que nous étions plongés dans l'ancien flux plus lent et plus lent de la Grande-Bretagne, durant lequel tous les déplacements se faisaient au rythme de pieds ou de sabots, et l'espace entre les villages était déterminé par la distance. personne pourrait marcher en une journée.
"D'un océan à l'autre, n'est-ce pas?" dit un vieil homme avec une canne et un colley en entrant dans Sandwith. "Tu vas tout faire?"
"Oui", nous avons répondu.
"Oh, " dit-il en secouant la tête. "Vous serez fatigué." Il mit la main dans sa poche et nous donna un rouleau de bonbons à la menthe.
À la fois sobres et fortifiés, nous nous sommes dirigés vers des collines verdoyantes, maintenant recouvertes de pluie, et avons commencé à monter. Bientôt, il devint raide et glissant. "Ne croyez jamais Wainwright quand il parle de" montée douce "", a écrit un autre visiteur dans un livre d'or que nous avons vu plus tard dans un hôtel de Robin Hood's Bay.
La vocation d’Alfred Wainwright explique peut-être la propreté de ses nombreux guides et son sombre sous-estimation occasionnelle. Il est né en 1907 et a grandi dans la ville textile de Blackburn, au nord-ouest de Manchester. En 1931, il épousa une femme nommée Ruth Holden, qui travaillait dans une usine de textile. Ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Peter, mais le couple avait peu de choses en commun et ils se sont vite retrouvés à court d'amitié. "Il avait ruiné sa vie", a écrit Wainwright dans une nouvelle qui était clairement autobiographique, "aussi sûrement qu'il a ruiné la sienne". AW, comme il préférait être appelé, se mit à rêver qu'un jour, elle trouverait une compagne différente - et parfaite - qu'il appellerait "celle qu'il aimait". Mais la romance qu'il a trouvée était avec une place, et c'était décidément pas confortable: le nord montagneux de l'Angleterre.
Lors de l'ascension par l'ouest, le guide de AW nous indiquait que notre allure ralentissait lors de la première montée: "c'est la révélation soudaine des enfers de Lakeland qui attire l'attention." Pour lui, l'introduction dans la région des lacs, lorsqu'il vint ici pour une semaine de vacances en 1930, passa toute sa vie à l'abandon. «J'ai vu des chaînes de montagnes, écrivait-il, les unes après les autres, celles qui étaient gravées à l'eau-forte, celles qui se fondaient au-delà de la distance bleue. Des forêts riches, des émeraudes et les eaux chatoyantes du lac s'ajoutaient à un spectacle de beauté. "
Pour nous, le défilé du premier parc, Lake District National Park, était limité et humide. Nous étions entrés dans ce qu'un randonneur britannique torse nu de 60 ans et plus torse nu nous a dit plus tard: «un peu de rosée épaisse». En d'autres termes, des cordes de pluie.
Nous étions vêtus de vêtements de pluie, mais comme l'a dit le britannique torse nu, nous étions quand même un peu humides lorsque nous avons escaladé une colline détrempée après une promenade de 130 km et que nous sommes arrivés à un bed & breakfast appelé Low Cock How Farm. Un long bâtiment blanc avec un toit en ardoise ruisselant et quatre tracteurs dans la cour avant, l'établissement était agréablement peuplé de 11 autres marcheurs également mouillés. Leurs vêtements et les nôtres ont bientôt envahi l'endroit, suspendus à des clous dans des poutres près de la cheminée. Mais les bains étaient énormes, l'eau chaude abondante et la compagnie sympathique. Dans l'une des salles de bain, nous avons trouvé une bouteille portant l'inscription "M-RMuscle Embrocation. Idéal pour les chevaux et les chiens". C'était presque vide.
Le matin, nous avons pris un copieux petit-déjeuner anglais composé de céréales, œufs, bacon, tomates grillées, haricots, pain grillé et marmelade - un petit-déjeuner qui serait présenté à chaque B & B - puis nous sommes repartis. La pluie de la veille avait semblé géologique, quelque chose de si massif et permanent qu'il faudrait un tremblement de terre pour la déloger, mais au fil de la matinée, le soleil a rugi comme un lion britannique et a dispersé les nuages en lambeaux en fuite. Maintenant, nous sommes entrés dans le concours.
Le ciel et la terre étaient tumultueux. Alors que nous sortions d'une forêt, de sombres montagnes s'élevaient et de l'eau argentée tombait, mélangeant le son blanc au vent. Le premier lac parmi de nombreux autres, Ennerdale Water, s'étend devant nous, un bassin bleu sous les arêtes dépourvues d'ardoise et de granit de certaines des montagnes les plus célèbres du Lake District: Red Pike, Pillar et Haystacks.
"Lakeland signifie, pour la plupart des visiteurs, pas des lacs mais des montagnes", écrivait AW dans son guide Coast to Coast. Et en effet, c’est le pays élevé, vêtu uniquement de morceaux de fougère et de fougère, qui confère à l’ensemble du district son aura définitive d’ouverture et de liberté.
Les sentiers de côte à côte traversent des terres privées ainsi que des parcs publics, suivent des routes secondaires, des emprises à travers champs et d'anciens sentiers de promenade entre les villes. Cet accès est jalousement gardé par plusieurs organisations, dont la Ramblers 'Association, qui a récemment contribué à faire adopter une loi nationale ouvrant des millions d'acres aux promeneurs en établissant de nouveaux droits d'accès aux terres non cultivées.
En continuant, nous avons atteint une forte pente et avons regardé le long de la crête vers le tas de roche appelé Haystacks. En dessous, une lueur d'eau appelée Innominate Tarn, le lieu de prédilection d'AW sur la planète. "Aquiet place, un endroit isolé", a-t-il écrit au sujet du lac. "Là où l'eau creuse doucement le rivage graveleux et les fleurs de bruyère et où Pilar et Gable veillent sans relâche."
Après 21 ans passés dans les rangs du Blackburn Towns Hall, Wainwright a suivi l’attrait des montagnes et est sorti de l’Angleterre industrielle. Il a occupé un poste de comptable dans la paisible ville de Kendal, dans la région des Lakeland, et s’y est installé avec sa famille. Bien que son mariage soit toujours intact, il était, selon son biographe, Hunter Davies, misérable. Mais le déménagement n'était pas.
"Je suis un amoureux, reviens à son premier et meilleur amour et viens y rester", écrit-il à un ami. "Personne ici ne me connaît, pourtant je suis entouré d'amis: les grands arbres au bord de la rivière, le chemin enchanteur qui mène au château, les oiseaux et les écureuils dans le bois; et tout autour de moi, le plus fidèle et le plus constant des collines immuables. "
En suivant les instructions de Wainwright sur ses collines immuables, nous avons appris à connaître son côté bourru et idiosyncratique (la partie qui a nourri sa réputation de bourbier), ainsi que son sens de l'humour souvent sardonique.
Cela semblera "la section la plus terne de la promenade", a écrit Wainwright à propos d'un tronçon de la route approchant de Whitwell Moor. "Ceux qui croient que la Terre est plate seront puissamment encouragés dans cette section.... "Avant de continuer au-delà du tarn, " prévint-il du GrisdalePass de Lakeland, "asseyez-vous pendant un moment et consultez a) le temps qu'il fait, b) l'heure, c) l'état des ampoules ..."
Oui, voilà le problème. À l’époque (trois jours et 38 milles de marche), nous arrivâmes au "cher vallon" de Wordsworth, Grasmere, la ville où le poète vécut pendant 14 ans. Les ampoules et les douleurs au genou causées par les fortes descentes rendaient le voyage moins enchanteur. Nous avons chacun acheté des remèdes blister par caisse et une paire de bâtons de randonnée légers, puis nous sommes repartis.
Nous étions devenus une partie d'une petite communauté de personnes en mouvement qui avaient tous commencé à St. Bees à peu près au même moment. Il comprenait un groupe de cinq femmes australiennes super-autistes, qui ont rapidement disparu pour être retrouvées uniquement dans les livres d'or de B & B; une paire de jeunes mariés britanniques au bonheur joyeux, qui disparut languissamment derrière; un couple néo-zélandais avec des ampoules au moins égales aux nôtres; deux femmes anonymes de la région de Seattle; Helen et Richard Lupton de la Colombie-Britannique; Roger et Joanna Garrett du Michigan; et un Irlandais solitaire mais grégaire nommé Paul. Nous avons appris de certains membres par le biais de potins seulement. Piet, surnommé rapidement le Hollandais volant, vient des Pays-Bas. Il passe parmi nous comme un fantôme, censé parcourir 25 km par jour. Nous avons également entendu une rumeur selon laquelle des célébrités se trouvaient quelque part dans le monde: deux anciens champions britanniques de tiddlywinks.
Nous marchions de plus en plus dans l’histoire britannique, entourés de pierres dressées préhistoriques; Forts romains; des noms comme branchie (qui signifie ravin ou ruisseau) et tombé, tous deux laissés par les Vikings; et des clôtures en pierre du 18ème siècle. Un cadre du temps à l’ancienne du marcheur s’installe autour de nous, constitué de barrières aussi solides que les barrières: limites de distance, endurance, énergie, lumière du jour, météo et connaissance du terrain.
Dans cet état d'esprit, nous avons trouvé un long chemin rectiligne sur une crête. C’était les vestiges d’une voie romaine, à présent appelée High Street, qui longe une montagne à large dos du même nom. La route a probablement été construite au premier siècle de notre ère et, même après 2 000 ans, elle a conservé l’autorité de l’empire. Nous aurions peut-être imaginé faire partie d'une compagnie de soldats romains, sauf qu'ils nous auraient fait honte. Leur vitesse de marche, même dans les montagnes, aurait été d’environ 18 milles en cinq heures. De notre côté, nous avions beaucoup de mal à atteindre la moitié de cette vitesse.
Lakeland nous a laissé partir brutalement, avec une descente abrupte - "ça va mal", écrivait AW dans son guide - agonisant aux genoux et aux ampoules. Il a laissé entendre que les amoureux de la montagne préféreraient peut-être rester dans la somptueuse magnificence de Lakeland "et être condamnés à la promenade d'un océan à l'autre". Si vous ne continuez pas, dit-il, "pas de ressentiment. Vous penserez à quelque chose à dire aux gens à la maison." Mais, poursuivit-il, vous "pourriez avoir des regrets. Et (soyons clairs à ce sujet), vous ne pouvez pas vous attendre à récupérer votre argent pour le livre."
Mis en place pour anticlimax pittoresque, nous avons constaté à la place que le paysage s’ouvrait au loin vers les magnifiques longues crêtes de la limite nord du parc national de YorkshireDales. Ici, des sentiers et des chemins de campagne menaient entre les profonds pâturages verdoyants et le long de ruisseaux à l'ombre des chênes. Après les montées et les descentes dans les montagnes, la douceur du terrain nous a transformés de randonneurs en randonneurs.
Le terrain était doux, mais l'histoire ne l'était pas. La présence humaine ici remonte à au moins 11 000 ans et le plus vieil artefact connu est un harpon. Les formes dans les collines révèlent des forts et des tombes. Le pouvoir a varié au fil des siècles, des tribus belliqueuses appelées Brigantes aux Romains qui les ont combattus, puis plus tard aux Danois et aux Vikings. Lorsque les Normands sont arrivés en 1066, ils se sont livrés à ce que l’on appelle maintenant le nettoyage ethnique. Plus tard, ils ont donné de vastes domaines à l’église, afin, écrit un auteur, d’assurer "un passage sûr vers le ciel après une vie coupable". La richesse et le pouvoir ont donc été confiés à des ecclésiastiques, qui ont construit des fermes et des domaines centrés sur des abbayes.
Arrivés dans la ville de Shap après une longue journée, nous avons dépassé les ruines de l'abbaye de Shap, fondée en 1199. Le reste de la structure se dresse silencieusement près d'un pont de pierre, entre des moutons, et cède sa puissance à un monde plus laïque. Le B & B de l'Ermitage, où nous avons passé la nuit, est relativement récent: l'année 1691 a été écrite devant la porte d'entrée. "Il existe un sentiment de sanctuaire ici", a déclaré le propriétaire Jean Jackson, qui a vu de nombreux "Coasters" chanceler jusqu'à sa porte. Ils l'ont impressionnée par leur individualisme. "Les gens sont étranges", a-t-elle dit, "de la meilleure façon qui soit."
Les propriétaires de notre prochain B & B, les Jolly Farmers, dans la ville de Kirkby Stephen, nous ont confié avoir ouvert leur porte à plusieurs reprises à des personnes qui ont immédiatement éclaté en sanglots. Je peux comprendre. La jambe entre Shap et Kirkby Stephen s’est avérée difficile à traverser une trentaine de kilomètres, ce qui rendait plus difficile le passage près d’une fabrique de chocolat, mais pas assez. Au moins, il faisait beau; pendant les périodes humides et boueuses, les propriétaires des Jolly Farmers sont connus pour arrêter leurs invités à la porte et les arroser comme des moutons.
Alors que nous passions de Kirkby Stephen, les kilomètres s'écoulaient plus rapidement, tout comme les années - remplies de randonnées, de travail et d'un mariage fastidieux - s'étaient échappées de Wainwright. Puis, en 1952, sa vie a changé. Au cours de cette année, il a commencé une série de sept guides sur les collines de Lakeland, dessinant chaque page à la main, comprenant des croquis complexes, des cartes et du texte. "Je pense que personne, depuis l'époque des moines, n'avait jamais produit un livre entièrement manuscrit", a déclaré son imprimeur à son biographe. AW s’est endetté pour publier le premier de ces films, The Eastern Fells, en 1955. À la sortie du septième, en 1966, la série était devenue un grand succès. Mais ce n’est qu’en 1973 qu’il publie A Coast to Coast Walk et qu’il raye ainsi sa propre signature en Grande-Bretagne.
"Un cadran solaire enregistre les heures", explique le guide Coast to Coast, "mais le temps se mesure en siècles à Keld". Pour nous, la journée avait été courte: 123 milles de Kirkby Stephen. À Keld, une ancienne petite ville située sur une colline, nous avons rencontré Doreen Whitehead, auteure d'un guide de Bed and Breakfast connu sur la promenade, qui avait connu Wainwright.
"Je pense qu'il était un homme gentil au fond de lui", dit-elle. "Il a apporté beaucoup de prospérité à ces petits villages." AW avait la réputation d'être rude et abrupte, mais Whitehead était dissident. il avait toujours pris le temps de lui parler.
Le lendemain matin, nous avons traversé un paysage extraordinaire composé de bâtiments en pierre en ruine, de terre déchirée et de trous dans le sol. C'étaient d'anciennes mines de plomb où, à partir du XVIe siècle, des milliers d'hommes avaient extrait du minerai jusqu'à l'effondrement de l'industrie, dans les années 1880. Non loin d'une ruine monumentale d'une fonderie appelée Old Gang, à environ 25 km de la ville de Richmond, les légendaires champions des foudroyants tiddlywinks se sont présentés. C'étaient Alan Dean, raide et mince, agile au sommet des collines et Charles Relle, grand et large, et effrayé par le vide. Alan et Charles étaient particuliers de la plus belle façon. "Tous les joueurs de tiddlywinks sont curieux", a déclaré Charles lorsque nous avons dîné avec eux quelques jours plus tard. "Vous êtes censé être étrange", a ajouté Alan.
La notion de concurrence sérieuse entre adultes dans le jeu des tiddlywinks, qui consiste à transformer des morceaux de plastique de la taille d’une pièce de monnaie en une petite tasse, a été imaginée au milieu des années 1950 par un groupe d’étudiants de Cambridge qui souhaitaient pirater certains respect donné aux athlètes. Maintenant, voici deux champions des années 1970 arpentant la côte à côte avec une nappe enroulée de tiddlywinks, jouant un match dans un pub tous les soirs. Nous nous sommes arrangés pour rencontrer le duo dans deux jours pour un match, et avec cela en tête, Suzanne et moi avons marché vers le jour le plus long - et selon AW, le plus ennuyeux.
"Vous avez entendu parler des vastes hectares du Yorkshire", écrit-il dans le guide Coast to Coast. "Les voici en personne, interminables ..." Mais nous avons continué à trouver la route charmante, bucolique et amicale. Nous avons même apprécié Danby Wiske, où AW a fait passer sa rate dans une ville, dit-il "est moins attrayant que son nom.... Vous êtes fatigué et affamé mais personne ne veut savoir ..."
Nous nous sommes arrêtés au White Swan Inn et au pub, tous les murs blancs à l'extérieur et le bois sombre à l'intérieur. Le propriétaire, Frank Phillips, connaissait très bien le manque de rigueur d’AW, mais lui pardonna sincèrement. "Wainwright n'a tout simplement pas aimé la plaine entre les montagnes", a-t-il déclaré. "Il n'a pas reçu un bon accueil quand il est arrivé ici." Phillips éclata de rire. "Les choses ont changé. Je veux qu'ils mettent les livres à jour."
Nous avons poussé. "Gauche, droite, gauche, droite, " écrivait AW, d'un ton critique. "Il vaut mieux rester sur la route ... et aller vite." La route suivait plus les routes de campagne que les sentiers, mais cédait souvent pour prendre le droit de passage dans les fermes. L'un d'eux était un élevage de poulets en plein air, avec des milliers d'oiseaux chassant avidement à travers les champs. A droite et à gauche, ils se sont approchés de nous avec un air agressif, ce qui m'a fait me demander ce qui se passerait si l'un de nous trébuchait et tombait. Est-ce qu'ils essaimeraient et nous piqueraient jusqu'aux os en quelques secondes? C'est le genre de chose à laquelle vous pensez quand vous marchez 190 miles. Vous commencez par rechercher une conscience profonde de la complexité de la vie, et vous obtenez des pétales et des poulets tueurs.
Ce n'est pas que le tiddlywinks soit une chose frivole. Du moins pas comme Alan et Charles l'ont joué ce soir-là au pub d'Ingleby Cross. Ils étalèrent leur linge sur une table, nettoyèrent la zone des clients et tournèrent autour des clins d'œil dispersés, les faisant éclater de couleurs l'un pour l'autre et finalement devant la tasse au centre de la table. Alan était sardonique à propos de ce qu'il considérait être son mauvais jeu, mais Charles soupira profondément du sort de chaque coup et se sentit angoissé à propos de ses erreurs. Il a gagné 5-2.
Après la retraite d’Alfred Wainwright au début de 1967, il est devenu un auteur à temps plein et a même suffisamment surmonté sa nature misanthropique pour participer à une série télévisée de la BBC sur ses promenades, qui a conduit à une certaine renommée. Il a finalement divorcé en 1968. (Son fils, Peter, qui travaillait pour une société pétrolière à Bahreïn, est décédé il y a quelques années à peine.) Et en 1970, il a épousé la femme de ses rêves, «celle qu'il aimait». Elle s'appelait Betty et elle ne marchait pas beaucoup avec lui, mais elle l'avait conduit au début des sentiers.
Les dernières parties de la vie de Wainwright ressemblaient donc aux dernières parties de notre promenade: le stress du passé avait disparu et une période agréable s'ensuivit. Bien sûr, nos derniers jours, comme le sien, ont eu leurs difficultés: douleurs diverses, montées difficiles occasionnelles et tempête sauvage, méchante et finalement exaltante. Nous marchâmes le long d'un vieux talus de chemin de fer sur les crêtes, les nuages filant à toute vitesse, et nous nous pencâmes latéralement contre une brise de 40 km / heure.
Ce que nous avons trouvé, au lieu de cela, était Lion Inn. Il se dressait haut sur une crête près d'une route pavée, qui semblait étrangère sous le ciel du début de l'Angleterre. Mais dans son pub, il y avait un petit rassemblement de notre communauté de Coast to Coasters: les femmes de Seattle, deux hommes du sud de l'Angleterre que nous avions rencontrés plus tôt et les champions du tiddlywink. Pendant quelques minutes, nous étions un petit village pour nous-mêmes, célébrant la proximité de la mer du Nord, qui semblait maintenant si proche des dernières collines.
Le lendemain, nous avons parcouru 23 milles jusqu'à la ville de Grosmont et avons franchi les 151 derniers milles. En fin d'après-midi, 16 jours après le début de notre voyage, nous avons emprunté une rue pavée raide de la baie de Robin Hood et avons entendu à nouveau le bruit des vagues et des goélands.
La mer du Nord était haute et l'eau était plus agitée que de l'autre côté de l'Angleterre. Il a volé affamé contre les pavés, et un grand panneau a averti: "Un danger extrême sur cette cale de lancement à marée haute." Ignorant le signe, nous sommes entrés dans l'eau et avons laissé la mer du Nord laver nos jambes fatiguées.
À la fin de sa vie, Wainwright avait perdu la plus grande partie de sa vision et ne pouvait plus lire ni faire de randonnée. Mais peu importe. "Je vis dans un monde de brumes", a-t-il déclaré à la BBC lors de sa dernière interview à la fin des années 1990, "mais en fermant les yeux, je peux voir mille promenades aussi clairement que lorsque je les ai promenées pour la première fois"
Quand AW mourut un mois plus tard, en janvier 1991, son épouse et un ami proche, conformément à ses souhaits, emportèrent ses cendres vers Haystacks, à Lakeland, et les répandirent près d’Innominate Tarn, lieu calme et solitaire.
Wainwright a minutieusement écrit dans ses guides de nombreux mots sur la passion qui règne toujours dans sa vie. Mais comme je regarde en arrière avec nostalgie sur près de 200 miles en sa bonne compagnie et en compagnie de l’Angleterre, une note simple dans A Coast to Coast Walk est mon préféré: "Il y aura d’autres années, d’autres visites", a écrit AW. "Les collines vont attendre."
S'y rendre
Depuis l'aéroport international de Manchester, prenez le train pour la gare de Manchester Piccadilly. Prenez un train pour Carlisle et, là bas, changez de train pour St. Bees (www.stbees.org.uk). CONSEIL INTÉRIEUR: Marchez sans rien porter avec votre chemise: Sherpa (www.sherpa-walking-holidays.co.uk; 44 2085 772717) et d’autres services porteront vos bagages à votre place.
POUR INFORMATION: Essayez le guide B & B de Doreen Whitehead ( ; 44 1748 886374) et visitez les guides Coast to Coast (www.coasttocoastguides.co.uk) et la Wainwright Society (www.wainwright.org.uk).
